服装版型设计概论
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服装版型设计概论
服装版型设计，亦称裁剪出样，服装结构设计，服装纸样设计，它是一门研究服装构成特点，结构制图揭示了服装与人体的关系，服装各部位相互关系，以及服装的功能性和装饰设计内容。服装板型设计属于工业化纸型设计中的高级形式。在个体生产中称为服装裁剪出样技术，在服装分工中被称为服装结构设计，服装板型设计属于生活科学，是一门与生产实践密切联系的综合性实用科学，其知识结构涉及到人体解剖学，人体工程学，服装卫生学，服装材料学，服装造型设计学，服装工艺学，与及心理学，美学，数学等内容，它是一门科学与美学，技术与艺术相互渗透，理论与实践密切结合，公益实践性很强的学科，必须通过一定数据的实验才能达到深入理解和灵活运用的境界。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
十 种 服 装 制 板 方 法&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &服装制造业使用的服装制板方法，大体可划分为加减、比例分配、立体、原型、胸度，短寸、基础样板、Ｄ式、框架、试穿、电脑等十多种方法。下面分别地简述其由来、现状与发展。+ w$ @& y9 `* S2 g' C, n 第一加减法：加减法在二十世纪５０年代以前大多数裁缝都在使用它，加减法是受中式服装裁剪方法的影响而形成的。加减法是对各种服装的中心号型的各部位都有个固定的尺寸，然后胸围加一寸或减一寸时，各各部位再加、减一个数值。这种方法目前在另活加工门市部好多人都在使用它。这种方法大都是师傅代徒弟教出来的，简单、快速、易学。它对以后的比例分配法起着很大的影响。5 d6 h/ S" V0 E" ?$ F& D. h&& 第二比例分配法：比例分配法是目前我国服装制造业制板与裁剪时，使用最多的一种方法，它是在二十世纪５０年代初期形成的，５０年代以前老百姓穿的都是中式服装，西装和军装制板和裁剪时使用的大都是加减法，５０年代以后老百姓脱下了长袍、短褂大都换上了制服为了推广和普及裁剪的技艺，和出版资料，老一辈的服装技术人员便凑在一起，研究服装裁剪时各部位的比例关系，当时参加的人大都是男装师傅，有的师傅当时使用的是日本的胸度法，大家感到很适用，但是它是以人体的实际胸围为基数的，这和我国服装业使用的加减法以成衣胸围为基数的习惯又不相吻合，最后便参考了日本的胸度法，并以加减法的成衣实际胸围为基数而创造了我国的服装裁剪方法，大家都称它为“服装裁剪法”，１９８２年本书著者在４期〈现代服装&杂志上撰写的“浅谈五种裁剪法”时称它为“比例分配法”这个称叫以后便传流开来。五十多年来出版的服装裁剪、制板书籍、刊物以及教学时使用这种方法的占多数，开始时为了区分于胸度法，采用的是半胸围的１/３称它为三分法，后来出书的人多了，为了自己与别人不同，而出现了六分法、八分法、百分法和十分法等等，不论那种方法都需在后面复加一个数值，所以有人称它为凑数法。由于十分法好计算，如１００cm的１/１０是１０cm，２/１０是２０cm，所以使用十分法的人逐渐多
第三立体法：立体法大都称它为立体裁剪，它是欧州和美州多数人裁剪女装时使用的方法之一，多数人认为这项技艺是改革开放后，日本教师来华讲课而传入的。其实不然在二十世纪三、四十年代的上海、天津、北京和哈尔滨好多女装师付都在使用它，当时上海把这项技艺称作为在衣架上捞花样，如果有位师付用立体法裁了一件衣服，若问他怎么裁的，上海人说是在架子上捞出来的。哈尔滨人说是在架子上剪出来的，北京和天津人则说是在架子上绷出来的，当时缝制的服装都是来料加工，而且材料也昂贵，有时先把牛皮纸用手揉软，先试绷一次，以免失误。立裁必需有衣架，当时的衣架上海是竹子捆绑成人体，外面糊纸，北方使用的架子和现在的差不多，不过里边不是玻璃钢，而是用废纸在模型上一层层糊上的，外边糊的大多是花纸。由于５０年代之后，妇女穿丝绸悬垂式的礼服很少了，只有特需服装店为外国使馆夫人裁制一些，但数量很少，所以这种技艺逐渐地失传了。北京８０年代初期评定职称时有些师付曾显示过这一技艺，很受得人们欣赏。他们当时说立体裁衣并不难，要熟练地掌握好提波、吊浪、抬环、抽花，四项基本技艺，什麽款式都能裁了。我国第一次请外教讲立体裁剪课是８０年代初期由原中央工艺美院服装系请了一位日本女教师，由此以后全国各地的服装院校逐渐地也都请外教讲这一课程，大多为日本教师，也有少数欧、美教师。加之回国的留学生，经过了２０多年的请进来、送出去、再培养，目前这一技艺，在我国服装业中以很普及，各服装院校也都设立了这一课程。&&& 第四胸度短寸法：胸度和短寸法是日本裁缝、裁制男子西装时常用的方法，它是日本裁缝在明治维新之后由欧州学习回来的，所以他们把它称作为“洋裁”而把本民族的和服称作为“和裁”胸度法和我过的比例分配法近似，但是它是以人体的实际胸围为基数来分配各部位的尺寸的，（所以有人使用胸度法编了一本书，叫作号型裁剪法）。１００多年前欧州有长寸法和短寸法之分，由于使用长寸法制板太复杂，所以逐渐被淘汰了。短寸法也称为实寸法或肩寸法它是在人体的胸部以上部位测量多个部位，然后按照这些尺寸来制板的。胸度和短寸两种方法由二十世纪３０年代开始随着日本裁缝到我国开店、办厂，以及书籍等进行着传播，但是进展缓慢，在我国目前有些人，还在使用它，但范围不广。