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1918年日本为什么要出动7万军队进攻苏俄？
1918年，英法美等国家集结了14国军队干涉俄国爆发的革命。各国干涉军分为东西两大战场，西线战场的主力军队是英法两国军队，东线战场的主力并不是美军，而是不起眼的日军。进攻俄国远东地区的干涉军总兵力为12万，日本一国就出动了7万多人。搞得美国十分被动，美国方面一直怀疑日本别有所图。那么，日本为什么要进攻刚刚建立的苏俄呢？一、为了俄国远东地区的土地，日本最晚撤军从时期开始，日本就一直渴望建立一个囊括了俄国远东、中国东北地区、朝鲜半岛和东南亚地区的大日本帝国。但事情总要一步步来，日本首相在中击败了，取得了自己梦寐以求的朝鲜半岛。1905年，日俄战争爆发，结果是日本惨胜。日本与俄国平分了在中国东北的利益，但是染指俄国 本土，日本没有这个胆子。当时的俄国虽然战败，但仍是世界一流强国。以日本的实力与俄国进行全面战争，日本还差得远。不过日本这个国家最擅长等待，就像毒蛇一样。为了击败清朝，日本苦等了20年。为了击败俄国，日本也有信心等待。这次没有20年那么久，仅仅等待了10年而已。1914年，第一次世界大战爆发，日本的机会来了。本来日本和沙俄都属于协约国集团，两国属于盟友。但是由于战争的影响，拖垮了俄国的经济。1917年，俄国先后爆发了二月革命和十月革命。以为首的布尔什维克掌握了俄国的政局之后，宣布与德国进行单方面的和解。俄国宣布退出战争，这样英法等国十分被动，幸亏有美国的帮忙，才不至于让德国大翻盘。在德国投降前夕，英法美等国就开始找苏俄这个叛徒算账，它们组成了14国联军进攻苏俄。日本看到了机会，积极响应美国的号召。美国计划让日本出动5000人，但日本却一口气出动了7万多人。从兵力上就能看出日本存在领土野心，在干涉行动逐渐失去希望之后，日本的撤军时间比其他国家晚了整整两年。二、为了黄金和自然资源，日军一直没有闲着日本是一个自身资源十分匮乏的岛国，因此日本一直希望在海外谋求资源。苏俄的西伯利亚地区蕴藏着丰富的资源，日本早已。但是这些资源开采难度大，而且并不在各国联军的控制之下，日本只能瞪眼干看着。沙皇被处决之后，忠于沙皇的实力仍然存在。海军上将领导着40多万军队与苏俄政权对抗，拥有沙皇4个金库的黄金。但是在高尔察克兵败身亡之后，这些黄金却不见了。在30年代，经过苏联、美国、英国等几个国家的追踪，最会确认这批黄金落入了日军之手。至于日军是如何获得这批黄金的经过，至今仍是一个谜。但是毋庸置疑的是日本得到这批黄金之后，对国内经济有很大的刺激。日军的军纪败坏是全世界出了名的，进攻苏俄的过程中还是这个德行。日本在俄国远东地区疯狂的强奸和抢劫，整整2年时间内日军一直没有闲着。但是日军太不注意了，7万多日军中有60%都换上了不同程度的性病，致使日军战斗力严重下降。其他各国军队推举美国将领与日军谈判，建立日军立刻搬出联军大营。这些国家军队害怕这些集团型的野兽会传染自己，最终日军不得不搬到了联军大营的北边。公道自在人心，西方媒体对各国联军进行了公正的评价：“美国军队后勤最好，中国军队军容最好，日本军队军纪最差。”从俄国撤回国内的日军基本上全部解除了现役，这次干涉俄国的军事行动让日本颜面大损。三、为了在亚洲地区的话语权日本之所以在干涉俄国革命的问题上如此卖力，还是为了自己在亚洲地区的话语权。在一战期间，日本首先占领了德国控制下的青岛，彻底加入了协约国阵营。这是日本为了瓜分战后的利益，但是同日本抢夺这些利益的还有俄国。不过在俄国推出了战争之后，一切的对手都荡然无存。西方国家如果想稳定自己在亚洲的利益，就必须与日本打好关系。日本出动大军干涉俄国革命，也是为了证明日本才是亚洲地区强国。这是日本在展示自己的实力，好在战后会议上有更大的话语权。，在1919年的巴黎和会中，虽然英法美控制住会议。但是日本和意大利的意见，它们不能不考虑，尤其是日本。最终三国同意将德国在中国山东的特权转让给日本，从而引发了中国的。
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【日本】扶桑之旅
时间：&&&&&& 文章出处：U游记达人秀&&&&&&原创作者：柏冬明
日题解：汉语中，“东瀛”、“扶桑”是日本国名的别称。瀛：大海。“东瀛”：是东面海洋上的国家之意。“扶桑”：是中国古代神话传说里的“太阳树”,因为日本在最东面太阳升起的地方,所以称之为“扶桑”。过去，中国文人喜欢以“东瀛”或“扶桑”称呼日本。本文因此名之。我们参加的赴日旅行团，是“众信旅行社”新推出的“海天和韵”之旅。其旅游线路，新增北九州观光，是以亲近自然为主的日本乡村游览，其间有近距离观赏阿苏活火山、泡三次火山温泉等活动；与从前以游大阪、东京等大城市，五六日旅游购物为主的线路有较大区别，可以与民间百姓直接接触，亲身体验日本的风土人情，这也是它特别吸引我们之处。4月2日早晨5：10分起床，6:00出发，女婿开车送我们去机场。太阳红着脸刚从云层中露出，一会儿便浮在云层之上。机场高速路两边，已是姹紫嫣红，春光无限：嫩绿、苍翠的树木，粉白、粉红的桃花，鲜黄靓丽的连翘、迎春……参差错落，井然有序。飞机8:25起飞，快到大连时，飞机在大海上航行，我见近处有较大的海岛，岛上郁郁葱葱。渐渐地，海上有了越来越多的货运船。10:10分，飞机震动了一下，很生硬地着陆，降落在大连周水子机场。然后换机，11:20重新起飞。途径韩国，俯瞰脚下，只见下面的陆地像一只巨大的变形虫趴在海面，又像一片被胡乱修剪成不规则形状的薄薄枯叶贴在水面。水上的船只，像一只只发光的草履虫游来游去。没有雾霾的蓝天白云真是很美：天、海，蓝得透澈；云如雪白的棉絮在天海之间飞舞。临近日本，岛屿多了起来。忽然看见一个挺大的青翠岛屿像飞毯般飘起来，飘到超出我们飞机的高度；正惊诧间，又见它缓缓飘下来，落到水面上。我不知如何解释这种现象，但我确确实实看到了；理性告诉我，这种现象在现实中不会发生，难道是幻觉？飞机飞临日本上空，从飞机上看，我的感觉：除了途经的第一个岛屿绿色覆盖率达90%以上，其余地方土地利用率非常之高，只要有一丁点儿土地都被盖上了房子，房子周围也基本没什么绿色。走出福冈机场，感觉空气非常好，今天没雾霾？车多、人多、没树，却没雾霾？怪了！地陪是台湾人，个子矮小；头发黑中泛黄，像是染过；讲一口我听不太懂的普通话。他让我们叫他阿君。阿君带我们去参观福冈县太宰府市的太宰府天满宫。阿君说：日本平安时代（公元794年—1194年）有个神童，叫“菅原道真”。他从小异常聪明，对什么知识都有兴趣，学什么都快；尤其擅长汉诗，受到日本人民的尊敬与追捧，被誉为“学问之神”与“书法之神”。菅原道真长大后介入权力斗争并在斗争中失势，被关进监狱，又被从京都流放到福冈太宰府，最后就死在这儿，埋葬在太宰府本殿。公元949年，村上天皇为了慰藉菅原道真的灵魂下令在此建造天满宫。从那以后，这里就成了日本人祈求金榜题名的圣地,许多疼爱孩子的家长和高考在即的学生都来此求其保佑，每年多达700万人来此参拜祈福，在小木板上写下他们期盼成功的愿望。通向天满宫的路上，每隔一段距离就会看到路中间有一个木制的架子，架子一般有两根支柱，上面有两个横梁，有的上面还有题字的匾。此外，路边还有许多小佛塔般的石雕。我问阿君这些是干什么用的？他说：“这是鸟居，鸟居译为中文是‘鸡架’的意思。神庙是神仙居住的地方，是圣洁的。在神庙外设下许多鸟居，是为了防止鸟将粪便排在神庙里。”我说：“鸟怎么会那么听话，不让它拉到神庙里它就不去啦？我不信。”老公说：“咳，他就这么一说，你就这么一听，还较起真来了。”阿君和我都笑起来。阿君补充说：“鸟居的主要作用是用以代表凡人通向神域的入口。”太宰府门前有一铜铸卧牛，据说，你哪个部位有病，就摸它哪个部位，保证手到病除。我虽不信，也上去摸摸牛腿——管不管用，玩呗！看看牛腿已被摸得锃亮，阿君说：“大家都摸，铜牛就变金牛啦！”刚进大门，就见右手有一个水池，水池上面架着几个舀水用的器具。舀水器具是用天然材料做成的：先沿竹节下端将竹筒横截开，竹筒之间的竹节就成了“碗”底；根据对“碗”的深浅需要，在另一端再做一横截，“水碗”就有了；安上一根长竹杆当“把儿”，就成了一个水舀子。进寺庙讲究先净身，净身的方法：先舀一碗水洗左手；再舀一碗水洗右手；再舀一碗水倒在左手掌里漱口或喝掉；最后舀一碗水，将水舀子直立起来，让水沿着右手掌往下流，把自己手拿过的地方洗一洗，以方便下一个人使用，这样才有礼貌。入乡随俗，逢场作戏，我也就装模作样净身一番。在太宰府转了一圈，觉得殿堂都是仿照我国唐朝的建筑，但没有我们唐朝建筑的高端、大气，上档次；供奉的神长得也不顺眼：尖嘴猴腮，脸上像刷了层白粉，阴森森的，没看头。便转身往回走，中途看见一间小屋里拴着一匹大白马，据说是神马。白马身子很长，高大壮实；可是屋子很小，马在里面窝得慌，呆得憋屈，一个劲儿转圈儿。我想，它也够受罪的，日本人怎么这么对待“神马”？回到车上，老公说他买了把折叠伞，这伞的设计有它独到之处：下雨时，伞面上会出现许多樱花图案；伞干了，樱花即消失。