反复修改，是时装制版的根本方法！
——作者　白嘉良&&王雪梅（大连）
笔者观看了奥运会第三天的一场射箭比赛，不时出现现场解说员改报选手射发环数的细节：“该选手射出了环，不对，这个结果有争议，裁判判定为环……噢，情况发生了变化，现在裁判员修改了判定，定为环！”&&
　　须知，一环之差，足以决定一个国家队的最终名次。而射箭的成绩判定居然可以反复修改！这说明了什么呢？　　
　　原来，造物主定的规则就是这样的：一切人为的东西都可以修改！——
　　历史可以修改，因为历史是人写出来的。而且，历史必须不断地修改，才能不断接近人类社会发展的客观真实，也才能不断地为新生统治集团服务。为了修改历史，历朝历代都会发生流血事件。
　　法律可以修改。任何国家的宪法和法律都有很多具体的条款，这些条款随着时间的推移，有的需要替换，有的需要补充，有的需要完善，总而言之是要不断地修改。很难想象哪个国家的一部法典会多年如一日地一直使用下去，而不去与时俱进地修订。不断修订的法律使得一个国家的法制化程度日益提高，那种人制大于法制的社会机制将越来越弱，这个国家的文明程度也将越来越高。
　　文章可以修改，而且必须修改，因为文章通过修改才会更加酣畅，或更加富有哲理，或更加生动感人，一句话：才会更趋于完美。据说白居易洋洋洒洒的《琵琶行》就是经过反复修改才朗朗上口的。古代有些诗人为了修改文中一字，常常彻夜不眠，寝食难安。传诵千古的不朽文章往往就是这样诞生的。至于三国时期的曹植能在七步之内成诗，充其量也只能算是妙手偶得，也未必不可以继续修改。况且七步成诗是否符合历史的真实也有待于考证。
　　绘画作品可以修改，只有不断修改的绘画作品才能不断丰满，越来越经得起推敲和玩味，才有更高的艺术审美价值。据说，达芬奇的著名绘画《蒙娜丽莎》历经多年才画完，目前可以称得上是绘画界的不朽之作。写意中国画采用挥毫泼墨的形式，我们观摩的时候看到画家往往是一挥而就，似乎不用修改。殊不知画家这幅画或许是经过数百次绘画练习才达到的境界。同样一幅中国画，画家重复绘画，往往会越画越好，也说明绘画需要不断修改的道理。
　　建筑可以修改。君不见各民族风格迥异，令人赏心悦目的建筑均是经过人们一代一代修改出来的，到今天好多建筑才成为著名的人类物质文化遗产。尽管目前的高楼大厦都是事先构筑了坚实的钢筋混凝土框架，但内部房间的结构经常被使用者改来改去，在保证基本框架不受破坏的前提下，变换出无数的花样。修改过的房屋结构更加符合使用者的需要，也就是说更加实用，更加超值。
　　同样的道理，服装自然也可以修改。近些年，国内悄然兴起了一种不被关注的新行当：成衣修改。消费者购买的服装往往有不尽如人意之处——或肥瘦不合适，或长短不满意。有些时候，消费者希望在某个部位增加一粒装饰扣，有的时候却要通过特殊手段改变一下面料的外观效果，经过修改的成衣才让消费者更加满意。有了成衣修改业，等于帮了很多服装企业的大忙，这些企业不必再为服装的合体性以及多样性伤太多的脑筋了。企业可以把更多的精力投入到新款新品种的开发设计当中。
　　以上提到了几种作品本身，尚能有继续修改的余地。那么这些作品的前期工作——设计稿，就有更大的修改推敲的空间了！例如文章的草稿往往会被改得面目全非。绘画的草稿与最终的作品往往有很大的出入，因为这些草稿要反复多次修改的。建筑设计稿需要反复论证、修改，才能最终为施工方案提供依据，例如奥运体育场馆是经过无数次修改，才最终定案的。有消息称，在全球反恐的大背景下，“鸟巢”增加了防御“恐怖袭击”等内容，充分考虑了安全因素，包括优化VIP专用逃生通道和观众席逃生通道的设计，以便在遭遇突发事件时大大缩短观众逃生时间。服装设计稿更是需要根据流行因素、审美因素、面料因素、文化因素、人群因素、气候因素、市场因素等反复修改和推敲，才能最终定稿。
　　仅就时装设计而言。即使设计稿定下来了，也不意味着就不能更改了。因为这里还涉及到平面向立体转化的问题。当经过初步制版、扎壳，得到简单样衣进行试穿以后，往往需要设计师及时地看样、修改，此时经常会发生设计师改变初衷，大幅度修改设计稿的情况。实际上，对首件样衣（或扎壳）进行修改，是设计师完善设计的重要环节，由于设计师对自己作品的期望值一般都很高，所以很难对首件样衣表示满意，通常都会提出修改意见，有时甚至需要反复修改才能让设计师对样衣满意，这就意味着要反复修改样板才可以。