&第五原型法：原型法是日本裁缝和妇女量体裁衣时裁制女装时使用最多的方法，他们是由欧州取来的，但是有了很大的发展，流派也很多，一种是量体时在人体上用软布绷剪出一个原型，以这个原型来裁制各式服装，另一种是用胸度法或短寸法裁制一件原型，以这件原型来裁制各式服装，后者被人们称为学院派，学院派有文化式和登丽美式等，文化式使用的是胸度法，而登丽美使用的是实寸法。由于日本的文化服装学院来华讲学的教师较多，他的教材我国也出版多部，所以我国使用的大都为文化式。原型法由二十世纪３０年代由日本裁缝在东北即向我国传播，８０年代之后我们每年都聘请日本教师来华讲课，但是传播的速度不快，主要是日本的原型是以人体的实际胸围为基数，来分配各部比例关系的，由于传统的行业技术习惯不同，所以传播的较为缓慢。近年来随着院、校毕业生、参加制板工作的人员在增多，使用原型制板法的人逐渐地多了起来。
&第六基础样板法：基础样板法也称为中国原型法，它是在二十世纪６０年代初期开始运用的，当时服装厂的技术室承制内、外销样衣的任务特别重,由其是童装、有时一个月就需几百个品种，有些技师则采取制定两、三件基础样板，用这些样板来变化所有的样衣样板，速度和准确性比用比例分配法要快速的多了，当时人们把这一方法叫作改头换面。８０年代初期本书著者把这种方法加以总结，把比例分配法和原型法相互结合，而创造了基础样板法。由于样板是以成衣的胸围为基数，符合我国服装制板的传统习惯，，由于简便、快速、准确，所以逐渐地被人们所采用。&&& 第七Ｄ式法：Ｄ式法是上海戴永甫先生创造的一种裁剪方法，他是改变了比例分配法的传统，以袖窿为基础来求各部位的数值，使得袖窿与袖子大小洽好同步，很适宜量体裁衣使用，这种方法大多流行于我国南方江、浙一些省份。4 f& O4 h" n0 q: g, m1 e&第八试穿法：试穿法也有人称它为套穿法是７０年代由日本国兴起的，当时东京、大坂等城市的房租、地价是寸土千金，工厂大都迁到远离城市的地方，而门店必需还在闹市区，两地如何联系，于是便按照标准与自己商社的惯例，制定成全号型样板，并缝制成样衣，把样衣和原料都进行编号。顾客选好原料之后，便进行试穿样衣，并把需修改的部位记录下来，如用２８号原料使用１７５/９６A型样板，后背加长２cm，袖子加长２cm，其他部位不变，把这一定单用电传到工厂，缝制成衣之后，再将成衣送往门店，当时采用这一方法的多为男子西装。８０年代初期北京红都时装公司到日本参观，把这一方法带回在门店使用，以后逐渐展开，由其是集体的职业服装，目前大都采取这一方法。3 `5 x/ B&&K5 w- E: S' p&第九电子计算机制板：电子计算机制板和放缩样板与排料，早在二十世纪７０年代初期，美国休斯公司和日商岩井公司通过纺织品进出口总公司，便向我国发放有关电子计算机制板和缩放样板以及排料、裁剪的有关商业技术资料。当时计算机在服装业还是个高不可攀的神密的电子机械，所以没有引起人们注意。到了７０年代后期，外商在各种展销会上大力进行宣传，一些大的工厂便开始引进，以后航天部和一些院校等部门也开始制作自己的软件，当前一些大的企业都开始使用电子计算机制板，使用的单位逐渐地在增多。&十种制板方法归钠起来只有两种，也就是立体和平面，那麽那种方法最好哪?我们应该说，平面是来自于立体，但是各有所长、各有所取、互相借用、常期共存。若是裁制丝绸性软料，帔挂、悬垂、篷松式的夜礼服、舞台服，用立体法是最好不过的了。一般小的量体裁衣门市部，使用加减法不但简单、而且快速、很是方便。制定男式上衣、大衣、裤子样板时，使用比例分配法是很快速和准确的。使用原型法制定女子样衣的样板时还是很方便的。基础样板法在变化女装的省道和花样时是较为简便和快捷。集体的职业服装使用试穿法不但快速而且准确。短寸和胸度法是男子西装裁剪的原始方法，如同我国戏剧中的昆曲一样，是服装制板技艺中的阳春白雪，高档次的男装量体裁衣时少数人会使用它。电子计算机制板，是服装制板发展的必由之路，随着软件的开发和制图机的小型化，价格下降之后，它会向目前的写文章和办公一样，在服装制板领域中普遍的应用它。十种方法是相互借用的，有时用比例分配法制定一件女装样板，为了转换一个省道而拓出前身肩的一部分，这不是借助于原型了吗！是不是合体，需要在架子上别一下，这又进入了立体。用立体法裁制一件原型，拿下之后进行调整样板时又需换上另一种方法，所以说它们是相互借用的。所以说使用任何一种裁剪法，都不能说这种方法是最好的，他会影响你技艺的提高，应该是扩展眼界，多面了解取其精化，补己所短、相互借用，形成你自己的一套方法，才能使你在服装制板的领域中，从必然服装常用数理
服装常用数理&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