我感觉挺神奇，日本人很会在这些细节上用心思。大巴车开了几个小时，天都黑了，才来到当晚下榻的大分县别府湾皇家温泉酒店。晚上可以泡温泉。阿君特意给我们讲了半天泡汤规则：1、不用担心日本的男女同浴问题，泡温泉是男女分开的。2、大家不要穿自己的衣服进浴场，只穿里面的内裤，外面要穿房间里给你们准备的和式浴衣。浴衣的带子系法是有讲究的：女的要在腰间绕2圈，然后在左边或右边系结。注意千万不要在腰中间系结，那样的话，就会有人问你“一晚上要多少钱？”男的浴衣带子要系在肚脐下三横指处，在哪里打结都无所谓。3、进温泉池前，必须把身上洗干净，冲干净身上的泡沫，不能在温泉池里搓洗毛巾。小毛巾可以带进去，但只能搭在头上或放在池子边上，用来擦汗。4、温泉池分室内室外两种。室外温泉可以边泡温泉边看大海。在房间里换上和式浴衣，一家人嬉笑着互相拍照。出门坐电梯到一层大浴场。一路上见到不管是何种肤色，不管是哪国人，都一律穿着和式浴衣，还真有点儿意思。温泉水很热，一天的疲乏一扫而空；室外温泉感觉更好，因为氧气充足，一点也不觉得憋气。泡完温泉，头发很滑，身上很滋润，感觉很舒服。早早睡下，明天的游览项目是：游览金鳞湖，在汤布院步行街观光，近距离观赏阿苏活火山，远观草千里平原。晚上坐游轮，从九州去本州的大阪。& 日早上8:30出发。阿君上车即开始履行导游职责。他说话，我听着费劲，干脆闭目养神；断断续续也听懂不少，知道他是在介绍日本的地理、气候和环境。阿君的介绍大体如下：一、地理：日本这个岛国，由四大岛屿（北海道、本州、四国及九州）和众多小岛构成。山地丘陵约占日本国土面积的75%，这一特点使日本可居住面积比例与其他地窄人稠国家相比要小很多。为了缓解用地紧张状况，填海在日本十分普遍。日本位于环太平洋火山地震带，全国有160多座火山，其中50多座是活火山，被称为火山地震之邦。二、气候：由于日本纵贯的纬度颇大，南北气温差异十分显著。而连绵不断的山峰纵贯日本列岛中央，使得太平洋沿岸地区和日本海沿岸地区气候差异很大。日本气候明显受到季候风及洋流交汇的影响。日本是岛国，年温差较小且降水充沛，有明显的海洋性气候特征。三、&& &自然灾害：日本地处欧亚大陆板块、北美洲板块、太平洋板块及菲律宾板块四个板块的交界处，地震和火山活动十分活跃。在沿海地区，地震之后引发的海啸常带来远超过地震的影响。除了地震和海啸之外，火山引发的灾害在日本也不少见。仅熊本县就有21个火山口。除此之外，日本还有其他自然灾害，如：山体滑坡、泥石流、洪水、台风、雪灾和低温等灾害。我想：“存在决定意识。日本国土狭小，自然灾害频发，生存环境恶劣，矿产资源匮乏；加上人口稀少，国内消费市场有限，这些特点决定了生活在这片土地上人们的民族性格——天然的自卑感和强烈的危机意识。他们要发展，就不能不把目光投向境外，尤其是居于亚洲大陆的近邻——中国，他们对中国的心态是“羡慕嫉妒恨”。所以，对外扩张是他们的必然选择；而对于中国来说，守着这样一个虎视眈眈的邻居，当然要百倍提高警惕！”阿君望着车窗外往来的车流说：“日本人自我保护意识极强，他们买日产的小车，不开大车（保护自然环境），也不买进口汽车（支持国家工业）。”我们的大巴在高速公路上疾驰。我欣赏着车外的景观，远近山上的植被很丰富，有明显人工养殖的痕迹：清一色的杉树；一行行，一排排，排列整齐；且都长得一般高，估计是同期种植的。但这也说明日本很注重山林养护，关注环保。杉树长得很高，树干光光溜溜，低处没有分杈，高耸向上，直立挺拔。一棵棵杉树就像一个个士兵，很有点日本民族推崇的武士道精神风范。沿途的道路指示牌，我大多都能看懂：如果这一段修路，就写几个汉字“工事中”；让车慢行，就写“徐行”；高速路的“出口、入口”，都是中国字；还有指路牌写着“熊本”，我就知道现在是在熊本县境内；写着“直进”、“右折”，我就知道是直行和向右拐。路边招牌上的中文字更多，如：“熊本银行、整形外科、温泉洗浴、玉泉院、驻车场、小儿科医院、大和证券、24时间营业”等等。日本文字中保留着许多汉字，他们的文化受中国影响太大了。接着阿君又介绍我们即将游览的景点。他说：“日本很小，大大小小岛屿加起来，土地面积不足38万平方公里，比我们一个云南省还小；人口1.28亿，所以我们叫他们‘小日本’。他们很自卑，所以什么都往大里说。明明土地面积那么小，人口才一亿多，偏偏自称为‘大日本帝国’、‘大和民族’；说是‘草千里平原’，其实就那么点儿，连三里都不到；说是湖泊，在大陆人眼里，也就是个大池塘。以前我带团来这里参观，许多大陆人都说，日本的这些景点在国内比比皆是，都算不上什么景点。所以大家看了可能会很失望。”“不过没关系，它还是有它的独到之处的。比如金鳞湖虽然面积不大，但湖面上常常云雾缭绕，这是因为湖底有一处温泉泉眼，使得湖水的表面温度要高一些，秋冬季节，温暖的湖水与寒冷的空气相遇，就会有雾气散发出来。据说，厉害的时候，雾气甚至可以笼罩整个湖面和旁边汤布院小镇的街道。此外，环湖周边的小房子建得也很漂亮。“至于‘草千里平原’，它是向阳的一面山坡，长满绿草。阳光之下，蓝天、白云、绿草地上放牧着牛羊，画面也很美……”到站下车，眼前是一条几近干涸的河沟，河沟里去年遗留的枯草和今年新长的绿草杂生。跟着阿君，沿着河沟往前走，似有曲径通幽的味道，让我想起陶渊明的《桃花源记》：“缘溪行，忘路之远近。忽逢桃花林，夹岸数百步，中无杂树，芳草鲜美，落英缤纷。”我们欣赏着建造于小河两岸异国风情的屋舍、夹岸丛生的树木、房前屋后悄然独立的樱花，忙不迭地拍照、合影；在小店出卖的各种花花绿绿的艺术品中挑挑拣拣。不知何时，干涸的河沟已经变成清澈湍急的小溪，哗哗哗歌唱着向前奔流。走过一段路程，小溪复归平静，缓缓流淌。水面反射着阳光，如鱼鳞般银光闪烁。溪流上有数座小桥：石条搭成的平桥，数根圆木连接在一起建造的弧形桥，木枋子做栏杆，木板铺桥面建造的平桥……看见“金鳞湖”的指示牌，右拐，复行数十步，一个宽大的湖面呈现在眼前，只觉得豁然开朗，仿佛面前突然展开了一幅迷人的山水画卷。环湖矗立着小巧精致、式样各异、色彩缤纷的楼阁，屋顶上炊烟袅袅；远处的青山巍峨，近处的树林葱郁，粉白的樱花点缀其间。蓝天、白云、青山、绿树、倒映水底，日光、水光相互交融，水色天光，浑然一体。湖中有一条九曲石桥，大约是仿照杭州西湖的九曲桥建造的。人们站在桥上留影，这让我想起那句话：“我在桥上看风景，楼上的人在看我。”此时观景的人已融入风景，成了风景的一部分。沿湖漫步，看见右边一个院门：两根圆木做门柱，上面一个人字形屋檐；门柱下方，有两扇柜门似的小门，属于“门虽设而常开”的那种。小院的木篱笆墙边上种植着花木。沿着甬路往里走，院子里很清静，花草树木繁盛，日式房屋古旧，远离城市的喧嚣，有种与世隔绝的感觉。其中一个主要建筑，房屋上面的中心部位是像草帽一样的稻草屋顶，房屋下面接出来的部分是瓦顶。不知有什么典故。这院子让我想起东晋时的“竹林七贤”和陶渊明，不知为什么，觉得他们隐居时应该就是住在这样的环境里。脑子里不觉涌出“晨兴理荒秽，带月荷锄归”，“采菊东篱下，悠然见南山”，“开轩面场圃，把酒话桑麻”之类的诗句。从金鳞湖往外走，不知不觉来到“汤布院”温泉小镇。小镇背靠高达1584公尺的由布山岳，站在小镇的街头就能看到高山积雪。据说小镇上处处温泉，有800处之多。阿君说谁要在自家院子挖出温泉可就发了大财。乡村旖旎的田园风光，古老的石板街道，鳞次栉比的土特产商店……如果时间充裕，在这里随心所欲悠闲漫步会别有一番情趣；尤其是想象云雾笼罩下古老小镇的景象，更是令人心醉神迷。可惜我们时间紧迫，不能充分领略汤布院小镇那如梦似幻般的美景。我们急匆匆浏览一家家店铺售卖的商品。日本与我们不同的是：每到一处，当地售卖的土特产、工艺品都各有特色，绝不雷同；不像我们，到哪儿都是老几样：中国结、灯笼、玉石、珍珠项链等。一家卖插花的小店吸引了我们。他的柜台上摆放着大大小小的“蜂窝煤”，还放着几个非常淡雅、别致的插花。看柜台上的说明书：（女儿学了几天日文，这会儿派上了用场）“蜂窝煤”是用竹炭做的，有清洁水的作用，可以使插花的根不至于很快腐烂，从而延长花的存活时间。并且说明这种技术属于店主的发明专利，已获得国家认证。老公对此很感兴趣，他说：“这是独一份儿，国内没有，日本别处也不一定再有，不买会后悔。”于是我们买了一套插花。日元一千多，合人民币几十元，拿回来送人也是很珍贵的礼品。买了店主的东西，他很高兴，认认真真给我们包装，微笑着恭恭敬敬双手递过来。我笑着竖起大拇指，称赞他的发明创造；店主脸上笑开了花。他问我们从哪儿来，女儿骄傲地告诉他——CHINA；他连连点头，说这里偏僻，很少见到中国人。离开汤布院温泉小镇，我们去可以眺望“广袤无垠的草千里平原”的饭店吃午饭。确实如阿君所说，“草千里平原”只是一个向阳的山坡，“三里”不至于，“三十里”绝对没有。正是初春时节，鹅黄嫩绿的青草弥漫一面山坡，阳光照射下，光线与色彩的结合是那样柔美，像是要把人的心都融化了。午饭时，下起了大雨。我很担心上不了阿苏火山，这是此行我最感兴趣的看点，去不了就太扫兴了。一会儿雨住了，一会儿又开始下，真折磨人。