介绍完底盘，接下来介绍折射式天文望远镜。伽利略发明的望远镜就是折射式，通常由物镜组（一片至多片）+目镜组（多片）+天顶镜（45-90度的反射镜或者棱镜，便于观看天顶）+平场镜（深空摄影专用，可以消除视场边缘的畸变）等组成。

色差的解释：由于光学玻璃对光线中各种颜色的折射率不同，折射后各色光线不是重合的，因此形成了离散的二级光谱，用普通望远镜观看反差比较大的目标，有红绿色边缘，或紫边，这就是色差，在深空摄影上更明显。

图：普消望远镜拍摄的深空

紫边明显(星点变成紫色)

（星点几乎没有色差，APO也可以做到）

折射的类型有普消（普通消色差，通常要做到F9左右色差控制才会比较好，F6以下的不推荐，普消还分为胶合主镜和空气分离主镜，分离主镜相对好一些）、ED（镜头组中使用了一片低色散玻璃，消色差能力更强）、APO（复消色差结构，是折射镜中精度最高、消色差能力最强的，常见的APO中有一片日本小原51或53牌号的低色散玻璃，或者肖特低色散玻璃，更高级的型号采用了天然或者人工萤石）。按价格，普消

口径至少80，焦比在F7-F11之间，F9左右比较平衡，优点就是使用方便，指哪打哪，色差控制优良，锐度高，适用性广，基本不需要调整光轴，适合入门目视党。缺点：折射镜焦比长，镜筒往往做的比较长，携带不是很方便，同样价格买折射口径比牛反小，ED和APO价格比较高。

图：信达100ED折射镜

图：号称入门神镜的星特朗80EQ

推荐从APO起步，不论加工精度、消色差能力、镜筒机械结构、成像质量均属于折射中的佼佼者，对于要求严苛的天文摄影来说，使用APO是相对严谨的，也是折腾最少的一条路。

锐星的65Q、80APO、CF90、100Q、AL106、107PH、AL130等，AL代表铝制镜筒，CF代表碳纤维镜筒，Q则代表内置平场镜结构。（包括其代工品牌AT、SV等，品质基本一样）

信达黑钻、龙鹏系列APO；

TeleVue（美国）、TAKAHASHI（日本）、APM/TMB（德国）、LZOS（俄罗斯）、VIXEN、PENTAX等也是APO大厂，做工精良，但价格也比较土豪，这里不介绍。

APO的选择，带有53玻璃或更高级别的为佳，内置平场镜的比外接平场镜的要方便。

成像圈：很容易被忽视的一个问题。各种望远镜在焦点都会投射一个圆形的成像面，成像面的大小应与摄影终端的面积相匹配（例如全画幅比APS大）

上图可见，如果望远镜成像圈只能支持APS，那么搭配上全画幅的相机，拍摄就会出现暗角，照片四周一圈是无效区域，拍出来四角发暗，甚至不成像。

因此，选择APO时，应考虑到相机画幅与镜头的最佳成像圈相匹配，例如65Q就没法完美支持全画幅但70SA可以。

焦比：焦比就是镜头焦距与口径的比例，例如150/750的望远镜，口径150，焦距750，焦比就是F5。焦比越大，同样口径获得的焦距越长，对于需要高倍数的行星观测就更有利。焦比越小，同口径前提下焦距就越短，这样的望远镜成像亮度更高，应用于目视可以便于观看亮度低的深空天体，应用于摄影，小焦比的摄影速度更快。举个例子，星特朗施卡的焦比是F10，可以通过一个FASTAR系统将焦比减少到F2，F2曝光30秒的照片亮度可以比得上F10下面的10分钟效果，但是当然，F2拍出来的目标要比F10在照片上小的多。

后截距：深空摄影中用到的概念，通常说的是一个平场镜（或改正镜等）最后一片镜片到成像焦平面的距离，相机CCD刚好在这个距离拍照清晰，小于或者大于这个距离，可能会出现变形、模糊等情况。

深空摄影对焦方法：入门者（单反）可以使用鱼骨板或放大对焦，鱼骨板可以找相关教程，放大对焦就是需要用到相机的liveview功能，连接主镜后对准天空最亮的星点，粗调焦距到相机屏幕中看到这个星点，然后把显示比例放大到最大（别忘记调整位置，使得星点始终在屏幕范围内），进行第二次精细调焦，调到星点最为细小，取消liveview，调焦完成，可以拍摄了，拍摄过程中不要碰调焦座（一般APO挂单反时候调焦完成不要试图锁定调焦锁，往往会造成偏移失焦）。该方法也可以用于牛反、镜头（星野）等场合。

深空摄影简单的构图：找到深空目标以后不要急着开拍，而是首先要构图。对于比较亮的目标，开高ISO曝光10-20秒钟通常可以看见目标的影子，然后将目标移动到视野中心，开始正式拍摄。对于暗弱目标，甚至需要曝光几分钟才看见，构图往往需要反复调整，直到目标出现在中心位置。

折射镜（行星摄影）用多少倍率的增倍镜？

折射镜通常F6-F7，有些是F9，用3X增倍镜最合适。