　　这种反复修改的过程固然需要制版师发挥自己的聪明才智，尽量让版型合理化，更重要的是要不断与设计师进行沟通，尽量准确地实现设计师的设计意图，最终帮助设计师完善自己的设计。即便是采用手段，也免不了不断调整，首先要达到版型师自己满意；更需要反复调试和修改，来保证设计师满意。这个修改过程可以说是必须的，不论你的制版经验多么丰富，试图省略这个过程都是荒唐的，这不仅是对设计本身不负责任，也是对设计师不负责任，对公司利益不负责任，对消费者不负责任，更是对自己不负责任！当然，如果服装的市场定位是地摊货，那就无所谓了，反复修版的工作完全可以省略，哈！据我了解，没有哪个品牌公司愿意把自己的产品定位在地摊上！
　　本人作为真比例制版的当家人，要郑重地提醒制版界内的朋友们：不要轻信个别人宣扬的所谓一次成版的说法，因为这种说法仅仅是自我标榜，用以提高自身虚名的噱头而已，直接目的无外乎两个：要么为了谋得高薪，要么为了搞欺骗性招生。
　　国际射箭大赛的环数尚可修改，版型如何不能？！反复修改射箭环数的做法是本着对体育对公众负责的精神，这是符合体育裁判惯例的。同样，反复修改时装版型也是本着对企业对消费者负责的态度，这也是符合行业技术规律的。
　　长期以来，一次成版的说法就象“皇帝的新衣”一样，明明不存在，却有众多的人追捧，并且相当多的人都声称看到了这件衣服！尤其企业技术一线的某些服装制版技术人员以及院校服装专业的部分教师们（包括当年的本人），往往对外宣称自己可以一次成版，但心虚只有自己知道！
今天本人将这篇文章发表出来，目的是让所有的业内朋友对所谓的一次成版有个清楚的认识——那如果不是个天大的谎言，就只能是个美丽的神话。一次成版的说法很害人，该说法导致大量的著作人将本应灵活多变的服装结构设计套上了繁琐、芜杂的数据枷锁，让那些后来者产生“服装制版高深莫测”的错觉，很难在短期内将规律吃透。这种说法还以讹传讹，把一些子虚乌有的“因为所以”进行无限的堆砌，使得学生的大脑成为文字垃圾填埋场。很多著作者虽然没有提一次成版的字样，但字里行间处处传递着这样的错误暗示：服装（时装）应该是一次成版的。
　　可以肯定地说：在时装领域，不存在一次成版。否则，还要做首件样衣干什么？！即使年薪百万的的制版师，充其量也只是凭借自己的丰富经验，在版型修改的过程中更加具有针对性、更加有效率而已。这些版师都非常清楚：通过修改得到满意的样板，要比追求所谓的“一次成版”更加实在。
　　尽管一切皆有可能，一次成版在特定条件下也会发生，一次成版也是一种很高的境界，我们也允许一次成版，但一次成版绝对不是设计规律，也不是我们制版工作的目标。衡量一个版师是否优秀，并不是以其是否能一次成版为标准。从进取的态度上讲，积极修改，意味着不断进步，一次成版，意味着趋于保守。
　　笔者拜访过伊贝尔具有多年经验的服装设计大师，他一直亲自从事着制版操作，目前制版水平可以说是达到了一定的水准。但是，在与笔者座谈的时候他描述了这样一件事：当年日本一家著名时装公司的总裁问他为什么做一套时装版需要六天？他是这样回答的：“我做这套版只需要半天时间，但我是花五天半的时间来修改的！”
　　从主观上讲，技术人员要尽量减少修改次数，因为修改次数越少说明实力越强；从客观上讲，只有通过必要的修改才能提高制版的合理性，增加修改的次数等于提高产品的档次。二者是矛盾着的统一体，互相制约，所以不存在着一次成版一说。
　　时装领域不追求一次成版，就意味着并非有经验的人才可以制版，那些专业基础比较扎实的高校毕业生也完全可以胜任时装制版工作。只不过一开始做的时候，往往需要多次修改而已。对于这些毕业生而言，他们的工作态度要比实际能力重要得多。
　　弄明白了这些，我们今后就可以更加真实地走自己的路了。时装制版领域流派众多，“各村有各村的高招”，只要能保证得到最终满意的版型，怎么修怎么改都是可以的，谁都没有必要把自己所谓“科学”、“合理”、“准确”的制版方法强加于人。
　　我们的套路是：使用免计算的技术进行头版的快速制图，然后迅速扎壳，有充裕的时间与设计师沟通，从容地修改样板。使用真比例制版只需要1~2个小时的时间，但我们可以花3个小时、5个小时……乃至数天的时间精雕细刻，反复品评、推敲和修改——只要我们有足够的时间！&&
　　修改，再修改！是时装制版的根本方法！
已投稿到：
以上网友发言只代表其个人观点，不代表新浪网的观点或立场。近十年来，我国制造业持续快速发展，总体规模大幅提升，综合实力不断增强，不仅对国内经济和社会发展做出了重要贡献，而且成为支撑世界经济的重要力量。你绝对想不到，中国制造有这么多“世界第一”
在此可输入您对该资料的评论~