阿君和北京来的温导都没个明确态度，我们也闹不清什么情况下可以上，什么情况下不能上，心里七上八下的。终于，阿君让大家上车，去阿苏火山。我心里一阵欢呼。雨仍在下，还挺大。看来下雨不是不能上火山的原因。大巴很快到了山上，然后换小车继续前往。远远望去，可以看见火山口冒着浓烟：左边冒的是白烟，右边冒的是蓝烟。阿君说，关键是看风往哪边吹：如果往我们上山的路这边吹，就会把毒气吹过来，我们就不能上山；今天运气好，风往相反的方向吹，我们可以上去。但是风向随时会变，所以山上修了许多碉堡似的建筑，如果变风向，大家可以跑到那里暂时躲避一下；有哮喘病的人最好别上去，呼吸了这种气体病会加重。原来如此！5分钟之后，小车停在山上的停车场。阿君告诉我们：下山要自己走下去，到大巴停车的地方上车，需要走20分钟。顶着大雨往山上走，我们身上的衣服很快都湿了（即使有伞也没用，雨太大了）。 好在路不太远，我们忙着在大雨中观赏、拍照。老公指给我看火山口里的火山湖，我问：“那么高的温度，水怎么没蒸发完？”老公说：“地下有泉眼，它总是不断地涌出来。”衣服湿了，冷风一吹，还真有点儿冷。老公提议去“碉堡”里避一避雨，我们进去待了一会儿，见雨没有停的意思，也不知这山里下雨的特点，是下一会儿就停，还是下起来没完没了，就决定不再等待，冒雨下山！也奇怪，这会儿我腿也不那么疼了，走起路来“蹭蹭蹭”的，比女儿和老公还快。一路走，一路还心里埋怨：小车只管送人上山，不管送人下山，要是天气好也就罢了，下这么大雨还照老规矩办，有点儿不人道；哪怕你收点钱呢，我们也不会有意见；这要是淋病了，找谁说去？后面还有好几天行程呢！回到车上，我们赶紧跑到最后一排换了干衣服。以后几天，好在没人因此生病。驱车4小时赶到九州“新门司港”，我们的游轮是“名洋大门”号。阿君指着游轮调侃说：“这是我们的‘泰坦尼克’；不过相信我们不会有‘泰坦尼克’的遭遇。”晚上7:50开船，预计明早8:30到本州“大阪南港”。阿君通知：晚饭和明天的早饭在船上吃，晚上可以泡热水澡。分配住房时，我们一家三口得以独享一等舱一个5人间。房间里有2张上下床、一个小洗手池；房间较宽敞，带有日本房子特点：进门就脱鞋，高出地面的木地板擦得很干净，上面有靠垫。木地板可以坐，按规定可以睡1人。晚上泡澡，睡觉。游轮开得很慢，很平稳。一觉睡到天亮。& 日惦记着看海上日出，我很早就醒了。老公和女儿还在沉睡，我悄悄起床，穿好衣服，就到甲板上去了。甲板上水很多，很滑；只有我一人。天色阴沉沉，空气寒凉；海上白茫茫，一片汪洋。风平浪静，耳边只有游轮驶过海面时发出的哗哗水声。没有任何可以引起我兴奋、惊喜之处。我想：“时间还早，待会儿再来吧。”转身回了房间，静静躺下，可又睡不着，怕耽误了看日出；出去吧，一个人站在甲板上还是没意思。正在辗转反侧，不知如何是好的时候，听到“窸窸窣窣”的声音，老公起来了。他过来悄悄说：“起来吧，早知道你起来了。”我俩带上门出去，来到甲板上。原来他跟我想的一样，也惦着看海上日出呢。老公看着雾蒙蒙的天，忧心忡忡地说：“今天大概看不到日出了，你看云层多厚啊！”他的话让我的心凉了半截；我抬头看看，不甘心地说：“天还没大亮呢，没准儿一会儿就好了。”我们在甲板上等，太冷；又回船舱里等。等来等去，天大亮了，仍是浓云密布。一直到8:30下船，站到大阪南港的码头上，太阳才露脸。出大阪南港，上大巴车。今天的行程是：大阪“心斋桥”“道顿堀(kū)”购物——去京都“金阁寺”、“清水寺”观光游览——坂道街购物。下午去名古屋，入住名古屋皇冠酒店，泡三藏温泉。日本大阪的“心斋桥”“道顿堀”如同北京的王府井、西单，就是大型商业街。在这里可以看到来自世界各地的人，中国人也很多。购物没什么可说，我们什么也没买。中间出了一个笑话，倒是可以说说。老公想解手，没找到男厕所，看见中间画着残疾人图样的门里有马桶就进去了。解完手找不到冲水的按钮（后来才知道日本的冲水按钮一般不安在水箱上，而是安在墙上），看见一个按钮上写着“押”，想“押”不就是“按”吗？结果就按响了残疾人报警的警铃。老公惊恐不安，不知所措地跑出来，见外面墙上一个黄色警灯正在急速旋转。一个日本人紧张地跑进来看究竟，看了半天，他也不知怎么让铃声停下来。日本人叽里哇啦说了一大通话，大概是问出了什么事，铃为什么会响；老公对着日本人解释：找不到冲水按钮，东试试，西试试，误将警铃按响了。俩人对着比划，自说自话，谁也听不懂对方在说什么。最后还是铃声自己停下来。老公如释重负，摊开手表示，事情总算过去了；日本人也如释重负，摊开手表示，没事就好。奇怪的是，报警铃响了半天，却不见有救护人员跑来救助。看来，这个设置也是“聋子的耳朵”——摆设。下午驱车去京都参观金阁寺和清水寺，沿途观赏日本的房屋建筑。依我看，日本房屋中最高端大气、最漂亮的，就属仿唐朝的大屋顶建筑了，例如他们的寺庙，双层屋檐，飞檐翘角，与我们唐朝建筑如出一辙。乡村的民居多是独栋，都是人字形屋顶，未见有平顶的，可以看成是微缩的仿唐建筑。因为都是一家一户自己盖的房子，自然不可能那么铺摆；所以房子规模小，建筑低矮，门窗也小，失去了大唐建筑的神韵，显得颇小家子气，正如他们的民族性格。我刚从西安旅游回来，这一点感受尤为强烈、深刻。虽说如此，他们的民居建筑还是有许多优点的。从外观看：小巧精致，形式多样，非常讲究屋顶和外墙色彩的协调搭配。从建筑样式看，有的房子是循规蹈矩的大唐式传统建筑；有的属于中西合璧式建筑，外面有宽敞阳台，哥特式拱形门窗。总之，建筑形式异彩纷呈。从外观看，可以感觉到日本房屋建筑的精致：屋瓦排列整齐，在阳光照射下，各种色彩的屋瓦闪闪发光，很像故宫的琉璃瓦；不像我们农村的房屋，净是房上长草的。门窗安装严丝合缝，每一个细节都一丝不苟。我们的楼房盖得比较粗糙：房子住长了，从窗框和墙之间的缝隙里可以直接看到外面的天空；为了怕冬天进风，还得自己找点儿白灰把它抹上。室内装饰，日本都是整体厨房和整体卫生间，没有可以藏污纳垢的地方。如地砖、墙砖之间的接缝处，洗手池和马桶后面。整个房间设置安排科学、紧凑，面积虽小但不觉得局促。我原以为他们的屋瓦是烧陶制品，后来才知道是木制的（日本地震多发，他们的房子都用轻型材料建造），上面刷了特制的油漆。如果是深灰色屋顶，外墙的颜色一定是浅灰色，门、窗框的颜色同屋顶色彩相同；如果是蓝色、红色或深绿色屋顶，外墙的颜色或是乳白，或是淡黄，门、窗框的颜色一定同屋顶色彩同。一幢房屋屋顶和外墙色彩协调，成片的房屋建筑虽色彩各异，看上去也是那么和谐，绝没有为标新立异而“鹤立鸡群”的建筑。这是否也反映了日本的某种民族性格？我没想明白。（后来我才明白：强烈的“团体意识”，正是日本重要的民族性格之一。）还有日本从南到北，从城市到乡村，漫山遍野，房前屋后普遍种植的樱花，是否也反映了某种民族性格？据说日本的国花是菊花，不是樱花。我想，既然如此，他们为什么不大举种植菊花却种植樱花？种植樱花是从上到下的硬性要求，还是他们不约而同的自觉行动？为什么他们如此偏爱樱花？回京后在网上查找答案，我比较认可以下说法：日本人民之所以如此喜欢樱花，一是喜欢它花期早，最先给人们带来了美好的春光。二是喜欢它花色的清雅、纯洁和它开放时的热烈。三是喜欢它那毫不迟疑地开落的豪爽性格和崇高精神。在平安幕府时代，武士们用樱花的瞬开瞬落比喻他们“视死如归”的气概，认为人生和樱花一样短暂，应在有生之年做出一番轰轰烈烈的事业。（我认为：日本人崇尚的“武士道精神”，其实是日本统治阶级愚弄人民的精神鸦片，是为让人民心甘情愿为他们卖命而宣扬和鼓吹的所谓崇高精神；而人民，总是缺乏自我意识，将统治阶级的思想作为自己的思想。）据说公元七世纪，日本天皇特别喜欢樱花。上层统治阶级的审美观对民间的影响，大概也是日本人特别喜爱樱花的原因之一。菊花是日本皇室家徽的图案，只有在重大节日平民才被允许佩戴菊花。所以樱花才是日本人民的花。（通过上网补课我才明白：日本人对樱花的普遍热爱，表现了他们热爱生活，珍惜生命；为信仰和追求，不惜牺牲的民族性格。）由于日本人普遍个头矮小，中国有人说日本人是武大郎的后代。我这次可是亲眼看到了，上了年纪的日本人确实非常矮，尤其是老太太。日本人不承认自己是武大郎的后人，他们认为自己是杨贵妃的后代。据日本人说，当年杨贵妃在马嵬坡没被勒死，她逃到海边，乘上一只没桨的木船，顺着洋流飘到了日本。至今，在日本山口县向津具半岛油谷町村还保存有杨贵妃的故里和墓地，他们在墓前塑造了杨贵妃的塑像。塑像摒弃了大唐“以胖为美”的审美取向，按照自己的审美观将杨贵妃雕塑得十分苗条。当然，这样的杨贵妃看起来更漂亮。甭管是谁的后代吧，反正都是中国人的后代。阿君说：“日本人很重视他们的身高问题，从上世纪50年代起，为优化日本人种，科学家精心研制食品给他们的儿童吃，现在日本人的平均身高已经达到1.72米。另外，日本人很重视膳食结构的营养搭配，既要营养充足又不至于营养过剩，所以在日本很少看见胖子。”我在日本确实没看到一个胖子。据说现代日本人很长寿，这些都是他们努力改善国民健康水平所取得的成果吧。回来后，4月19号看凤凰卫视，周英琦在她主持的节目《筑梦天下》中报道：上世纪70—80年代日本经济曾一度超过美国，当时美国10%的企业都被日本收购了。