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领子部位男装后领窝深17度，前身肩斜18度，后身肩斜22度，撇胸6度。后身肩斜小于前身2度以上，避免因肩缝线偏后而引起袖子中线偏向。后领窝长度约为2/5颈窝周长，前领窝约为3/5颈窝周长。立领领脚前凸后凹型领脚一般在3-7度或1-2cm；领脚前凹后凸型，领前后各不超过3.5~4.5cm。翻驳领，翻领宽一般为3.5~6cm。领座宽为2.5~5cm。翻领宽与领座宽差值小于0.8cm。& && &&&袖子部位衬衫袖窿周长约占半胸围的85%~92%。西装袖窿约占半胸围的92%~96%。薄的袖山吃势量为2~3cm，中厚的如西装，袖山吃势量为7%~12%袖窿，约在3~4.5cm之间；厚的如大衣袖吃势量为7%~12%袖窿周长，约为4~5cm。袖山高：低袖山以袖窿周长/4为基数，约12~14cm；普通袖山以袖窿周长/4为基数，约15~16cm；高袖山以袖窿周长/3为基数，约17~18Cm．6 x&&Z( n' u5 j+ E( ~' j, q7 R& & 肩宽 西装肩宽与衣长比例接近黄金比；, Q7 u& U7 [4 v3 y$ D; ^&&N( C& & 总肩宽=胸围/2-（7~8），冲肩2~2.5cm（女）2.5~3cm（男）。过肩正统为9~9.5cm，休闲式过肩约为12~13cm。&&Q0 t! y7 ~3 k& & 腰围部位裤腰省，褶的分布约1.5~2cm一个，省长为10~11cm，后片省长为7~8cm（男裤），距侧缝4~5cm处，袋宽13~14cm。/ w7 \) v. E. d) F! `- G' `& & 腰口线定位：基型在髋骨点上1~2cm。低腰型比基型下落2~6cm。高腰型比基型高出1~2cm。" J4 q3 ~/ W) j7 Z& & 档位：立档深：基型为0.1号+0.1h。低腰型：基型减去低腰部分约2~5cm。高腰型立档加长1~3cm。档深减腰头。6 C: ~; }&&A8 D3 n, I; x7 h& & 马夹衣长占身高31%~32%，到腰节与臀部中间；茄克衣长占身高35%~42%，袖长放3.5~5Cm；西服衣长占身高43%~45%，袖长放2~3cm；短外套衣长占身高50%~55%，在中指间与膝盖的1/2处，袖长放7~8cm，齐虎口；中长外套衣长占身高50%~63%，在膝盖上下，袖长放7~8cm，齐虎口；长外套衣长占身高65%~70%，在膝下10~15cm处。袖长放7~8cm；休闲装衣长占身高的31%~70%。! ^2 G2 P( Z' h& D& & 上装口袋位置位于腰节线下7.5cm与胸宽线内2.5c平行线相交处，宽度为5cm左右，与袖口宽度基本一致。袋绊为1cm宽，长3~5cm。裤侧缝口袋，位于腰线下4cm处，袋长15cm。: m4 J) g8 S4 C% y8 s& & 牛仔裤斜插口袋为8x10cm左右，麦袋为7x4cm，后口袋口为13~15cm。7 L4 ?. Q' n1 s) S3 ?: T& & 前裤身中缝撇势为0.5~0.7cm一个。省长为10~11cm，后片省长为7~8cm（男裤），距侧逢4~5cm处，袋宽13~14cm。7 y1 \8 g% r' R1 ~4 {6 v& & 裤子前浪一般位25~29cm，后浪为32~37cm，紧身前后差为7cm左右，合体为10cm左右。+ R$ u- N7 e( X( w& & 门襟长低于臀围4cm，长度为16~17cm。) u9 c9 y1 o8 U% \* R: m! w& & 基本裤口=1/2（足跟围+10），后裤口=前裤口+3~4cm。360度群摆围修正，腰围线抬高1~1.5cm，底边加2~4cm。5 {& w* I; V3 D8 A% F& & 衬衫原形：领宽+0.5=领深；西装原形：领宽-0.5=领深。领口弧线短于领脚弧线0.5cm。后领窜高为后领宽度的1/3，一般位2.5cm。夏装为1cm左右。, @& N+ A9 z3 S# j- S& & 标准型笼门宽与袖窿深之比接近2：3，接近黄金比：袖窿深度为胸围/6+7，无袖式紧身T恤约为17~18cm，衬衫，外套约为19~26cm。茄克宽松类不大于背长。衬衫袖衩长度一般为13~16cm左右，西装袖衩一般为9~12cm。袖比围紧身为30cm左右，合体为40~50cm，宽松为50~60cm
打样时关于落肩比值与肩斜度&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
① 肩部是服装最重要的支撑点，无论多么宽松的服装，肩部的放松量均为零。我国人体肩斜度一般为前19度－22度，后17度－19度，在服装制图中常采用定数法4－5cm或公式法B／20或S／10求出。由于服装款式千变万化，如果横开领加大，仍采用上述方法确定肩斜度，就会造成斜角度过大，导致外肩贴紧，颈肩点起空；如果横开领减小，会使肩斜角度变小，导致外肩点压在人体肩峰点时，服装表面形成在胸大肌与三角肌结合处的沟带型皱纹。为防止各种由于肩斜度不合理引起的外观弊病，现代制板采用直角比值法，从颈肩点（NP）水平线量15cm，直角下量5.5cm为SP点，连接NP－SP，求出肩斜夹角。直角比值法依据周长＝2πR，设R＝15cm，15×2π＝94.2（周长），94.2÷360?＝0.26，即1?角所对应0.26cm，那么20?＝5.2cm，因此，前肩斜采用15：5.2即前肩斜采用20?夹角。如果不用比值法，可直接用角度板测量求出，数据会更精确。 l1 _# R3 A3 C$ S$ v&y6 ^+ G* g9 u) a　　② 服装采用垫肩，最主要的是后身更需要。因为后身肩胛骨凸起，迫使BL线加长，同时，后AH值随着也在加长，只有用垫肩解决。为保证后身不起吊，需加长1.5cm，此时后AH长1.5cm。在实践中，每1cm垫肩厚度，支撑0.7cmAH，如果2cm厚垫肩可完成1.5cm后AH长度。但是在目前情况下，我国生产的垫肩，厚度在中部，正好对准人体肩部，尤其是过去垫肩分不出前后，这样，制板时数据计算得再精确，辅料规格跟不上，也是个问题。