(window.slotbydup = window.slotbydup || []).push({
id: '4540180',
container: s,
size: '250,200',
display: 'inlay-fix'
热门资料排行
添加成功至
资料评价：
所需积分：0微信扫一扫，
服装电脑设计培训
责任编辑：guoyuzhuanye发布时间： 07:32浏览0次
非凡学院简介
上海非凡进修学院主要开设电脑培训、计算机培训、平面设计培训、网页设计培训、室内设计培训 、景观设计培训、模具设计培训、服装设计培训、淘宝网店运营、网络营销培训、电子商务培训、SEO优化、美术培训等以电脑设计为主的课程！
[上海非凡进修学院官网]◆24小时咨询热线：400-888-4051&QQ：◆上海非凡学院为广大学员开设平面设计、广告设计、UI交互、模具设计、网页前端、服装设计、室内设计、PHP编程、美工、CAD、3Dmax、手绘、摄影、电商、seo优化、微信营销、办公自动化、美术、影视后期制作、电脑组装、数据库、思科认证、微软工程、学历等课程，为不同年龄阶段人群提供需求，在线预约可享免费试听课程，关于课程优惠请电话咨询在线值班老师！！！
非凡进修学院现有专兼职员工76人，其中硕士及博士研究生有18 名，本科58名。师资团队主要来自行业内的资深专家，他们不仅有高深的理论知识还有丰富的实战经验。课程设置主要以理论结合实践，偏重于岗位技能实战，同时还加强了学生职业素养方面的综合提升。学院现有办学面积近3000平方，其中现代化电脑机房53个，多媒体教室8个，画室5个，办公活动场所及其他6个，符合现代化办学要求。
总部位于上海交通大学教育培训圈、徐家汇商圈处，是以电脑培训、设计培训、电商培训、企业培训为主的学院；学院以教育改变人生为使命，以培养优秀创意设计人才为己任，以培养实用型人才为目标，为企业和社会培养大量设计类人才，办学10多年以来，一直得到企事业用人单位、政府机构主管部门及学员们的一致好评。
上非凡进修学院目前已与2000多家用人单位建立长期人才供需关系.提供UI交互设计师、平面设计师、网页设计师、室内设计师、电子商务师、网络营销师、服装设计师、模具设计师等专业人才，目前上海、苏州、无锡、南京、杭州等长三角大中城市用人单位纷纷高薪聘用学院学员。数千名学员已成为单位的技术骨干和管理骨干，不少学员还开办了公司、工作室，走向个人创业道路。合格学员推荐就业率达到95%以上，无数学员成功的事实证明了非凡学院培养出学员的实力。
2005年 非凡学院在上海交通大学教育圈设立总部，专注于中高级人才培养、企业培训以及设计类培训（主要偏向网页设计培训、网络营销培训、网页设计培训、室内设计培训）
2005年 非凡学院 成立“Adobe上海区考试报名考试中心
2006年 非凡学院：上海职业教育培训网“上海十佳培训机构”称号
2007年 多媒体行业协会评为“高端设计类培训院校”上海市多媒体行业协会”会员
2007年 非凡学院被学易优教育网评为“年度优秀品牌价值培训机构
2008年 非凡学院荣获“十佳品牌精英奖
2008年 非凡学院荣获“上海诚信单位
2009年 非凡学院入围新浪教育获得“中国十佳品牌教育
2009年 非凡学院在网页设计培训、网络营销培训、平面设计培训、室内设计培训、企业培训五大课程体系全面大升级，专注高端设计培训
2010年 非凡学院成功入围新华网教育、网易教育等优秀培训机构
2011年 非凡学院网站开通在线支付功能，并成功成为特约商户
2011年 非凡学院被教育网评为“上海值得信赖的培训机构
2012年 非凡学院走进华东理工、上海师范大学、华东大学等高校进行师生互动
2012年 非凡学院和山东大学网络学院、吉林大学网络学院签定了战略合作协议
2013年 非凡学院和8090电子商务产业园战略合作协议 服装制版全科班
服装制版是现代服装工程的一部分：现代服装工程是由款式造型设计、结构设计、工艺设计三个部分组成。服装制版就是其中的结构设计；她既是款式造型的延伸和发展，也是工艺设计的准备和基础。
服装设计师手稿不能准确表达立体真实服装效果，更不能做功能性实验，为保证服装活动，舒适，美观，现代服装工业化生产前要进行首件产品样衣试制。制版讲究三准一全款式，尺寸，细部计算准。
入学条件：
1.零基础开始学习，想要从事服装设计相关的工作
2.对服装设计比较感兴趣者
3.想要自己开店，从事服装设计定制工作的
课程周期：