美国企业家向总统上书惊呼：再不采取措施，你的工作也将没有了。于是1985年9月美国强迫日本签订了有关货币汇率的“广场协议”，从此日本经济走上熊途。这些事情让我想到，日本人看到自己的问题，就想办法着手解决，而且很有成效。这一点确实厉害，这是个不容小觑的民族！金阁寺、清水寺是日本的庙。我是无神论者，中国佛尚且不拜，外国的更没兴趣。但是，我对著名的历史建筑和与此建筑有关的历史故事还是很感兴趣的，何况这是被视为日本国宝的一座古刹，肯定有许多动人的逸闻趣事。下午，我们先来到金阁寺（注1）。我们被带到金阁寺镜湖池岸边，隔湖从正面观赏金碧辉煌的舍利殿。只见蓝天白云之下，它背倚青山，静静地面湖而立，周围环绕着苍松翠柏。湖水泛着涟漪。景致不错，但是太像盆景了，不如山水之间的自然风光美好。依我看，最值得日本人骄傲的，就是这个宫殿在建筑外面花费巨额资金（当时用去7亿日元）贴的金箔，但我是那么不喜欢这个象征着权势和金钱的黄金宫殿，它那么势利、世故，让人看了不舒服。金阁寺也没有什么动人心魄的故事。日本的历史真是太短了，短得无话可说。怪不得老拿中国人当自己的祖先！说心里话，很失望。我把想法告诉老公，他说：“中国人到日本，想看美景注定会失望，应该把重点放在看人文景观。”一语中的！很快绕寺院一周，接着去清水寺。清水寺依“音羽山”山势而建，是公元798年(延历17年)由延镇上人（上人：旧时对和尚的尊称）所建造，是平安时代的代表性建筑，主要供奉千手观音。由于其是京都最古老的寺院，被列为日本国宝之一。建成后曾多次遭大火焚毁，1633年“德川家光”依原来建筑手法重建，与金阁寺，二条城并列为京都三大名胜。清水寺也是赏樱、赏枫的著名景点。一进寺庙，就有人兜售一种金箔酒，酒里面可见片片金箔。我问老公：“吞金会死，喝金箔酒不会喝死人？”老公说：“不会，适量喝对人身体还有好处。” &清水寺大殿是开放性建筑，大殿三面敞开，似乎没有门。要登上殿堂参观得脱鞋。我懒得脱鞋、穿鞋，就没上去；千手观音国内也有，看过多次，不新鲜。正是暮春三月，草长莺飞，樱花盛开的季节，赏樱正当其时。清水寺比金阁寺庭院和花园大得多，山上山下，庭院内外遍植樱花。赏樱人衣着光鲜，红红绿绿，熙来攘往；尤其是一些穿着艳丽和服的漂亮姑娘，亭亭玉立于繁茂的樱花树下拍照，更是引人注目。我也被她们所吸引。以为她们是日本人，我小心邀请一位樱花姑娘与我合影；没想到她竟听懂了，爽快地站到我身旁。拍完照，女儿悄悄告诉我：她们是北京人。不知她是怎么知道的。我想：“还真是，日本人都是大扁脸，哪有长得这么漂亮的？”赏樱是日本的一大盛事。我国清代诗人黄遵宪曾用诗歌反映日本赏樱的狂热景象：墨江泼绿水微波，万花掩映江之沱。倾城看花奈花何，人人同唱樱花歌。花光照海影如潮，游侠聚作萃渊薮。十日之游举国狂，岁岁欢虞朝复暮。（译文见注2、）顺着指路牌，我们登上清水寺的制高点，眺望建在山腰上的宏伟宫殿、山下的古老街道和无处不在的樱花，景致很美。由于路途较远，下山时已经接近集合时间，我们再无时间逛“坂道街”，去淘异国风情的小工艺品了，很遗憾。下午4:00乘大巴去名古屋，入住名古屋皇冠酒店，泡三藏温泉。注1、金阁寺：正式名称是鹿苑寺。因为建筑物外面包有金箔，故又名金阁寺。1994年联合国教科文组织指定其为世界文化遗产的重要历史建筑。1394年，日本战国时代著名的幕府将军——足利义满在此修建别墅，两年后他卸职出家入道，并以舍利殿作为自己修禅的场所。足利义满死后，其子遵照他的遗愿，将宅邸改作禅寺，并以义满的法号命名为鹿苑寺。日本动画片《聪明的一休》中，那位经常被一休调侃，气得吹胡子瞪眼，甚至背过气去的将军就是足利义满。据历史记载：一休8岁时，两人确实在金阁寺见过面。昭和25年（1950年），金阁寺被一场大火烧毁。关于这场火灾，有一个传说：21岁的见习僧人林承贤被金阁寺的魅力所吸引，想方设法在此出家。由于他对金阁寺着迷的程度日益加深，觉得如果摧毁令他心醉的物体本身，他的审美观就会接近完美。于是放火自焚，同时烧毁了舍利殿。日本名作家三岛由纪夫的小说“金阁寺”，就取材于以上历史事件，描写年轻的僧徒林承贤对传统美既爱又恨的扭曲心态。如今我们看到的舍利殿是昭和30年（1955年）依照原样复建的。昭和62年（1982年）全殿外壁的金箔装饰全面更换，成为目前的状态。金阁寺（舍利殿）是三层楼阁建筑：第一层为法水院；第二层为潮音洞，供奉着观音；第三层是正方形的佛堂，供奉着三尊弥陀佛。建筑风格也各有特点，每层都象征着不同时代的风格：第1层是延续平安时代的贵族建筑风格，第2层是镰仓时代的武士建筑风格，第3层是中国唐朝禅宗佛殿的建筑风格。塔顶装饰着一只金铜合铸的中国式凤凰。三种不同时代的建筑风格和谐完美地在一栋建筑物上融为一体，是金阁寺特别受到推崇的原因。注2、沱：可以停船的水湾萃（cuì）：聚集渊：鱼聚集处薮sǒu：水边草地，兽聚集处，喻人或事物聚集的地方虞：通娱译文：碧绿的江水，荡漾着微波，泊舟的水湾中花儿竞相开放。全城人都出来看花，谁又能阻止花的凋零呢？（意即：花期很短暂，谁也没办法。）大家一起唱起《樱花歌》。花影投到江面上，壮阔如潮水一般，游人侠客都聚集到这里，真是人才聚集之地啊，十天的游行，全国人民热情高涨，每日欢歌笑语，早晚不息。& 日今天的行程计划：前往歧阜县参观“马笼宿”—长野县参观“妻笼宿”—长野县松本市参观“松本城”—晚上住宿“松本东急旅店”，晚上可泡热水澡。上了大巴车，阿君开始履行职责。他介绍说：“宿”的意思是“宿场”，就是中国古时候的驿站；“笼”的意思是“旅笼”，“旅笼”是日本“江户时期”在“宿场”向旅行者提供食宿的旅店。1604年，江户幕府（幕府建于江户）的德川家康将军，为了实现中央集权，以东京（旧称江户）的日本桥为起点，耗时168年，终于完成五大官道（老百姓也称五大街道）的全部建设。这五大官道是：东海道、日光街道、奥州街道、中山道和甲州街道。据说，这五大官道都可以走到属于起点的东京日本桥。其中的“中山道”（也叫中仙道，因穿越木曾山脉也被称为木曾路）完成于1694年，是从东京经内陆前往京都的道路，全长132里（“里”为日本的度量单位，132里等于550公里）。 中山道的起点为东京的日本桥，终点为京都的三条大桥，沿途有69个宿场（驿站），称为中山道六十九次（次：停留之意）。从东京开始数，长野县妻笼宿是第42个宿场。在它南边8公里之外，位于岐阜县中津川市的马笼宿是第43 个宿场。中山道在江户时期非常繁华，当时是政治、经济往来的要道，因此沿路遍设旅馆等商业设施，以接待来往的武士和百姓。进入明治时期，随着经济的发展，铁路、公路的大量建设，徒步和骑马的旅行者大量减少，旅笼不得不关闭或者迁往火车站附近。宿场的功能迅速衰退，街道也逐渐没落，马笼宿、妻籠宿面临退出历史舞台的命运。到了昭和时期（昭和：是日本昭和天皇在位期间使用的年号，时间为日~日。昭和年号取自《尚书》中的“百姓昭明，协和万邦”一句），人们意识到江户时期的宿场是典型的古代宿场，建筑形式非常独特，是国家和民族的宝贵遗产。于是妻籠宿的住民们在日本全国发起一场保护运动，发誓坚持不卖、不借、不破坏的三个原则，坚决保护自己的家园。宝贵的文化遗产因此得以保存下来。现在，马笼宿、妻籠宿是日本重点保护的物质文化遗产。到站下车。马路对面有一所陈旧的日式两层木质房屋。人字屋顶，排列整齐的蓝色屋瓦；由一条条横放的原木色木条钉成的墙壁。二层的窗户外面有一借一层的屋顶接出来的小阳台，用木栅做护栏，里面晾满衣服。北山墙接出一层高出屋顶的阁楼，阁楼的外墙刷成淡黄色。从外面看，屋主人不太讲究房屋色彩的搭配；但与沿途看到的一些较现代的建筑相比，也从中体味出一些古朴的味道。房屋周围种植着修剪成各种艺术造型的小松柏树，樱花树当然是必不可少的。地上摆放着盆栽的樱花和不知名的黄花。西面墙上，靠墙立放着一架古时用的木质两轮排子车，可以套马或牛拉动，也可人拉的那种。一层做生意用，六幅宽蓝布条并排垂于屋檐下，上面是白色字体。右边写：手打荞麦处；中间画一个大圆圈，圈中写一个大大的“惠”字；左边：上边用小字并排写：木曾、马笼，下边大一号字写：惠盛庵。很清楚：小字写的是地名，大字写的是商号；他们卖自家磨的荞麦面，而且价格优惠。屋外道旁立一石碑，上面大字写：中山道马笼宿，下面小字写：江户八十里半，京都五十二里半。“都(dū)”字用的是日文，其他都是中文。这所房子的后面是一条上行的坡道。马笼宿正好位于马笼山山脊往下延续的坡道上，街道顺着山脊延伸；石块、石板砌成的古路随着山势，绵延起伏，蜿蜒曲折。道路两侧与房屋之间，有窄窄的石砌水渠，清澈的山泉哗哗流淌。有的地方立着木牌，上面写着安民告示，大致意思是：石块垒砌的水渠，路滑，注意脚下。还有布告栏，虽然写的都是日文，但其中夹杂不少汉字，连蒙带猜，可以看懂八九不离十。沿途道路两侧，多为陈旧的日式两层木质房屋，楼下做商铺，楼上为住宅。估计当地居民不乏17~19世纪客栈主人的后裔。各家门前，即便有巴掌大的地方，也要种上棵樱花；倘没有种树之处，就在房前石阶摆上几盆花；如果连摆花盆的地方也没有，就在木墙或大门上悬挂几个竹筒或木筒，插上几枝应时盛开的鲜花。