打板三要两不要&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
要先学会缝制服装: I" U( i&&|&&C5 P) |&&e. ]+ h　　裁缝!裁缝!固名思义，会裁、会缝。不能只会裁不会缝，若是样板有了问题，要知其然，知其所以然。所以学制板以前要先学会制作服装，学习制作服装最好学会制作一套有里子、有衬的男式或者女式的西服套装，不可男、女装同时学，因为男装的工艺处理上使服装有着阳刚的健美效果，女装有着柔和秀丽的效果，用裁缝的话说“做出的活男装要硬、女装要软”。在学制衣时尤其要学会裤子的拔档和上衣的推归拔烫，它们的变型对将来制板时对各部位线条的收束与扩展的处理，会有很大的帮助。' `, B- B: g! u0 N% S6 p: Q　　不要陷入数字迷途! ^/ e1 T, o% g& v1 u' T0 W　　我国在二十世纪50年代以前服装裁剪和制板使用的都是加减法，也就是对常用的中间号型、各部位都有个固定的尺寸，在裁衣和制板时各个部位大号加一个数值，小号减一个数值，它的数值是在中式服装裁剪法的基础上经过几代师傅的总结而得出的，它是很科学的。到了50年代之后为了出书和教学，当时的一个业余技术研究小组，借用了日本胸围裁剪法的分数法和加减法的数值，创造出比例分本法。后来出书的人多了，为了区别于别人便出现了三分法、六分法、八分法、十分法、百分法等等，不论哪种方法，都是在凑加减法的数值。80年代之后纺织、艺术院校相继建立了服装专业之后，大学要区别于中级技校，于是便出现了勾股定理裁肩斜，微积分裁袖子等等高等数学的方法，目前国际上出版的服装裁剪书籍越来越少，但是方法越来越简单，比例分配法学起来很复杂实际它只是为了求领口、肩斜和袖窿深和宽这三个部位的数值，这几个数值在几十年中变化是很小的，如求袖窿宽的方法，在早期英国出版的裁剪书籍中即采用了胸宽和背宽各占3／8，袖窿宽占1／4，经过了几十年的发展，目前的袖窿宽还是占l／4，只是胸、背宽略有调整而已，即连样板缩放时的坐标平移，xv数值也是加减法。用简单的方法即可取得的数值，何必要搞复杂化?在你学习开始时，无论老师教的是哪种方法，最后都是回归到加减法上去，所以在学习中不必用数学的方法去找答案，它会使人走人数字迷途，答案应该在人体胸架上面。. ]+ W! c7 V3 U, A! E0 y1 `7 S　　要有一套顺手的好工具# S' o4 D. S* n$ ?6 o* D# {; X0 K　　工欲善其事、必先利其器，没有顺手的好工具，是很难制成好样板的。制定服装样板时白屯要有一个平整的工作台，若是使用办公桌，必须将桌上的物品拿走，将整张纸放平整，要有一个50cm的三角板和一根100cm长的有机板的直尺以及弯尺及曲线板和20一30cm的小尺，更重要的是要有一个标准的胸架以便打完的样板之后在上面比一下是否合体。没有这些工具，只用一根竹尺虽然也能制板，用它制出的样板是较为粗糙的。, V9 ]; _* U　　不要脱离时代的步伐6 Y# Q0 K- c7 q* i　　电子计算机制板、缩放板、排料、裁剪技术早在二十世纪七十年代初期，在国外企业中已开始应用，由于各种因素，我国服装制造业在这方面的普及落后了几十年，目前一些大、中型企业已开始使用它，随着电子计算机的普及以及软件的开发，它会像无纸办公一样，在服装制板领域中普及开来，为了就业，你必需掌握和学会使用它。+ G4 c- [6 w/ K! u要勤奋5 r&&\# k3 k7 d3 X8 L　　服装制板是门手工技艺(使用电子计算机除外)，它不是记住各部位的数值与方法就会制板了，它需要有一个熟练的过程，我国有句谚语是“熟能生巧，巧能生妙，妙能生绝”，绝招都是在相当熟练之后产生的，你若想成为一名优秀的板师，从一开始应该和练习书法一样，反反复复、不厌其烦地绘制样板图，直到胸有成竹，手到样成，制成的样板不但尺寸准确、线条流畅、板面整洁、而且称身合体，到那时你会自然进入服装制板的领域，也就是在服装制板的领域中，从必然王国迈进了自由王国。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
避免裤装制板小裆生须绝弊病&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
　　案例：避免裤装制板小裆生须绝弊病　　裤子着装后，人体自然站立，前门襟明线以下部位产生放射线皱纹，影响美观程度，也是裤装造型中弊病之一，俗称“小裆生须”，根据小裆皱纹产生方向及形状不同，可分为三类：A、横向嘣开式皱纹；B、对称对绺式皱纹；C、八字链式皱纹(如图一)　　横向绷开式(小裆生须)产生原因，是因为裤装遮盖人体腰、腹、臀部、会阴点及下肢。做人体矢状切面，观察裤装裆宽、前后裆弧线与人体裆底呈现的吻合关系(如图二)。从人体矢状切面取小裆弧线呈弱弯曲，大裆弧线呈强弯曲，如果在打板时，小裆弧线凹势过大，相当于缝合时，小裆弧线部位在收省，造成小裆部位丝绺变化。改制方法：打板时，小裆弧线曲度不宜过强，尤其在薄料及面料斜裁时，缝制前在小裆弯处粘临时粘合衬，小裆弯处采用归烫手法扣做缝印迹，利于缝制。小裆弧线正确打板方法(如图四).