平时白天3-4个月，周末或晚上7-8个月（以班级安排为准）
使用教材：学校内部自编教材
可考证书：教育部SIC《服装制版师》证书
就业方向：服装设计公司、制版公司
服装制版全科
1.服装制版基础知识：各部位名称及代号；人体测量的方法；人体测量主要基准点、基准线
2.女装制版：
①女半身裙前、后片及腰头
②女上装原型前、后片
③女衬衫前、后片、衬衫袖子、衬衫碎褶、衬衫袖克夫
④女裤基本型及变化款式
3.男装制版：
①男装原型前、后片、袖子
②男装衬衫前、后片、衬衫袖子、衬衫袖克夫
③男装马夹& 前、后片、单嵌口袋
④男裤基本形及变化款式
4.服装基础制版中的变化：裙子的多种基本款式变化、男女衬衫的几种基本领形变化
5.省的基本变化和转移
1.女装制版：
①裙子的分类及其结构变化
②女裤的分类及其结构变化
③女式旗袍的结构设计及变化
④女式西装的结构设计及辅料配置
⑤女式大衣、棉服的结构设计
2.男装制版：
①男式西装的结构设计及辅料配置
②男式大衣、外套的结构设计
3.上衣、下装的推档放码
1.实例讲解女装省道变化在服装结构设计中的应用
2.实例讲解衣身结构（包括口袋、门襟等）的变化规律
3.实例讲解领型的分类及各种领型的结构设计及变化规律
4.实例讲解袖子的分类及各种袖子的结构设计及变化规律、袖窿结构变化
5.实例讲解里布的配置原则和方法
6.案例分析及看图打版
立体裁剪初级
1.服装立裁基础：
①工具、材料、标志线、珠针用法介绍
②立裁的基本手法：折裥手法、波浪手法、缠绕手法、堆积手法、编织手法等
2.成衣立裁：
①女上衣原型前、后片立裁针法、手法操作
②下半身裙原型的立裁针法、手法操作
③裙原型的省道设计及款式变化
④胸省道变化、褶裥、育克的设计变化、肩峰省道变化
3.领、袖的立裁：
①立领、立翻领、翻领、平翻领等领型结构操作以及领口、领腰、领线的关系变化
②袖山、袖窿、袖肥的关系变化及一片袖、合体一片袖、两片袖的立裁操作
4.成衣经典款式立裁：
①连衣裙的结构造型设计及变化
②经典礼服立裁造型设计及变化
婚衫立体裁剪
婚纱的样板制作；束胸内衣的样板制作；胸垫的手工缝制方法；羽骨的使用方法；里布的配置；裙撑的制作；头纱的制作；
1.服装CAD基础：熟悉CAD界面、认识板型设计简单的操作工具
2.通过实例操作训练，熟悉打板工具、推板工具的使用
3.服装样板放码的运用
4.服装排料工具的运用：排料基础、排料原则
服装初级工艺
1.服装工艺基础：常见手缝针法、机缝基础、熨烫基础
2.裙装的缝制：腰头缝制、明暗拉链的安装、门里襟、明暗裥的缝制等流程
3.裤子的缝制：腰头缝制、门里襟粘衬、缝合后裆缝、缝制前挖袋、绱拉链、整烫等流程
4.衬衫的缝制：里襟粘衬、烫省、做领、做袖子、缝合袖缝、锁扣眼钉扣等流程
服装中级工艺
1.女西装的缝制：女西装样板排版、算料；面辅料的裁剪与标记；粘合衬与嵌带的熨烫；衣片的归拔、缝制以及吃势的分配；口袋盖、衣领、袖子及里布的缝制工艺；肩垫的装法及整衣的熨烫
1.零基础，达到服装制版的程度，相当于具有半年左右的工作经验
2.保证学会：出勤率达90%以上，可享受一年内免费重新学习
3.学习完以后，参加国家认证考试，获得教育部《服装制版师》证书（考试费用另外支付）
4.学习周期：全日制2-3个月；业余制5-6个月
7.共368课时（45分钟/课时）
服装设计效果图表现与水彩画技法
服装设计效果图，是对(上海服装设计培训)设计思想的表达，目的在于设计师将设计构思化为可视形态，把脑海里所想的用直接明了的方式表现出来，让人一目了然，使人们能够了解其意图并提出修改意见。服装设计表现贯穿着服装设计的全过程，设计的不同阶段需要不同形式的表现图。由此可见，服装设计与服装设计表现不可分割。服装设计培训老师友情提示，设计师在具备了良好的专业知识的同时，还要有一定的设计表现能力。
效果图表现的好坏，直接影响着设计师设计意图的表达。因此，这种服装设计效果(服装设计培训)是服装设计师必须具备的设计表达能力。而绘画这种效果图的技巧，是服装设计师应该而且必须具备的基本功。水彩画作为一种表现技法是设计师们最常用于设计表现的形式之一。
水彩画之所以受到服装设计师的青睐，是因为它与众不同的特性。如它有着不可替代的透明性，而且表现快速、颜色易干，色彩层次丰富、表现范围广的特点，还可与水彩、钢笔、铅笔、麦克等等结合使用，使效果图(上海服装设计培训)更具丰富多彩的表现魅力。