这种习俗让我感受到屋主人优雅的生活情趣和对生活的热爱。有一家店铺与众不同：门前空地较大，沿东墙跟，种植着五棵一般高的小树，分别属于五个品种：扁柏、黑皮侧柏、罗汉柏、日本花柏、金松。说明牌上写着：这五种树是当地自然生长的树种。为保护森林资源， 1708年当地藩主制定了严厉的刑法：凡是私自砍伐这几种树的，都要被处以斩首之刑；凡是损害枝杈的，就要被处以砍手之刑。所以长期以来，当地人都养成了爱护树木、保护森林的习惯。西边有几棵高大的松柏，人工修剪的枝条如虬龙般屈曲盘旋，还有几棵矮小的绿色植物被修剪成半球状。门前石台上摆放着两个古老的小石臼，石质已有许多裂纹，还有些许残缺。店铺在空地的最深处，门楣上有牌匾，上书：马笼宿本阵史料馆。宿场的本阵即宿场的主屋。马笼宿的本阵是明治时代著名的小说家与诗人岛崎藤村的旧居，如今改作藤村纪念馆。他的长篇历史小说《拂晓前》（夜明け前）就是以故乡马笼作为背景撰著的。&我们拉开“马笼宿本阵史料馆”的日式木门，看见柜台后站着一位约六七十岁的老太太。老太太衣着、举止文雅，像是知识女性。大概因为很少有人进来，她的神情似乎有点意外，以探寻的眼神瞧着我们。女儿指指门外的五棵小树，跟她交流，表示很理解和赞赏她们的环保主张。她立刻笑了，人也热情起来。女儿相中她柜台里的山茶花木雕胸针，买了一个。继续前行，路边一个招牌上写着：喫茶，我知道这儿即是茶馆，难免心生遗憾：如果时间充裕，心境悠闲，在这古老幽静的街道上坐坐是个不错的选择。端一杯香茶，细细地啜，慢慢地品；打量着南来北往的过客；发一发思古之幽情；或与朋友谈古论今，说说笑笑，肯定别有一番情趣。据说，马笼宿曾于1895年（明治28年）与1915年（大正4年）2次发生大火。风势强劲，引水不便，整条老街焚毁殆尽。复建时人们虽竭力按照江户时代的原样恢复坡道旁的老建筑，但终究难以寻回他那古老的韵味。下坡路的道旁，我们看到“藤村纪念馆”，其大门的建筑，颇像我们在福冈太宰府看到的立于道路中央的鸟居：两个木柱，一根横梁，像一个“廿”字。门的左侧有一块方形石碑，上面刻着介绍藤村生平及其成就的文字，右边直立一长方石柱，上刻“藤村纪念馆”。时间紧迫，来不及细看，我们赶往下一个景点——妻笼宿。路上，我们被带到名为“槌马屋”的饭店午餐。仍是套餐，每人一份：一个碗里放上一小根（寸长）菠菜梗、一块胡萝卜（够吃2口）、一小块豆腐（一口）、一个香菇就是一道菜；一小碗白萝卜丝和胡萝卜丝、加上2个小绿菜花，拌上醋、盐又是一道菜；两片腌酸萝卜、一小撮加上佐料拌的粉丝算一个菜；一个小笼屉里铺上一张纸，上面摊一个鸡蛋，也算一个菜；一个有提手的铁盘上放三块小点心（我可一口吃一块；或者，三块一口都吃进去也塞不满嘴）；煮面条里放上菜盛一小碗，再加一小碗米饭，这就是午餐的全部食物。肚量大的吃个5—6分饱，肚量小的吃个8分饱。撑不着也饿不死。这么待客，小日本儿可省老鼻子钱啦！我们的旅程是八天，要是在这儿住上个把月，估计想不苗条都不成。由此想到我们中国人请客：喝酒不把客人灌到烂醉不叫感情深；吃饭都是大盘子大碗，盛得满满登登往上端，不把客人撑得肚子溜圆，直不起腰，走不了道不叫盛情款待；席上不能吃光，吃完还得剩下满桌子菜，才算对客人热情，于自己才叫“体面”。这是从什么时候，由谁兴起来的奢靡之风！我估计如果按日本人的待客标准，那多出来的消费，全国一年加起来应该够全民免费医疗了吧。日本人不仅讲究营养配餐，也讲究饭菜的色彩搭配。这顿饭菜红、黄、绿、白、黑全有了；再加上形态各异（有扇形、锥形、椭圆、圆、不规则形状等）、色彩多样的饭食器具（锅、盒、碗、盘、碟），全部饭菜摆上桌，看上去赏心悦目。由此看来，日本人生活得很精致。他们爱生活，懂艺术，讲究生活的品质。上车继续前行，去妻笼宿。妻笼宿的屋舍建筑，整体看起来比马笼宿更显古朴。木墙大多已经失去原木本色，而由时光染成黑色。路边的水渠里，清澈的泉水欢快地流淌；古旧的木质水车仍在缓慢地旋转，发出 “吱吱呀呀”沉重的声音，转到入水处，溅起晶莹的水花。坡道边石砌的高台长满青苔。屋舍前，种植着樱花、松柏、白玉兰……一种结着红豆的树很喜兴，一嘟噜一嘟噜，鲜红鲜红的红豆豆，由绿叶衬托着，格外讨人喜爱。这里一如马笼宿，房屋大多是陈旧的日式两层木质房屋。楼下店铺，楼上居住。也如马笼宿，家家或种花，或摆放花盆，或在墙上挂插花。有一家独出心裁：用枯草结成束，底端和中间两处系紧，使之成糖葫芦状，在上面插上几枝粉红的樱花、不知名的黄花和带绿叶的红豆。将其吊在屋檐下的竹竿上。颇能吸引路人的眼球。路边的商铺，出售各种日用品和当地的工艺品。有几家房屋房门洞开，是供游人观赏的，从中可以一窥江户时代民间的生活状况。如“熊谷家住宅”：临街一张大炕，炕上有带提梁的小沙锅、带盖的小木桶、大大小小刷了油漆的带盖方木盒、小石磨等。有一家房子很宽敞，里面空荡荡。一家人正坐在大炕上“干活”。我们进去，他们也不招呼，自顾自低头忙着。我看他们不像是在干活，倒像是在轻轻松松做游戏或表演。我扫了一眼就出去了，没仔细看；老公出来说，他们在做木雕，炕上还摆了一些木雕小人。大概是一边制作一边出售吧。有一家门楣上挂着牌匾，上书：上嵯峨屋。据介绍，这是18 世纪中期的木屋，当时是为贫苦庶民提供住宿的旅店，其格局非常简单，仅提供一个可以躺下的地方，大家均和衣躺在通铺上。1969 年进行了一次修复，至今仍作为旅店在经营。我想，条件应该大为改善了吧。还有一家，房屋前立有一长方石柱，上面用黑体字写着：明治天皇妻笼御小休所。据说明治天皇曾在这里小憩，房子里原样保留了天皇使用过的桌子等物品。路边有个低矮的小亭子，亭子屋檐下嵌一烟色石块，磨平的部分上写着：“寒山拾得”四个字。亭子里面有一块鸡蛋形状的大石头，石头上面隐约可以看出两个人形图案。附近的说明牌上介绍：昭和59年（1984年），长野县西部大地震，山体坍塌，巨石崩裂，竟出现不可思议之事：崩裂的石头中出现了人物的双体石刻图像。日本石雕协会认为，石上人物很像中国唐朝名叫“寒山”和“拾得”的两个和尚。当地人遂将其作为“道祖神像”祭拜。“寒山”和“拾得”，是我国唐朝隐居在天台山国清寺的两个和尚。他们行迹怪诞，言语非常，相传是文殊菩萨和普贤菩萨的化身。后人传说中，两人被说成是人们心目中的“和合二仙”。传说他们手持的物品，件件都是有讲究的：荷花是并蒂莲的意思，盒子象征“好合”，而五只蝙蝠，则寓意着“五福临门”。“和合二仙”是我国民间的爱神。在我国传统的婚礼仪式上，常常挂有“和合二仙”的画轴。画轴上是两位活泼可爱、长发披肩的孩童，一位手持荷花，另一位手捧圆盒，盒中飞出五只蝙蝠。他俩相亲相爱，笑容满面，十分惹人喜爱。人们借此来祝贺新婚夫妇白头偕老，永结同心。从“妻笼宿”上大巴车，阿君即说：“今天太晚了，估计我们赶到松本城，人家也该关门了。我们改在明天一早先去松本城，然后再去其他地方。几个景点的游览时间都得压缩，否则我们完不成预订的旅游计划了。现在我们去今晚住宿的酒店。”大巴在高速公路上疾驰，一车人都累了，昏昏欲睡。我陷入沉思：几天来的所见所闻，给我一个强烈印象——日本人普遍懂艺术，有精致、优雅的生活情趣，热爱生活，追求生活的高品质。那么，是什么原因让他们形成了这样一种民族性格呢？世界上各个民族的性格都是由其地理环境和社会历史原因造成的。作为自然灾害频发的孤悬岛国，日本的国民性格和他的地理环境密不可分。火山爆发、地震、海啸、台风、洪水、山体滑坡、泥石流、雪灾、低温，哪一次灾害都会造成巨大的物质损失和人员伤亡。人类无法抗拒，只能默默承受；长久以来，这个民族养成了坚韧顽强的忍受力和克制力。在外民族看来，他们似乎是泰然处之，逆来顺受，却无法真正了解他们内心深处的悲苦和决绝。灾难过后，生活还要继续，这就使他们养成了注重实际、吃苦耐劳、积极进取的精神和对生存环境的忧患意识。这样恶劣的生存环境，使他们感到人生短暂，生命无常，因而更加珍惜短暂的生命，更加热爱现实的生活。活在世上一天，就要活得精致、优雅，有品质。民族的思想、信念形成了他们的教育观，比如他们的教育中就包含插花、茶道（注1）、刺绣、缝纫等；教育，使得他们一代比一代对生活的艺术有了更多的了解。这些生活艺术本是他们向大唐学来的，却被我们自己丢弃了，而被他们继承下来。日本擅于取人之长，补己之短；只要是他们认为好的东西，不管对方是谁，都兼收并蓄，为己所用。这使他们在社会管理、房屋建筑、饮食文化、社交礼仪等各个方面都具有中西合璧的特点。就拿饮食文化来说，受西方影响主要表现在以冷食为主。饭食中多是凉菜，连牛奶都是冰镇的；只有汤和米饭是温的。一顿饭吃下来，一会儿凉，一会儿热，首先牙就受不了；作为典型的中国人，每次吃完饭，我肚子都不舒服。日本群岛南北延伸，纵贯纬度很大，使南北气温悬殊；纵贯日本列岛中央的山脉，使得东西两地气候差异很大；它的地理位置又使它的气候明显受到季候风及洋流交汇的影响和海洋气候的影响。以上种种，使日本气候多样，四季分明。四季分明的自然景观使日本人对气候变化十分敏感，自然景象的点滴变化在他们心中都能引起丰富的情感，也因此形成了日本民族热爱艺术的性格。当然，这些仅是我个人的理解，未必全面和正确。晚上，入住长野县松本东急酒店。