服装制版必备知识 1&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
服装制版和服装打版是一个概念，民间有些地方也叫起头样，它是根据人体的各部位尺寸，按照客户的要求或者设计师的设计图稿，把立体的服装平面化的一个过程。简而言之，服装工厂在生产时就是用制版所做成来的样板进行裁剪面料的。裁好的面料就可以给流水线上缝纫车工进行缝制了。& & 作为服装制版师应具备三个方面的知识：人体知识、材料知识和服装工艺知识。) @" l% n5 O2 y% l1 C& N& & 人体知识包括：人体骨骼结构和人体肌肉组织的结构、人体各部位体表形态及人体静态时一般特征、人体运动规律及动态时的一般特征、人体生长发育的比例变化规律、人体身体变化的前后平衡规律、人体外形的男女性别差异和人体外形变异的特殊体型、号型规格的分类及号型规格适应于哪类人群的覆盖率、人体的比例。 % E. G" t2 k: a* Z& & 服装材料的知识，首先是有面辅材料的质地性能差别。服装制版时要掌握面辅料的性能，以便在制版时做出相应的适当调节，如按其自然回缩率、升温缩率、缩水率等具体性能和数值，在制版时进行调节，以确保成品规格的要求，另外要根据面料的纱支、密度、垂感、织纹组织和厚度、软硬度等在制版中区别对待。 ( U2 L* b1 `% |& ]& & 其次，服装面料的表面差别，面料正反面及不同的织纹特征，对制版有很大的影响，如面料的倒顺光，倒顺条格以及色织或印花织物中的花纹图案的植物图案、鸳鸯条格等。- R* {" A6 z- L! X' e1 l& & 再有，面料的经纱和纬纱的概念，面料的主要构成方式是由经纱和纬纱织成的，布匹的长度顺布边的是经纱，通常称之为直纱，布幅的宽度为纬纱，通称之为横纱，由于它们在纺织过程的工艺不同，形成了各具特色的性能，在服装上的应用也各不相同。 ' t1 e3 R, Z8 S: c( J&&U2 V5 F& & 直纱具有结实不易伸长变形的特点，适宜按人体垂直的方向，主要表现在服装的长度方面。横纱的纱质柔软，捻度较小具有能够略微伸长或缩小的特点，适宜于人体横向的使用，主要表现为服装的围度及各局部的宽度。斜纱就是经纱和纬纱的交点斜向使用，具有伸缩性较大，富有弹性，有良好的可塑性，易于弯曲变化，在服装上许多边条等部位经常使用，有饱满、曲弯圆顺自然的优异效果，另外在连衣裙、大衣等大幅和斜裁的服装中也取其垂绺顺畅、浪势圆腴，张弛自如的效果。对于斜纱的使用要注意两点，其一，取面料经纬纱的45。斜角为正斜纱效果性能最佳，大于或小于45。角则有不同程度的影响；其二，要考虑斜纱的方向有横斜和竖直斜之分，也有称之为断丝和顺丝。 4 S! q- |- ]! X$ P7 B3 E' M&&R7 e2 q# N5 e& & 服装制版师还必须要了解服装的制作方法，制版与缝制工艺之间是必须要密切配合的，主要有以下几点： : X0 n# i: A" W6 t+ h①缝份结构，如上装的背缝、侧缝、袖缝、上领缝等。下装的裆缝、腰缝、侧缝等，另外还有做缝的表现方法，有劈缝、倒缝。倒缝又可分为锁边倒缝、包边倒缝、明压线倒缝、筒子缝、暗包明缉、明包暗缉等等，这些都要在制版时留放缝头，作出不同情况区别。5 ]) i6 p6 U8 k- h4 R, {②缝边构造，服装各部位或部件的边缘都要有一个连折或另外单绱的形式区别，如底摆、袖口、裤脚口、止口、袖窿、领口等等，这些结构处理在制版时都应该反映出来。* R! |# ?% [" ^, D( w2 [2 g( B9 P8 h③内部构造的区别，包括衣服的面和衬及其它辅料的结构关系，如上衣是挂全里或半里，还是不挂里子，其用衬及制作工艺都要改变，在制版时就要进行不同形式的改变。&&l1 y. g4 B8 x3 q8 t% P. j④整形工艺，从目的上是针对某些部位使其缩短或伸长以达到面上的凸起或凹陷，从手段上包括手工的抻拽或缩拢，加上牵条的固定和手针的拱线收缩等，还有专业设备的整形、拔裆、烫胸等等，这些工艺手段的处理在制版时都要进行适当的处理和调整。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&
服装设计师必备服装制版技术2
13.整体控制和取舍4 i) |+ x, P) \a.设计师设计出作品是要核算成本的，既要出彩又要出量又要出利，一定要好好衡量。5 e&&o6 b6 T/ b3 H0 Y* Pb.不要太追求完美，不要让衣服夺取了人的光芒，服装是为了衬托人的美。- |, t. E9 t3 ]# M9 U" kc.去掉太繁琐的设计，不要画蛇添足。) G% U$ n) q& t' B- Zd.尽量让产品生命周期延长。 : m4 h5 R0 O- y$ E( Z) ~14.销售配合( T& k2 g3 E3 Y; K) w3 A7 Z+ Wa.制造卖点$ j4 L0 j' U% c: i8 q9 lb.产品系列化，品牌化。 6 y: X8 x$ c# _3 N5 t, \- X6 O, qc.整体摆设的色彩考虑。 - o&&E$ E/ S5 M/ J3 _d.季节产品的持续交接，不要自己杀自己，也不要出现真空期。6 E& Z4 X2 q: \* F+ j15.全程跟踪服务 8 _, x7 O' Z+ ^a.选择面料、配线、配扣子、配其它相关附料。, m# T1 q1 P7 U. c1 v' J4 jb.面料进入裁剪车间后出现意外的应急处理。( J. D1 f: t& F! q: kc.生产中的完善。