画好设计效果图必须要有很好的绘画基本功，而绘画基本功好并不意味着就能画好设计效果图。设计表现与绘画创造是有区别的，比如水彩画的写作创作，在艺术创作上可以不受太多外界条件束缚，可尽情抒发表达。而在服装设计表现上，设计师就不能像画家那样随心所欲，而要受一些条件制约。画服装效果图的目的是将更好的表达设计师的设计意图，设计内容(上海服装设计师培训)放在首位，当然，“艺术化地表现”是会增强效果图的表现力。故此，效果图兼有实用与艺术欣赏的功能。如何掌握一套较好的效果图的表现技法。这对于设计师来说是至关重要的。要进行针对性的训练，在掌握人物的比例、动态、服装结构的同时，也要熟悉地掌握绘画技巧，这里，着重谈到的是水彩画技法的训练。
服装设计表现的技法基础是人物造型而后是色彩。在进行水彩画练习时，可先作人物半身(服装设计师培训)或全身像的写生。从实际对象上表现色彩。以掌握的提高用水彩画真实地表现人物的能力和色彩调配的方法。
底稿的好坏直接影响到画面，因此在水彩画训练时，首先就要养成打好底稿的习惯。然后再正式上色就比较简单了。
在表现时，要在色彩色调关系、虚实布局，深浅空白、形式美感等方面(上海服装手绘培训)都应先考虑成熟，充分发挥主观能动性，落笔要干净利落，自然流畅，一气呵成。
艺术趣味主要来源于各种绘画技巧。除各种不同的表现形式和各种不同的表现手法外，各种绘画用品材质的充分发挥也能加强画面趣味性。从水彩画技法的表现来讲，它能以干画法层层加叠而(服装手绘培训)充分细腻地表现服饰，并以流畅轻快的笔触加强绘画感。这就在水彩画基础训练时，要能恰当地运用水彩画的水色交融，练习渗化，润合等湿画技巧。以使画面透明、流畅而增强画面的趣味。
在服装设计表现图中，面料质感的表现是十分重要的，一张完整的设计图，对服装面料的质感表现是必不可少的。质感表现的好坏直接影响到最终产品的效果。因此在水彩画基础训练时，要多画一些皮革、金属、玻璃器皿、织物等一些物品，针对不同的材质，归纳总结出相应的表现方法。
服装设计表现用的绘画工具发展很快，一些传统的水彩画工具(上海手绘服装培训)已不能适应这种具有功能的水彩画的需要，在进行水彩画训练时，应多尝试用新的工具，如水融性铅笔、设计专用水彩纸、昵绒头笔等等。这些新绘画工具的使用，可以给表现图新的面貌。
水彩画的一些针对性的基础训练，是为了更熟练的掌握运用水彩画技法。通过水彩画技法的运用能更有效地、更快地、尽可能地体现和表达出设计构思，让水彩画技法给服装设计表现注入新的活力。
下面服装设计培训老师谈谈水彩画使用(手绘服装培训)在服装设计效果图（服装设计作品）中的一些表现技法。
服装设计效果图采用水彩颜料，不同纹理吸水快慢的纸张的及其它工具，对体现各类面料质感都会有非常好的效果。美国著名的服装画大师哈兰.科拉柯维奇的一幅男装设计图。在表现男装的粗麻面料时，就采用了粗纹理水彩纸张。先将纸用大底纹笔刷湿，使纸湿透，然后尽快地将第一遍色铺上去，待颜色干后，用水将画上的颜色冲洗一遍，洗去浮色，然后再正式(上海服装手绘培训)将所需的服装色彩画上去。由于水彩颜色具有一定的透明度，所以原第一遍上色冲洗后具有粗纹理的纸还保留在画面上，这样所表现的粗呢面料质感的服装很好体现出来了。
又如法国服装画家安东尼.鲁匹兹的一幅作品，是一位正在舞蹈的女郎，穿了一套用纱做的褶裙，为了充分表现面料的飘逸、膨松、透明及流动的感觉，画家采用了吸水较慢且纸张纹理较细的水彩纸。可先用(上海服装制版培训)清水将纸刷湿，待水在纸上充分渗透后，便可开始上色，这样纱的质感就能体现出来。如要体现一些带有小花纹的薄纱衣服，可采用在未干的颜色上用喷雾器喷一下水或者先用油画棒画出花的纹后再上水彩色的方法。再如台湾服装画家萧本龙，在画绸缎及皮革面料的服装时，就特别注意不同材料质感的表现。他认为如果表现不好，皮革绸缎面料就变成了一般面料。因此在绘画进技法运用尤为重要。在画深色皮革面料时，可采用吸水少的(服装制版培训)卡纸和光面纸，绘画上采用一种颜色的明度对比，一般来说表现这类面料时明度对比较大，而深浅之间的水份掌握尺寸要适度，从而在过渡中自然地融合起来，一幅表现绸缎、皮革的服装就体现出来了。
一幅好的服装设计效果图采用水彩画与油画、版画等方法来表现都各有特殊效果。由于水彩画充分运用水份、水色相互融合，虚实省略得当，节奏容易掌握，而且使用不同的纸张，颜色和(上海服装设计培训)不同牌名的颜色，会产生意想不到的效果和趣味。服装打版师应具备的能力
在服装销售市场中，最能引起消费者购买欲望的是服装外在的美观度，但能促使消费者建立长久购买忠诚度的因素，则有赖于服装的舒适性及机能性。