注1、茶道由明朝僧人首先提倡，最先传播于日本的武士间，后由日本商人发扬光大，将“悟道”作为“识茶、品茶”的最高境界。& & 日今天行程计划：登古城堡“松本城”——去山梨县参观“诹（zōu）访大社”——游览“升仙峡”——东京“台场”（地名）购物——入住东京“朗伍德”酒店。昨夜下雪了，而且是鹅毛大雪。长野是举办冬奥会的地方，气候寒冷，现在虽已是四月，这里的气温仍比其他地方低得多。从北京出发前几次问到气温，旅行社只说日本与北京差不多，没想到会这么冷。为防寒，大家把能穿的衣服都穿上了。早饭时在我旁边就坐的，是一位年轻妈妈和她三四岁的女儿，一看就知是日本人。不知为什么，那女孩儿不老实吃饭，总是扭过头去，朝离她们座位很远的一群游客白愣眼，做出一副鄙夷不屑的样子。见我看她，就微低下头，像老奶奶做针线活儿时，从老花镜上面看人那样看我，不太友好。她妈妈不时给她碗里夹饭夹菜，还叽里咕噜地说几句，大概是嫌她不好好吃饭。见女儿翻眼看人，便扭过脸看我。出于礼貌，我马上笑着说：“你的女儿很可爱。”孩子妈听懂了我的话，立即笑逐颜开，转头对女儿说了句什么。令我异常惊异的是，那女孩儿立即换了一副面孔：微笑着将头低下，做了一个日本礼仪的标准动作，那动作含有感谢，谦恭之意。这让我想起徐志摩的诗“沙扬娜拉”：“最是那一低头的温柔，像一朵水莲花不胜凉风的娇羞……” “可惜是小破孩儿，长得也不好看；要是穿和服的漂亮姑娘，那就对上号啦！”我想。仅过了一会儿，她又开始白眼瞪人。我想：“她为什么这么仇视那些人？那些人能跟她有什么过节儿？她变脸比翻书还快，其表情转换及动作如此娴熟，这种待人处事的方法受谁的影响？家人还是整个社会？她真实的想法是什么？日本人怎样教育他们的孩子？……”百思不得其解。我想：这个不懂礼貌的女孩儿应该是“个例”；在日本这几天，我们更多感受到的是日本人的热情、厚道、彬彬有礼。清晰记得刚入关时，日本海关人员恭恭敬敬双手送还我的护照，就让我的心为之一震，脑海里立即将我们海关人员，将护照摁着推到小窗口的动作，作了一个对比。游金鳞湖时，卖茶小贩主动用纸杯倒茶给我们品尝。按说品尝，尝一杯就算了；可是喝完一杯，他马上又倒一杯递过来，喝完又倒，喝完又倒，我都不好意思了。其实我也不渴，我是怕不喝完倒掉浪费（已成习惯）。我猜想：他是为推销他的茶叶，最后不买，他会不高兴。其实人家连失望的神情也没有，一直微笑着恭送我们离开。我想：小瞧人家了，或许他是为我们着想，估计我们走远路会口渴。他的殷勤周到，礼貌待客让我感动。出门时路上的雪已融化，马路上干干净净，屋顶和路边还能看到残雪。上车去松本城。阿君没怎么介绍，事先我也没做好功课，只能糊里糊涂跟着登城，在城堡里瞎转悠了。到站下车，就见一个黑白相间的城楼，与北京的城楼型制类似。不同之处在于：1、北京的城楼上下宽窄大小大致相同，不附加别的建筑；而松本城则是由下而上逐渐收窄变小。在主楼东侧二层、三层之上分别叠加2个副楼（好像将故宫的角楼加装于其上）；主楼西边建了一个与主楼主体型制相同而小得多的建筑；为将此建筑与主楼主体建筑衔接，还建有渡楼。2、北京城楼是用灰砖砌成，整个建筑是灰色的；松本城黑白相间：屋瓦及门窗框是黑色，屋檐向下的一面及屋檐下的墙是白色。另外，架在二层上的副楼周围有红色栏杆。3、北京城楼地基埋在地下；松本城的地基在地上，城楼建筑在由石块修筑的高台之上。至于与北京城楼的相同点，除了型制类似外，北京城墙四周有护城河；松本城四周也有护城河，要进城得先过桥。走进城门，先看见一个牌子，上面写着：松本城事务管理所。一点儿阅读障碍也没有，全是中国字。走几步，又见一块长方形石碑，黑体小字写：“国宝”，黑体大字写：松本城天守。我问，天守何意？老公曰，瞭望楼。进城堡得脱鞋，地板是厚重的硬木做的，擦得很干净。只穿单袜在上面走，冷气从脚心直钻到心里。没辙，客随主便，忍着吧。从一层到六层，我一级级爬楼梯、逐层拍照。这是个用作军事防御的城堡，里面光线比较暗。1——4层四面墙上有窄小的瞭望口和射箭口；沿墙地板边上有道沟，说明牌介绍说，这个沟叫“石落”，是存放石块之处，石块用于作战时扔下去砸伤敌人。城堡各层都有许多展品，无非是些过时的刀剑武器之类，我没兴趣细看。有一个虎头鱼身的石雕，据说是安在城堡屋顶上的，以前没见过，感觉很新鲜。沿着写有“顺路”两字的指示牌，一路走上去，走下来。到门口赶紧把鞋穿上。离开松本城，我们前往“诹访大社”。参观诹访大社，我们同样是“盲人骑瞎马”乱逛。进大社走一圈，总的感觉：一是里面的建筑很零碎，左一个，右一个，好像每个建筑都是一个神殿，各殿敬各殿的神，互不相扰；没有相对宏大的主体建筑。二是房屋都很古旧，木板房子都被时光染成黑色。三是房屋的建筑和里面的陈设都很简陋，连那个供祭祀朝拜用的房屋都像个棚子。没看到留有深刻印象的东西。值得一提的有几件事：神乐殿东边有一块用于相扑运动的场地，其稍高于地面，仅只用黄土堆砌而成。我说：“日本人那么推崇的运动，竞赛场地竟如此简陋！”老公说：“日本人崇尚自然。”2、院子里有两个铜狮子：一个开口，一个闭口。阿君说，开口狮子象征人刚出生时，一落地就张嘴哭；闭口狮子象征人死亡时，从此闭嘴，再也不能说话、吃饭。两个狮子象征人的一生。3、还看见一个用于祈愿的房屋。日本人排着队，轮番上前，先往赛钱箱里捐香火钱，然后站着合掌祈愿，最后再合掌一拍致谢，就算完成了整个拜佛仪式。跟中国寺庙一样，日本寺庙也是收钱的地方。神佛也收受贿赂：给钱才办事，不给钱不办事。回京后在网上查找有关诹访大社的信息。据说，日本各地有1万多个诹访神社，而我们参观的诹访大社，是日本所有诹访神社的本社，或称总社。由于成书于公元712年的《古事记》中，就有关于其祭祀活动的记载，故此诹访大社被公认是日本国内最古老的神庙之一。诹访大社位于诹访湖附近。大社被分为上社和下社；上社又被分为前宫和本宫，下社被分为春宫和秋宫。所以诹访大社是由2社4宫组成，拥有四处院子（一宫一处）的神社。我们去的是诹访大社的上社本宫。平安时代（公元794——1194年）到江户时代（公元1603——1867年），神社的上社由“诹访氏”担当大祝（主持），下社由“金刺氏”担当大祝。我想，这也许就是它社名的来由吧。据说，目前诹访大社的神职人员及信徒将近五十万，国外信徒也有数百。诹访神社供奉什么神，说法不一。阿君说它供奉的是农耕神和狩猎神，有人说他供奉的是蛇神。而我在网上查阅资料得出的结论是：它供奉的是“赤口神”。何为“赤口神”？赤口神即“形象不明的神”，也就是所有能给人带来好运的神。因为历史上，诹访大神曾被人们当做军神、渔神、狩猎神、蛇神、石木神、农耕神、风神、海神、航海神等多种神明加以膜拜；即使到了现在，由于神性的混淆与融合，已很少有人再去区分他们。诹访大社的“御柱祭”，是日本神道教传统的祭祀仪式，历史可追溯到1200年前。是广为人知的日本三大奇祭之一。何为“御柱”？“御柱”即诹访大社2社4宫建筑群四角矗立着的巨大木柱。每宫4根，一共16根。何为御柱祭？在日本，人们用定期拆除重修神庙，来象征重生。2社4宫这16根木柱逢申年与寅年都要在祭祀活动中更换，人们通过更换御柱的祭祀活动表达对风调雨顺的祈求。由于“御柱”与祭祀活动密切相关，故称“御柱祭”。六年一次（逢申年与寅年）的祭祀活动是长野县20万人民集体参与的重大活动，同时也是诹访大社的盛大节日。祭祀活动雄壮而豪迈。以“上社”的祭祀活动为例，他的祭祀过程是这样的：1、人们从山上选择每根超过10吨重的树木，被选中的树木就成了寄托善男信女愿望的神木。砍下的树木经过修整，就成了“御柱”。2、人们在树木上绑上彩带，载歌载舞；“御柱”被庄严地请出山（被称作“山出”）。3、用人力将其拖到20公里开外的山上（被称作“拽行”）。4、人们骑在“御柱”上，从最大倾斜度达35度的急坡下滑（称作木落）；还要渡过融雪后迅速上涨的湍急河流（上社的8根柱子每根都要经历这样的过程；下社的8根柱子则不需要过河，但放柱子的山坡却比上社的长而陡，因而也更加刺激和惊险）；人们坚韧不拔地向着最终目的地——长野县中部的诹访大社进发。5、当“御柱”出现在远远的山坡上，进入数十万观众的视野时，等候已久的人们情绪热烈、高涨。先是由女生引领，然后是众人随声附和，唱起既像劳动号子又像当地民谣的曲调。有人打着统一的手势造声势，人们的情绪完全被调动起来，以独特的音韵和整齐的节奏高声歌唱着，掌声欢呼声此起彼伏，全场沸腾了。6、伴随着乐队演奏的高昂乐曲，拉木人齐心合力拉动连着御柱的网，凭着人力和士气，让骑在巨木上的人群和巨木一起缓缓移动；继而御柱摇动着滑下山坡，很快落入水中，水花四溅。7、接下来的精彩之处是“川越”，即用融化的雪水洗净御柱。前头举旗的年轻人，毫不迟疑地跳进10度以下的冰冷水流中，忍受着刀割皮肤般的疼痛去履行他们的职责。人们在严寒中全身湿透，拉动御柱一起过河的情景极为壮观。8、然后是抬木行军，将其运到神社四宫的四角（里拽）。9、竖立御柱（宝殿迁座祭）时，祭祀活动接近尾声。10、柱子被竖立起来，祭祀活动结束。上社的过河和下社的放柱子是祭祀活动中最危险的环节，也是祭祀活动中最精彩的情节，活动参与者必须具有极大的勇气和智慧。