& V" |7 h$ H1 L& s# L* U8 td.滞销产品改动处理。3 Z$ g# {5 l, W. `/ l+ p6 G5 ~. `0 P16.特殊工艺: G8 P: M7 \0 j/ ?a.绣花工艺。 , G0 f0 a& k8 N3 Cb.印花工艺。 # `1 J' k&&X8 S- ~/ Lc.盘花工艺。 8 [# x* x" y1 od.洗水工艺。 ; R& H& d$ n! `e.串珠工艺。- R% L2 u0 b4 U17.品牌推广配合 ( [- K2 Q" R2 |. c&&[4 `# O. Ba.每年的形象款打造。 - ?0 S# ^$ ]) X8 }b.配合广告宣传的专用设计。1 P# D. J. t. h6 ic.服装走秀相关知识。- M8 m0 e$ C! j&&r18.配合能力 " w# Q0 {3 t! ~. T0 na.和老板的沟通。 . [2 R/ i0 d5 P5 eb.和制版人员的沟通。 0 W" o" r- o9 \. U" O8 R# M; t3 Vc.和分工厂人员的沟通。 8 J! d6 R+ k$ H+ m# X' Y' n/ vd.和销售人员及客户的沟通。 + N, {) F! |9 x9 K* ^& u( h" E19.角色变换7 X, X" T# N3 i8 x$ z' A" D0 ?a.在大企业和小企业的不同工作方法。% p+ Y, j" X# H) r# r0 H) c5 d" ub.在小企业的“万能手”准备。; L& |* }8 W6 {9 Sc.设备限制的考虑。' {" I5 z+ |&&|6 U6 Jd.配合人员能力的限制考虑。 &&A2 I+ g& x2 G6 t20.设计总监& C; @3 I7 ~7 M2 K0 E2 B4 F/ Y% p2 V8 I/ t6 e. a9 B3 A. va.如果你想做设计总监的话还要学会管理其他的设计师。 ' e- Y( ]1 _3 f& x7 T. L0 B8 Yb.每年的产品开发计划。 $ _7 l( S' ^& q8 H( x9 ~9 kc.设计作品的控制。 ; ]+ ]4 s. [" ?0 l2 pd.人员分工和配合。" L" D+ K) E! e' l# l* Z+ Wa.如果你想做设计总监的话还要学会管理其他的设计师。; e. L, B! F7 y3 Fb.每年的产品开发计划。% A) b7 F' x1 V; lc.设计作品的控制。 , m5 @/ I: ?8 e4 e. ^, S. P. Dd.人员分工和配合。从以上不难发现，做一名优秀的设计师最基本的素质是对服装技术的全面掌握，如今的大学课题里，学习服装设计的学员也必须能独立完成一件服装的整体制作过程，设计师通过对结构设计、裁剪技术的学习，才能很好的完成服装对型的要求。结构设计是款式设计的一部分，服装的各种造型其实就是通过裁剪和尺寸本身的变化来完成的。如果不懂面料、结构和裁剪，设计只能是“纸上谈兵”。公司里结构设计、裁剪并不只是服装制版师的事情，只会画图、不懂打版的设计师肯定不是一个完美、成熟的设计师。不懂纸样和结构变化，设计就不会合理、甚至无法实现。3 @7 d% R2 c! {% u3 Q7 I& O$ m) }$ v2 |- I) H缝制也是服装设计的关键，不懂的各种缝制技巧和方法，也会影响我们对结构设计和裁剪的学习。缝制的方式和效果本身也是设计的一部分，不同的缝制方式能产生不同的外观效果，甚至是特别的肌理效果。有的设计师借助“缝纫效果”作为设计语言来尝试新的效果，这种手法在诚意设计中非常普及。这就要求设计师要熟知服装行业中的各种加工设备及服装缝制专用机件，对针织、梭织的加工工艺了如指掌，才能在设计运用中得心应手。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
高级时装版型设计需要精确处理结构之间的平衡和细部造型、同时在版上完成工艺标准设计
高级时装版型设计师的工作范围：根据服装设计师不同服装款式效果图及服装基本结构规律，结合不同面料的性能及体型特征，精确处理省量和服装整体结构之间的平衡，确保面料经过细部造型的处理，达到与着装体型相吻合及修饰体型的最佳效果，在立体状态下经纬丝缕横平竖直，服装细部造型与整体造型轮廓线干净、简捷、流畅，并且需要保证服装功能性的活动舒适。如果服装整体结构之间的平衡和细部造型处理不到位，就会出现很多问题，尤如挂窗帘的横杠：横杠很直时，两扇窗帘合拢后至上而下相合，中间没有缝隙；横杠向下出现抛弧线时，两扇窗帘合拢后5 o# r' E$ J6 ?2 z下方出现缝隙，俗称‘滑口’；横杠向上出现抛弧线时，两扇窗帘合拢后下方出现重叠，俗称‘搞口’。. d5 ~. Z0 }6 P案例：往往在人群中会发现很多腹部较大女性着装的西服裙会出现：裙身前片下摆翘起、腰部折叠多量、前短后长、左右对称从腹部至侧缝下摆出现斜缕的现象，造成这种现象的主要原因是裙子腹部省量处理过小，省线过长，裙子腹部面料的细部造型偏小，包容不下人体腹部，致使裙子前片腹围水平线往上串，前后片臀围水平线失去了平衡。解决这个问题的技术处理方法是：加大腹部面料细部造型的省量，增加省的起翘量，确保省合并后腰围形成正常的水平线，缩短省长线，内弧省型线。以上案例说明版师在服装制版的过程中，处理好服装结构平衡和细部造型是至关服装品质的重要环节。 # n&&@3 s2 x. w' y高级时装特别注重服装造型细部和整体造型的设计，其造型设计变化无穷，保证服装品质的生产定型设备完全不能起作用，为保证和控制服装品质，版师需要在纸版上完成不同部位的做缝量、暗缝量、里外兖量、袖吃量和特殊制作工艺标准设计，用剪口的方式标明缝制工艺的部位及工艺量，流水线工人按裁片剪口缝制服装产品，从而规范流水线工人的缝制手法，控制流水线产品质量，确保服装批量生产的产品跟样衣的细部与整体造型保持高度的一致，这是服装工业化生产技术管理的重要环节。因此，版型设计及在纸版上完成工艺标准设计尤为重要，高级版师必须掌握服装高级技术、精通服装自然结构规律及制作工艺才能达到高级时装对版型设计的技能要求。 + j&&H8 d1 Y* U: t1 \综上所述：高级时装需要综合结构设计、版型设计、工艺标准设计才能达到和保证服装高级的品质。