近些年来，服装打版师的地位渐渐被提升。究其原因，随着经济的起飞，人们在穿着上除了重视外在的美观，服装的舒适性、机能性逐渐被重视。然而，好的打版师养成不易，它不像设计师可凭灵感、创意，短时间即可成就一张图稿。好的服装打版师需要长时间经验的累积，不断地从成功或失败的作品中，点点滴滴汲取宝贵的经验，累积多年的经验及通过市场严格的考验及评定，才能成就一名优秀的服装打版师。
好的打版师，除了需要时间、经验的累积，还需要具备下列几项的能力，分述如下：
一、透过艺术史与服装史，认识服装基本外型轮廓
（一）打版师的艺术修养&
设计师的工作是将美的(服装手工打版培训)元素不断创造出来，打版师的工作是将设计师所创造的美，给予定型化及具体化。因此，打版师在打版制图的过程中，也如同设计师一般不断接受美的洗礼与考验。
众所皆知，服装是一种艺术，从古自今，著名的服装设计师常将艺术融入服装并且带动流行。例如最擅长将艺术作品撷取为服装设计灵感的法国设计师Yves Saint Laurent（圣罗兰），他将抽象表现主义画家Piet Mondrian（蒙德里安）作品应用于洋装上；1966年又推出了”Pop Art艺术”（普普艺术）系列服装；1988年推出”立体艺术”系列，并将Picasso（毕加索） 的作品以立体拼贴或印染镶绣的方式呈现；他最引人入胜的一袭作品乃是用了三十五万片的亮片、十万个琉璃珠、六百个小时，将Van Gogh（梵谷） 的向日葵镶绣在夹克外套上。之后，许多服装设计师(上海服装打版培训)受其影响，也陆续地将艺术应用于服饰领域中。
近些年来，时有耳闻艺术家与服装设计师的合作，包括三宅一生与蔡国强的爆破服装、路易威登与画家Stephen Sprouse的涂鸦包、及与日本艺术家村上隆合作红遍全球的“樱桃包”。时尚与艺术的结合已成趋势，亚曼尼、凡赛斯等大师的设计回顾展都在美术馆举办。
因此，打版师若能具备良好的艺术修养，才能更进一步发挥设计师作品美的物质，使穿着者于外观能扬善藏拙，内在能烘托出穿着者的个性与风格。
（二）服装史中的基本外型轮廓
自古以来服装的造型千变万化，但也离不开几种基本的外型轮廓，例如A字型、Y字型、H字型、X字型及S字型等。以服装史而言，西方拜占庭时期男女服装区别很小，其宽大至脚踝无腰身的长袍线条，有如字母H的字型；60年代的未来主义的连身裙及20年代没有腰身曲线，平胸平臀的女子把头发简短，外表像个青少年样的装扮，皆成了H型服装的代表。
十四世纪哥德时期强调垂直高耸的线条，女子服装上身合身，下身展开，有如字母A字型的线条；十五世纪哥德时期男子服装发展到非常古怪，男士利用填充物强调肩宽，极短的上衣，搭配下身紧身的长裤，有如字母Y字的造型。十六世纪文艺复兴时期及十八世纪洛可可时期强调细小腰身，宽大裙襬的繁复装饰，有如字母X字的造型，尤其十九世纪罗曼蒂克时代男女服饰都强调细腰、丰圆的臀部，女子不仅穿束腰，裙襬渐渐加宽及加上许多衬裙，裙襬上作横条荷叶边、绉褶的装饰，上衣又是宽大落肩式，如此宽肩细腰裙襬大的造型，成了X型服装最佳的典型代表。十七世纪巴洛可时代，女子服装在腰后有臀垫，裙子拖曳很长，外型胸部、臀部突出，有如字母S字型，尤其1900年代，新艺术运动的风潮及日本艺术的影响，服装流行曲线，即突胸、细腰及突出的臀部，正是典型S字型服装的最佳代表。
直至1950年代，出生于法国的Christian Dior迪奥正式以英文字母来发表(服装手工打版培训)他的作品而影响至今。如1954年的H型，1955年的A型及Y型。1957年迪奥去世之后，由其弟子圣罗兰（Y.S.L.）接棒，继续推出不同外型的设计。
二、打版师对于市场的认识及品牌版型风格
（一）市场的认识
服装市场千变万化，有些品牌每周都有新的商品推出，像西班牙的Zara、台湾的iROO，都是平价时尚的代表，每周给顾客新的体验。打版师在如此迅速变化的市场环境趋势之下，就该同设计师一样，密切注意流行的动态，吸收最新的流行信息，随时注入最新的活力，才能与设计师沟通默契，准确掌握消费者的需求动态。 中国市场幅远辽阔，如中国北方与南方、中国内陆与沿海，因气候、风俗习惯或消费习性不同，市场的消费及喜好度有极大的差异。例如：南方的春天会比北方提早10至20天甚至更多，相对的北方的秋装也会比(上海服装打版培训)南方提早10至20天的上货，各服装企业对上货时段的掌握是一件很重要的大事，直接影响终端的销售。