“木落”和“放柱子”环节中，绳子松开的一刻，坐在圆木上的人们就把命运完全交给了上天。对圆木骑士来说，能稳稳坐在圆木上可不是一件容易的事，身体受伤甚至被碾压、踩踏导致活动参与者死亡的惨剧经常发生。为此，每次活动当地政府都会派大批警察到现场维持秩序。但即使这样，人们仍乐此不疲，这也是这个祭祀能够称为“奇”的地方。有网友将他亲眼所见下社“放柱子”的情景记录下来，转录如下：“当红旗放倒，白旗举起的时候，大家屏住了呼吸，空气也仿佛凝滞了。突然，人们的欢呼声响起，我们站的地方看不到山顶御柱的起点，所以当御柱出现时，便已滑到了山脚。即使这样，仍能看出御柱的飞速下滑，及争先恐后往上骑的男人们。这时谁能骑上去，谁就是最勇敢最值得骄傲的男人。这游戏不仅路程长，而且柱子来势凶猛，方向不能预测，只管一个劲儿地高速下滑。有的人被摔了下来，但爬起来继续上。这就是骑御柱的危险之处，可能被碰撞压踩。以往御柱祭祀中常常有人为此丧命，但作为传统，却延续了数百年，至今人们仍为此狂热，为此激奋。”“能接近御柱的人一般是当地居民，被称为‘氏子’，即神之子的意思。一位热衷于御柱祭祀的退休教师告诉我：他不是本地人，但他也会通过认识人‘走后门’，积极参与到御柱祭祀活动中。问其将生命置之度外的冒险到底乐趣何在？他答曰：抢着骑柱子兴奋、刺激的快感让他觉得自己活着。”“‘潇洒！’我由衷地赞叹，‘还有什么比感到自己生命的鲜活更令人振奋呢！’”“我惊奇于印象中内敛冷漠的日本人也有如此的狂热，还十分不理解那些男人的行为，觉得为此疯狂冒险甚至失去性命是否愚蠢得过头？当然我现在仍认为为此丢掉性命不值；但对于那些以此作为人生乐趣，并从中获得享受、刺激的人来说，六年一次的尽情宣泄是他们最大的期盼，为这些牺牲生命也在所不辞，对此我比以前有所理解。”“而且观看的人们也被这样热烈的气氛感染，引起精神上的亢奋，为其惊险提心吊胆，这也许就是御柱祭的魅力所在吧。”“御柱被拉出了山，被放下了坡，又被拉到指定地点。但御柱祭并未结束，还要被拉到神社，被树立起来，这些过程又是一系列庆典。到时候，诹访地区会再为御柱祭活动掀起沸腾的热浪。”感谢这位网友，他的生动记录让我们对“御柱祭”活动有了真切的了解。我对日本人如此热衷于参加“御柱祭”活动是这样理解的：日本自然灾害频发，地震、海啸、火山、山体滑坡、泥石流、洪水、台风、雪灾和低温等世界上所有的灾害，日本几乎无所不有。每次灾害都会带来巨大的物质损失和人员伤亡。如1923年的关东大地震，导致超过10万人死亡。1896年发生的明治三陆大地震引发的海啸，导致超过22,000人遇难或失踪。2011年的东北地方太平洋冲地震及地震引发的海啸致使约2万人遇难或失踪，其引发的核电站事故带来的严重影响至今仍未消除。日本人民在这些巨大的自然灾害面前几乎束手无措，只能默默承受、克制和忍耐。2011年日本地震和海啸发生后，外人评价日本民族，说他们面对自然灾害能够“处之泰然”。我却认为，在“处之泰然”的表象之下，日本人内心深处感受更多的应是失去亲人的巨大痛苦；眼睁睁看着自己通过多年辛勤劳动，惨淡经营，好容易才建设起来的家园被毁于一旦的无奈；以及由此产生的精神上的沉重压抑感和自己命运任由大自然摆布的屈辱。这也是日本人性格给人“克制、内敛、冷漠”印象的原因。参与“御柱祭”的活动，使日本人感觉自己能在一定程度上主宰自己的命运。比如，参不参与活动，自己说了算；在活动过程中，骑不骑上木柱是自己的决定；至于掉不掉下来，其结果在命运也在于自己的把握。同时能骑上御柱的人，被人们视作最勇敢、最值得骄傲的男人。通过参加这个活动，能提高人们对自身的评价，从而可能因此改变自己的地位和命运。参加这个活动，既是对难以驾驭的木柱的挑战，对客观环境的挑战，对自然的挑战；也是对自己积郁已久的痛苦、沉重压抑的精神和屈辱心情的一种酣畅淋漓的宣泄。同时在这个活动中真切感受自己的力量，感受自己的生命活力，感受主宰自己命运的愉悦，表达对主宰自己命运的渴望和追求。以上所述，就是日本人对“御柱祭”活动趋之若鹜、乐此不疲的原因。“驯顺”的表象之下，日本民族的性格其实是争强好胜，永不服输的。离开诹访大社，我们去同在山梨县的景观——升仙峡游览。升仙峡位于山梨县甲府市北部10公里的山谷里，全长约4公里，最吸引人之处就是峡谷两侧陡峭的石壁和飞流直下的瀑布。山峰上怪石嶙峋，溪谷中流水潺潺，奇花异草点缀其间。秋季则红枫满山。但这样的景色，与中国无数的名山大川相比，实在不值一提；仅北京就有许多胜景远在它之上，例如樱桃沟花园、龙庆峡、云蒙山、桃园仙谷、幽谷神谭……举不胜举。略去不表。然后，坐四个小时车去东京。东京的“台场”实际是日本在东京湾填海所造的陆地，在那里建起了许多大型商场，导游带我们去那里购物。我们在那里买了旅行杯。晚上入住东京“朗伍德”酒店。到酒店后，晚上老公和女儿还想出去转转；我腿疼不想出去，自己留在酒店泡澡、休息。他们夜里很晚才回来，告诉我：他们坐了十几站地铁，去了涩谷。老公说：“地铁上，日本年轻人也不给老人让座；跟北京一样，一个个都在玩手机。”他还惊叹地说：“刚一出地铁，就见黑压压的人群潮水一般涌来，场面真壮观！北京人多，可跟这儿一比，就是小巫见大巫了。”女儿告诉我：“我们回来找不到酒店，看见一个小伙子在扛箱子装汽车，热得满脸是汗，汗流进了眼睛，正在那擦汗、揉眼。我们去问路，小伙子二话没说，就在前面带路，走了很远，来到一个路口，用手势指给我们：往右拐就到了。”日本小伙子的热情、真诚、厚道，让女儿特别感动。注1、关于松本城的知识，我是回来后在网上查找相关知识恶补得来的。“松本城”原名“深志城”，城堡修筑于“永正元年”（1504年），是日本国内现存的从“安土桃山时代”【安土桃山时代：安土桃山时代是指1573年—1603年之间的日本历史，是织田信长与丰臣秀吉称霸日本的时代。以织田信长的“安土城”和丰臣秀吉的“伏见城”（又称“桃山城”）为名。】后期到“江户时代”（1603——1867）12座遗留城郭之一，与“姬路城”、“犬山城”、“彦根城”同为日本政府指定的四座国宝级古城。现在留存下来的松本城天守（天守：城堡中央的高楼，瞭望楼）群等建筑物，由于主建筑为黑白两色，当地市民给它取了个别称——乌鸦城。&&& 松本城为典型的“平城”【平城：即奈良。公元710——794年日本以奈良为都城。奈良时代是日本全面吸收唐代文化和制度的时代。平城京模仿唐朝首都长安建造，是长安城的缩小翻版。与长安一样，平城京呈棋盘状，皇宫正门也称朱雀门；以朱雀门前的朱雀大街为中轴线，平城京分为右京和左京；也和长安一样，设有西市和东市。不过，由于日本是岛国，不担心外族入侵，所以平城京未建城墙。】式建筑，是以大天守为中心，干小天守（仅次于大天守的小天守）、辰巳副橹（辰巳：用干支纪年法表示兴建年代，橹：应该是“楼”的意思）、月见橹（赏月楼）、渡橹（连接两个建筑的渡楼）连接成的日本唯一的复合连接式天守建筑群。大天守外观五层，内部六层，近40米高，木质结构。4层以下为军事作战防守区域，而五六层则为城主和将领们开会、了望军情的楼层。 　　　　松本城最初建在沼泽地附近，因此地基十分软弱。最初兴建天守时，采用基础工法，在天守台中埋入十六根支持柱。经过数百年后，支柱逐渐朽坏，无法负荷天守的重量，于是开始倾斜。 明治时期（公元年）曾对松本城进行大规模改建。昭和（公元年）11年（公元1937年）松本城被指定为日本国宝，城的四周建起公园，供市民游览。园内四季风景优美：春天樱花绽放，夏天绿意盎然，秋天红叶满园，冬天银装素裹，松本城成为著名游览区，深受大家喜爱。& 日今天的行程计划：东京“隅田川”公园——浅草寺——浅草寺外商业街购物——午饭“蟹道乐”宴——秋叶原电器一条街——银座——远观日本皇宫——入住山梨县富士山河口湖花园酒店，可泡温泉。我们被导游带到“隅田川”公园，一下车我心就凉了，这叫什么景点啊，也就是在楼房林立的街头种点儿樱花树，北京比这儿美的街道到处都是！我想起去年游览北土城“海棠花溪”时的情景：我们去得有点儿晚，正是海棠花落的时候，微风一起花雨纷飞，美得让人心醉。这儿如何能与“海棠花溪”媲美！登上路旁十几层的石阶，就站到了河堤上，一条比京密引水渠稍宽的河流呈现在眼前；河上架着一座大桥，河对岸是东京电视塔和一些高层建筑。没办法，“既来之，则安之。”拍两张吧。看见街边椅子上坐着一个流浪汉，他穿得严严实实，衣服上没有补丁，也还算干净；耷拉着头，与上衣相连的帽子遮住脸，一动不动。我们给他拍了几张，又照了几张盛开的樱花。回京后在网上查资料补课。日本素有春季赏樱夏季观花（烟花）的传统。自古以来，每到櫻花盛開的季節，日本人就喜欢呼朋唤友，三五成群圍坐櫻花樹下，通宵達旦地賞花、飲酒、放歌。位于东京浅草寺附近的隅田川街，从江户时代起就是赏樱胜地，人们用“长堤十里花如云”来赞美它。名为“隅田川”的河流从此经过，为这里的景观增色不少。夹河两岸种植着长达一公里以上的樱花，据称有千株之多；樱花盛开时，这里猶如花的海洋。游客既可在十里长堤上漫步赏樱，亦可荡舟于水上，在船上享受赏花的风雅情趣。赏樱，是隅田川街头公园一大盛事。另一大盛事，是每年一度的“花火大会”。