牛仔裤用量计算方法 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
4 ]0 q- G8 t6 X1 q1 h{[(脾围+脚围+4英寸)*横缩]*[(外长(不含腰)+0.5英寸+脚口高*2)*直缩]+# k6 `& G, }- q&&u' U[(腰围+5英寸)*横缩]*[(腰头高+1英寸)*直缩*2]} *1.05/可用布封+0.05+0.032 z$ @2 O( x/ {# c# a& d5 ?+ ]& ]4 T弹力牛仔布:' m5 M# h! ^/ @横缩 9 c3 n( q' K% v弹力牛仔布一般最大横缩:15%.(若买横缩大过15%的话,就是二等品了.好的弹力牛仔布横缩只有12%左右的.)8 j" t6 @( |% v5 T- O但用在公式里面要按最大的乘以1.15(如果你在公式里面乘以0.15的话就错了,结果就只有缩水部份,没有正常用量部份了)；3 q" {' [* L* w: ^5 A直缩) K&&D- O6 D! F/ N+ q弹力牛仔布最大直缩是5%,所以公式里面要乘以1.05.直缩大过此缩水的弹力牛仔布都是二等品.% q0 g. W6 A4 r- G5 f. T" n* f$ J全棉牛仔布或无弹牛仔布:正常横缩;5%,正常直缩:3%.( F& K$ a7 `9 O- I9 z9 H$ i$ B( @脾围+脚围+10,这个4英寸是指止口位(即北方所说缝份),后面所有英寸数字都是止口位(缝份).+ a* I7 @( h2 N腰头乘直缩后再乘以2是因为腰头是两层.# h$ f7 }! ~+ a后面加0.05是后袋用量,0.03是袋贴用量.& j&&a7 R) A* V3 M注意:若裤头是双片弯裤头(纵纹)的话,就从公式里面减出裤头这个公式,然后在最后面加上0.15即可,+ R6 A" N! }6 v: R男装尺码太大的要加0.2,因为弯裤头用量太大,公式套不出来.' @- [0 o6 L3 R3 ?注意:此公式适用于报价给客人,订布请一定要用纸版排才行." A. Q! w9 @" z% ^1 Z: y/ w% b' c6 z注意:此公式转换成CM也可以用.其道理是相同的!7 v) W" E4 ?( R0 V注意:有的裤子尺码太大,由于布宽有限,不能正常排料的,一定要错位排料的,不适用于此公式,一定要用纸版排后才能报价!: e" B&&d+ M" [7 c7 \5 z9 A5 |&&X; S' }( j, O2、牛仔裤用量计算方法:简化版& B5 u) q) }; D3 [&&g( b(脾围+膝围+脚口)*裤长/横缩/直缩/布封*1.1弹力&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
浅谈人体座高与制服的立裆深之间的关系&&&&&&&&&&&&&
在制作制服的过程中，对于立裆深的确定，最常用的公式H/4±1。也有使用TL/10+H/10+X的。这两公式对一些基本型的款式还可以应付。现在的制服的裤装廓型变幻异常，同一裤长与不同的放松量组合成腰位不同的高低的款式。在这种情况下，运用以上公式，一些经验不够的朋友会出现立裆或深或浅的情况，也没有一个准确的调整概念。下面将我对立裆深的确定原理介绍给大家。首先对人体进行测量，取得人体座高，再将座高分为四等份划线，由下至上的四分之一线为臀凸点，四分之三部位的中点为腹凸部点。再根据款式需要的腰位高低，在座高上减去一定的量，剩下的为制服的立裆深，条见是臀凸点不能高于立裆深的二分之一；腹点最多高于腰头3cm. 为一些基本款型的设计，特殊款型可根据其原理自由设计。裆底空隙量后面加的数值是在作图时另加的数。裆底间隙量为裤子穿在所设计的腰位处裆底部的空隙量，如果穿在所设计的腰位以下，裆底的间隙量就随之增大，（如男西裤，掉裆就这原因）也有为达到着装效果故意穿在下面的。
西服大小袖的结构设计及成型&&
服装制板离不开对人体的结构认识，一切依据人体为基础来进行面料、工艺和板型的展开。相同的面料不同的缝制工艺板型会有所不同；同样，相同的款式不同的面料和板型会同样会有所不同，所以好的板型师要具备综合素质，包括对人体、面料、工艺等多方位的因素考虑，而样板定型是最终的结果表现。9 z&&E# M. F& t7 Y$ t在服装结构板型设计中，有三个内容比较重要，它们分别是：衣身的结构设计、袖片的结构设计和领子的结构设计。在袖子的结构设计中我们参考的主要依据就是人体的上肢部位（胳膊）图一所示，通过图一的观察我们发现：第一，人体的胳膊是有方向性的、方向向前，我们称它为″前势″；第二，人体的胳膊在肘关节处具有弯曲性，我们称它为″弯势″；第三，在人体自然站姿时，人的手掌是向人体内侧偏转的，我们把它称作″扣势″。″前势″″弯势″% `* T! J$ Z) F0 U" a* ?″扣势″就是我们剪袖片时常提到的三势。9 S' }7 Z. s, C2 R. t2 X" f0 y