（二）品牌版型风格
“一样米，养百样人”，意即每个人自呱呱落地，即是独特的个体。因此，成衣打版师虽是依照人的量化体围，制造纸样。但每一纸样经过打版师的巧手，即赋予纸样不同的灵性与特质。若此服装的纸样特质，历经多季时代潮流的考验仍不坠，就易形成所谓的“风格”，亦即”品牌版型风格”。品牌版型风格若渐渐地成为公司品牌符号象征，那么其风格在众多服装流行浪潮中，就易被突显与区隔化，公司品牌也不需常陷入与其它品牌恶性竞争与削价的红海战略中。
“品牌版型风格”是服装品牌成熟的象征，亦是品牌代表的符号。例如台湾著名的”夏姿”品牌服装，它以现代中国美学元素为品牌的特有精神，将中国元素以现代的语汇传递，创造独特的服装版型风格，所以不需要看吊牌，就知道是夏姿的商品。再则，著名的Chanel经典套装，滚边的门襟，简洁利落的剪裁线条，不仅成为优雅品牌的经典之作，更是一种自信、独立、现代的新女性标志。另外，日本著名女设计师川久保玲，其创始的”乞丐装”，强调宽松、刻意的立体化、破碎、不对称、不显露身材的服装设计潮流，也成为品牌最佳的代言。
另外，在中国境内，著名的服装品牌亦有其独特的版型风格。
三、打版师与设计师的合作关系
服装设计师与打版师是公司的主要灵魂人物。他们常是影响销售业绩的关键人物。然而设计师与打版师如何达成最佳的默契与合作关系，是决定服装成败很重要的因素。那么设计师与打版师如何建立良好的互动关系呢？首先，设计师与打版师应建立平等无障碍的工作平台。虽然打版师的打版工作常是源自于设计师的创意设计稿，但设计师与打版师之间的沟通，绝不是打版师单方面听从与服从。双方应建立平等的对话空间，因为设计师创意的发想，若无法与打版师充分的观念沟通，多次的揣摩、修正及样版试穿，是很难成就设计师作品的理想境界的。
其次，设计师与打版师之间为了能达到沟通无障碍，降低服装理念的隔阂，有关市场的最新信息、各种的展览、研习活动及品牌服装秀等，设计师应多邀请打版师共同出席。因为服装市场的变迁迅速，唯有设计师与打版师合作无间，紧随时代的脉动，零时差地随时调整如何面对市场的剧烈竞争，才能顺应诡谲多变的服装市场。
四、打版师运用的打版尺寸
在终端市场中，服装公司可依据人口数据、产品使用或购买特征等，将顾客区分成不同的组群。以人口资料为例，若以年龄作为区分，女装大致可区分成童装（小学阶段前）、少年装（国中生阶段）、少女装（高中及大学阶段）、少淑女装（大学阶段及30岁前年轻上班族妇女）、淑女装（30~35岁成熟女性）、中年妇女装（35岁以上的妇女服装）及银发族服装（60岁以上的妇女服装）等。
每一族群因年纪的增长，身体体态也随着不同，打版师采用的打版尺寸也需因应不同的年龄族群而有所调整。另外，每一年龄族群，对于服装的机能性、美观性、功能性、舒适性、流行性及织物的质量等，都有不同程度的需求。因此，打版师除了制作符合公司品牌风格的特有版型之外，也应随时留意及调整目标市场中，所定位的消费者族群其流行喜好动向，并随时调整其适合运用的打版尺寸。
以华人市场为例，台湾与中国内陆地区女孩子的身材比例就有所差别。例如，台湾人坐在办公室上班者的人口比例为多，内陆女生因劳动者多或因交通不便骑脚踏车者众多，故台湾大部分的女生臀部及大腿处，都显的较为粗胖，不像大陆女生甚至中年妇女，其整体身材比例较为苗条。因此，打版师在打下半身长裤或裙子的版型时，也需因应各地域身材的特点，而有不同的打版尺寸标准。
另外，中国北方与南方人的身材也有所差异，版型的尺码也随之有差异，南北版型放码时也有差异才能发挥版型来修饰整体的线条的功能，让服装在穿着时有加分作用。 现在，服装版型已经越来越被重视，打版师应该更积极主动充实自已，了解市场的动向及学习服装相关专业知识，以便因应迅速变迁的服装市场。 服装制作八大问解决你不少问题
1、制作唐装时领和肩缝处为什么会打褶？
肩缝打褶问题的出现不是因为做唐装的关系，而是肩缝没做好。（上海服装设计培训）前 后肩缝缝合时后片里肩1/3处应该放松量0.3CM，中间一段放0.2CM。缝合时前肩缝放在上面，后肩缝放在下面，将松量向里推进。因为有领子的衣服出 现打褶现象，被翻下的领子盖上，问题暴露不明显，而唐装是立领问题就完全被暴露了。只要将肩缝缝合正确，问题就解决了，同时还要注意装领时领圈不要拉松。
2、制作袖窿省的诱服时，套头的领口为什么会出现松荡？
原因有两个方面：
(1)前横开领比后横开领大。