据说，烟花大会是从江户百姓纳凉时喜欢欣赏烟花的习惯演变来的，后来发展成一年一度的节庆活动。此项活动从明治时期至昭和初年几乎年年举办，1978年更名为“隅田川花火大会”，成为东京夏季纳凉活动的传统庆典。每年7月最后一个周六，东京规模最大的花火盛会如期举行，参加盛典的人数多达百萬。人们习惯于穿着日本传统的浴衣参会，浴衣的颜色异彩纷呈，与天上的焰火交相辉映，成为晚会上一道独特的靓丽风景。住在附近的人们，可以在自家一边品尝美酒佳肴，一边从窗口观赏美景：落日余晖下，河水波光粼粼，银光闪烁；游船上、两岸河堤、街头公园，甚至周边楼顶、凉台无处不是静待看烟花的人；其中最引人注目的，是穿着鲜艳美丽的和服，登着木屐，迈着盈盈碎步赶来参会的年轻姑娘们。当上萬發焰花騰空而起，將河水和夜空照耀得五彩缤纷时，近百萬觀眾发出“键屋”或“玉屋”（即“键屋烟花铺”和“玉屋烟花铺”的简称）的吆喝声（据说老东京们习惯以此举，力挺自己喜欢的烟花铺），掌声、喝彩聲不絕於耳。烟火大会上还有许多小摊，卖各种食物和手工艺品，使会场更加热闹。每年7—8月间，日本各地举办的三百多场花火大会，是日本夏季的盛事。有幸目睹“隅田川花火大会”的网友留下这样的记载：　“夜幕降临，伴着‘嘭嘭’巨响，花火大会开始。‘天花无数月中开，五采祥云绕绛台’，城市上空流光溢彩，璀璨夺目。有的电光火石，惊鸿一现；有的丝缕徐落，烟雨绵绵；有的是巨大的‘光球’，其华烁烁；有的像绽开的花儿，烂漫朵朵；有的弧线优美，宛若流星划过长空；有的火光流转，像金鱼游弋池中；有的持续迸发，像无数闪光灯灼灼耀眼；有的喷出五彩光圈，使人联想到奥运五环……南北会场焰火争辉斗艳，空中礼花与水中倒影相映成趣，隅田川上可谓‘火树银花不夜天’。”　　“焰火虽美,观赏起来却也不易。一座横跨河川的赤色大桥恰在两个会场之间，视角极佳。凭桥望景，又别具意境。但桥上实行交通管制，车辆禁行，游客也不能驻足，只能边走边看。这样既可避免人群无限制地挤上大桥，发生踩踏和坍塌事故，又能保证机会被更多人分享。无数看客为有一刻能在最佳位置一睹最美的焰火，耐心地等待。从高楼俯瞰下去，桥边浩瀚人海经过大桥时化为涓涓人流，亦是一景，令人赞叹。”“花火大会持续了一个半小时，最后在人们‘哇哦——’的惊叹声中落下帷幕。此后上百万游客自带垃圾自发排队，井然有序踏上归途。人潮退去，街道干净依旧。日本民众遵守秩序和爱护环境的举止使得花火大会更加完美，也给我留下了深刻的印象。”看到这里，我不禁慨叹大会组织者制定规则的精细周到，以及百万群众的高度自觉自律；并进而赞叹日本制度的完善和人民群众的高素质。我认为：人民的高素质是完善的制度长期培养出来的；完善的制度是依靠执政者制定的；而能否根据公平正义的原则，制定出相对完善的制度，并在实践中逐步使之更加完善，则取决于执政者的素质。“隅田川街头公园”马路对面，就是浅草寺。阿君介绍说：浅草寺是东京历史最悠久、人气最旺、最有名的寺院。正式名称为“金龙山浅草寺”。供奉的是观音菩萨。 “浅草”本为藏语译音，意为“圣观音居住的地方”。相传公元628年，有兄弟三人打鱼为生，一次下海网起了一尊佛像，用布一擦，金光闪闪。兄弟三人就把它供奉在家中，天天祭拜，结果他们年年丰收。邻居们知道了，也来祭拜，邻居们也年年丰收。后来经地方长官鉴定，确定这尊佛像是大慈大悲的观音像；于是附近人家就集资修建了一座庙宇供奉这尊佛像，这就是最初的浅草寺。其后该寺屡遭火灾，数次被毁。江户初期，德川家康重建浅草寺，使它变成一座大型寺院 ，并指定浅草寺为德川幕府专用的朝拜场所。多年后，浅草寺逐渐成为江户市民的游乐之地，浅草一带因此逐渐繁荣 。所以浅草地区也被看成是东京的发源地。浅草寺原属天台宗，第二次世界大战后日本浅草寺独立，自认是“圣观音宗”的总本山，本尊称为“浅草观音”。这让我想起浙江普陀山的“不肯去观音院”。传说公元916年，日僧慧锷从五台山 奉观世音菩萨像回国。船经普陀山 ，海上突然刮起狂风，掀起巨浪，把船打得东倒西歪，眼看就要翻船。慧锷急忙向观音菩萨叩拜求救，于是船立即不再颠簸，海水把船稳稳托到风平浪静的山岙中。慧锷抛锚落帆，决定等待大风平息后再走。这以后，只要他不走，海上就风平浪静，晴空万里；只要他一出发，船就像被施了魔法，生了根似的定在原地不动；要不就是海上忽然飘来一片烟雾，挡在船前，怎么绕都绕不开，让船无法前进。慧锷静下心来细想：莫非观音菩萨不愿去日本么？他回到船舱里，跪在观音像前祈祷说：“如若日本众生无缘见佛，我一定跟从观音菩萨指引，另建寺院，供奉我佛。”话音刚落，云开雾散，海阔天青。于是慧锷就在当地村民的帮助下，在普陀山建了一座小庙。他自己精心画了一幅观音菩萨的画像带回日本去了。是否因这个传说，让日本的浅草寺闹了独立？我们是从二天门进入浅草寺的。位於本堂東側的二天門，左右两侧各有一个神像，据说是佛教的两位守护神。我看他们虽面目狰狞，张牙舞爪，却没有什么威慑力；因为他们长得太瘦弱矮小，比我们寺庙中的哼哈二将、四大天王差远了，要是真打起架来，肯定三拳两脚就趴下了。阿君说，二天門本是淺草寺內神社“東照宮”的第二道门，東照宮供奉的是日本神道教的神祇——“矢大神門”。1642年火災時，東照宮完全燒燬，僅存此門和影向堂前面的“石橋”倖免於難。进二道门，就看到浅草寺正殿——本堂。这个殿堂的建筑是在仿唐建筑的基础上加以改造完成的，但我觉得改造得并不成功：本来很有气魄的大屋顶给缩小了，成了小屋顶；正门前又多出了个屋檐，破坏了原来的整体感，有点画蛇添足的意思。殿堂里面的佛龛倒也是金光灿灿，炫目耀眼，只是东西太多太杂：又是花，又是灯，又是贡品，鸡零狗碎一大堆东西喧宾夺主；供奉的主角——观音像反倒很小（据说只有5.5厘米高），小到我在放大的照片中都找不到他。屋顶上有许多彩绘，画的内容是龙和飞天。画中的飞天比较丰满，有唐代之画风，但不如敦煌壁画中的飞天相貌好看。本堂西侧的五重塔，是我在日本见到的最漂亮的建筑：五层同样大小的飞檐层层叠加，凌空欲飞。远看像船上的风帆，近看像精细雕刻的一件艺术品。灰色的屋顶，红色的屋檐、斗拱、窗格，白色的墙和窗户，三种颜色搭配得那么和谐。越看越觉得精美，越看越喜欢。出宝藏门，门上挂着一个大红灯笼，上写“小舟町”三个大黑体字。旁边一边挂一只大草鞋，草鞋上小字横着写：奉纳，大字竖着写：“山形县村山市奉赞会”我理解是山形县村山市捐助的。据说挂草鞋的意思是：“立足农耕”。宝藏门另一面，有2个面目狰狞的门神，我估计他们的作用类似我们庙里的哼哈二将。宝藏门外，是一条约300余米的道路，道路两边都是商铺，卖各种土特产、小吃、点心，还有各种手工艺品、吉祥物、护身符、画着日本艺伎的小扇子、日本和服，五花八门，应有尽有。这就是“仲见世 ”商业街。商业街尽头是寺院的大门——雷门，正式名称是“风雷神门”，是日本 的门脸、浅草的象征。雷门是公元942年为祈求天下太平和五谷丰登而建造的。以后几经大火焚毁，于1960年重建。雷门正门入口处，威风凛凛的风神、雷神分立于大门两侧，镇守着浅草寺。雷门最为著名的，要数门前悬挂的那盏重达670公斤的巨大红灯笼，站在很远地方即可见灯笼上黑地白边的“雷门”二字。这是1960年松下电器的创始人“松下幸之助”由于在此祈愿之后病愈，作为报答而赠与浅草寺的。因此，在雷门的灯笼下也就写上了“松下电器”四个字。午饭享用所谓“蟹道乐”宴，就是每人一只螃蟹，分成几种吃法：炸蟹腿，蒸蟹钳，生吃蟹壳肉（蘸芥末、酱油）。下午去秋叶原电器一条街和银座购物，无话可说。下一个节目是“远观日本皇宫”。日本的皇宫戒备森严，外面是很宽敞的一大片空场，地上铺的都是较大的石子，走在上面发出哗哗的声音，据说这是为了防止有人晚上偷越皇宫，声响会引起警卫人员的注意。石子路里面是护城河，再往里就是一片郁郁葱葱的树木，还有一些樱花树，远远可以看见皇宫灰色的屋顶和白色的宫墙。这可真是名副其实的远观。阿君说：“太子妃雅子是很聪明、漂亮、有才气的姑娘，精通六国语言，她的理想是像她父亲一样做一名外交官。没想到被太子看上了，拼命追她；她不愿意，跑到美国去，太子又追到美国。日本皇室给他的父亲施加压力，雅子没有办法，只好嫁给太子。成了太子妃后，她被拘禁在皇宫内，不能随意外出，只能在需要时露露面，礼节性地跟贵宾或公众招招手，这是她惟一的工作。”“二次大战后，发动战争又被迫投降的日本天皇在国内威信大降，也没实权，只是一个摆设。太子妃的独生女儿在学校也难免被当朝权贵的子弟冷落甚至欺负。当朝权贵的子弟一来觉得天皇也没什么了不起，无权无势；我们有权有势，也不比你穷，犯不着巴结你。二来觉得跟公主打交道繁文缛节太多，太麻烦，所以对雅子的女儿敬而远之。公主感到被孤立，很痛苦，有时跟母亲哭诉；这让雅子很忧愁和无奈。另外雅子膝下无男，而太子的弟弟有儿子，日本正在考虑修宪，将太子弟弟的儿子立为太子。这些事让雅子心情很抑郁，据说都快得抑郁症了。”离开皇宫，我们前往的目标是今晚入住地——山梨县富士山河口湖花园酒店。一路观赏车外的风光。车窗外，远山之巅盛开的一片樱花，犹如黄昏时西边天上的一抹云霞；翠绿的深山山腰，蓦然出现一株粉红樱花，那么娇艳，那么靓丽，那么耀眼夺目，被绿树“众星捧月”般护卫着，像一位美丽、骄傲的小公主。日}