(2)前肩太斜。套头的领圈前横开领应该比后横开领小。人体从颈侧到肩峰位后面的弧长比前面长，因此前横开领一般小0.5CM左右。顺肩线下落前3CM，后3.5CM。（上海服装制版培训）前肩斜确定22度、后肩斜确定18度。若肩较平或要上垫肩就现将肩斜抬高。
3、女装后片为什么比前片高出0.7至1CM有时为什么前片高？
前腰长为颈侧点到WL，后腰长为后颈侧点到WL。胸省量是由于女性胸高背平的体型特征而形成。
挺 胸体FWL大于BWL为0.7CM，而平胸体小于0.7CM。如挺胸体高前后腰长差为1CM时，胸省量就是3.2CM。前后颈侧点的差为1CM。如果小于 这些量，叠门两纽扣之间就会豁开。如平胸体高前后腰长差为0.3CM时，胸省量就是2.5CM，前后颈侧点差为0.3CM。（上海服装打板培训）
因 此胸省量大小是根据体型胸高变化而变化，不可以用定数来确定。图中后片BL，袖窿深线是一条线，而前片袖窿深线与BL是两条线，两线之间就是胸省量。因为 裁剪图是一个平面，而人体是一个复杂性的曲面体。当平面的布料覆在曲面的人体上，前BL以上会出现浮余量，这就是胸省量。这些量可随分割线的变化转移。
4、如何掌握袖山的吃势？袖子与袖窿刀眼怎么对刀眼？
袖山吃势松量应以面料的厚薄确定。女装取2至3CM左右，薄料少一些、厚料多一些。装袖刀眼与衣身合对，一般确定袖山、前胸宽位、后背宽位。袖山刀眼前后各2CM处不放松量，再向下8至10CM处，袖子放松量1CM左右。并根据面料的厚薄灵活掌握，袖底位下面略松。
5、上衣什么情况要劈门，怎样确定？劈门大或小会出现什么问题？
服装上衣除衬衫外都应该高劈门。劈门是指叠门线（即前中心线）上端偏进的量，一般劈至胸围线高，前随穿衣厚度而增加。为使门里襟从上至下叠合平服、顺直，外衣要设劈门。劈门的大小要因体型、款式而定。一般上衣高为1至1.2CM、大衣设为1.5至2CM。在领口处先确定劈门，再确定前后横开领，两者没有关系。
如劈门太大，门里襟下端会出现豁开。（立体裁剪培训）
劈门大小，门里襟下端会现重叠过多，使门里襟止口线不顺直。
6、如何确定筒裤、喇叭裤、老板裤的脚口放松量？
脚口放松量与裤形、人的足部大小、鞋形、流行等密切相关，下面以女裤为例。
基本型（原型）女西裤脚口是女裤脚口设计的一个重要依据。基本型女西裤上下巾体，为满足穿着基本需求，脚口按足跟围+8-10CM=18-20CM
女性足长22-24CM，直筒裤给人的感觉是上下差不多大，其脚口尺寸应与足长相等或稍大，因此穿着非常方便。
现在流行的喇叭裤，脚口与尖头皮鞋的流行有关，尖头皮鞋较长，喇叭裤采用30CM的脚口正好罩住。
老板裤裤型上部肥大，脚口很小（小于基型脚口2-3CM）突出了上下对比，现在该类裤型已不再流行。
流行具有周期性，每一个轮回周期都会引起尺寸变化，（上海服装工艺培训）决不会是上一次的简单重复，因此在确定脚口大小时要与基型、足、鞋形、裤形等展开比较分析，得出结果。
7、后裤片的因势（上裆处）用公式（H-W）/8是根据什么原理？
这一公式是根据该部位人体的臀腰落差的形态比例以及西裤结构类型而设定的。除此这外，上裆线因势还能应用角度来设计。
人体臀裂线倾斜度在9度—14度之间，西裤后上裆线因势与之相对应，为方便起见，制图中以直角之比15：X（X=2—4）来表示这一度数。一般来说，臀腰落差小的肥胖型平臀体型西裤的X值就小些，翘臀细腰型的X值要增大，适中的比例是15：3 &即11度使用率是最高。
西裤结构类型也会引起X值变动，如宽松型腰头装松紧带的X值就小些，巾体型牛仔裤因腰省量减少，X值就增大。
当遇到以公式计算后上裆线困势的图例而对此又不太理解时，可以用角度法进行检测。（电脑服装制版培训）
8、上衣在前袖窿处起翘1.5CM有什么道理？
这个总是虽是针对比例裁剪，答案却要从原型裁剪中找。原型裁剪的首要问题是处理胸省。前袖窿起翘是因胸省而起。
胸省因胸高而产生，可移而不可消，在应用设计中，胸省要根据结构需要而转移，有一类转移在表面上能看得见:省缝、褶裥和开刀线等，而表面上无省、褶、裥、开刀等现象的女装，其胸省则属于另一类形式：“隐形”转移。
欲知更多的服装设计培训知识欢迎及时关注上海非凡学院实时更新的非凡学院服装设计培训教程！
该内容系 guoyuzhuanye 分享发布，文章内容系作者个人观点，不代表培训通对其观点赞同或支持，本网不对内容真实性负责，若该文章内容涉嫌侵权，请发邮件qq:。
相关新闻：
copyright & 2004-.cn, All Rights Reserved.
, 备案编号：京公网安备 ,}