在袖片制板时，我们要求板型最终体现的结果是符合人体肢体结构，也就是我们根据料性、工艺来实现袖片板型的″三势″。即我们讲的第一个问题：袖片的大小分割原理及工艺要求。9 o- n5 A, F2 m# |我们以原型袖片作为参考袖片，根据人体手臂的弯曲程度在原型上将袖型的造型结构画出来如图二所示。
然后在袖筒上将前袖袖偏量▲和后袖袖偏量的值设计出来。在此需要说明的是，前后袖袖偏量的大小和面料厚度及工艺有关，在设计时要适当考虑（如图三所示），这样大小袖片的基础型就产生了，把小袖片（图中实线部分）单独提出来。
图四把小袖片单独提出来后，依据人体重心线方向，将小袖的纱向线划上。
图五把大袖展开来看会发觉袖后片有一个偏量离开了主袖片；前面袖偏量▲肘下部分和主袖片重叠了一些量。然后我们所需要做的工作就是将前后袖袖偏量和主袖片进行合拼来形成大袖。
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图六 图七6 i' |0 m2 m. h图六把大袖拼接好我们会发觉后袖片偏量在合拼后后袖缝拉开了一些量（*）这就使得大袖的后肘线长于小袖（图四）的后袖缝，而且后偏量？的的值越大，拉开（*）的量就越大，在缝制过程中后袖缝的容缩量就越大。前袖缝拼合后，我么会发觉前袖缝有一些重叠量（■），这些量即是我们在缝制当中需要拔开的量，当然前袖袖偏量▲的值越大，重叠量（■）的值就越大。以此来达到袖片弯势的处理。! E5 a6 ?9 w. V' x还有一点需要讲明的是：袖片拔开量和容缩量是由两个方面控制的。一，是袖偏量▲和■的大小；二，是本身袖片的弯势角度∠ａ，在相同的弯势角度时，▲和■的值越大，袖片拔开量和容缩量就越大。同样的道理，即使前后袖袖偏量的值相同，但是如果此时袖弯曲角度∠ａ加大或改小，那么袖片的拔开量（■）和容缩量（*）的值也会随之加大或改小。所以在设计袖片时，一方面要根据面料的拉伸程度来设计；另一方面也要考虑袖片板型的弯曲程度。) a6 F) n+ `4 M( M2 b0 q1 X&&K袖片扣势处理：, j' r6 ]&&`&&O; \/ N# f) W大袖片纱向线的标置（如图七）图七中虚线所示为小袖纱向线，它是同人体的重心线一致的，大袖的的纱向线的方向与小袖不同，它与小袖纱向的方向呈角度排列，这样做的目的是使它与人体的重心线不在一起，以人体重心线为参考看大袖的纱线方向呈斜丝状态。采用直丝与斜丝的缝合特性，从而使袖片产生扣势（这样的处理方式比较适合没有明显条格的面料）。我们以两片不同纱向的面料做缝合实验，见下图①、②缝合后我们会发觉图③由于受面料拉力的作用，缝合后斜纱由于伸拉性较大，而使重心向直纱偏斜，缝合缝变得弯曲。袖片前势量会因款式风格的不同而调整，一般讲男装较大于女装; j) b4 w% R9 y4 Z, `6 H&&&&&&&&
板型研究和讨论&&&&&&&&&&&&&&
首先，板型研究和讨论主要应放在成衣化批量生产用板型中，如何适应各种体型的需要。即：提高板型的适用性，兼容性。因此，人的体型差异是影响板型效果的主要因素之一。例如：女性中有平胸休、标准体、挺胸体之分，如果通过测量前、后腰节差知道：平胸体前、后腰节差为2CM；标准体前、后腰节差为6CM；挺胸体前、后腰节差为4CM。&&&&&&目前的女性服装都是以追求体现女性特征为目标的设计，因此我们是以前、后腰节差3CM体型条件来制板的，从该板型制图框架上可以看到：前、后上平线呈水平状持点。&&&&其次，除了以上体型条件因素影响板型框架内容外，还要注意面料特性与工艺技术形式应用关系。这也是影响板型效果的主要条件因素之一。&&&&例如：我们在立体裁剪中知道；不同的面料特性会形成不同的工艺技术形式和产生不同衣型框架等特点。&&&&其中，刚性面料合休时产生的省量最大，由于其悬垂性差，故起翘量最小；柔性面料合体时产生的省量较小，其悬垂性较强，起翘量较大；垂性面料合体时产生的省量最小，其悬垂性最强，起翘量最大。因此，在无省款式中最适合采用垂性面料制作，而且在8CM体型中，由于起翘量大的原因，也会出现后上平线长于前上平线1．5CM左右的框架特点。相反，在刚性面料中，由于起翘量小的原因，也会出现后上平线低于前上平线工．5CM左右的框架特点。&&&&由此可见，面料内在的质地性能与工艺技术形成的应用内容有着密切的关系，是服装达到平衡合体过程中的重要基础条件。每一个成熟的板型师，在制板时必须综合面料特性与款型、体型关系后，采用相适应的工艺技术内容。&&&&最后，在制板过程中考虑款式造型的合体性，将是板型研究中最复杂的技术内容。&&&&所谓服装造型的合体概念；目前已经受到了较大的冲击，迫使我们改变传统的思维方式，对现代的合体概念作进一步的研究和探讨。&&&&即使在贴体型和合体型服装；阪型中，也存在着局部结构间的完全合体、半合体、不合体和过分合体等内容，直接影响着板型的穿着效果。&&&&例如：在衣织造型中，无论是纺织，翻织还是立织，从完全合体型、半合体舒适型和松身不合体型，以及发展到目前流行过分合体型过程中知道：人们对合休概念的理解已经有了；限本性的改变。过去那种完全合体的观念已经被打破，人们在追求服装舒适合体、美观新颖的同时，终于创造出过分合休的新造型技术，为增强领型的实用功能和开拓造型设计领域提供了有益的借鉴。&&&&所谓十分合体袖窿结构，它属于想像而不易达到的理想状态，即使在目前追求的贴体服装中，其袖窿与袖子也只能达至九分合体的状况，故被称为十分合体袖窿。如常见的少女装，青春装类贴体服装中，其袖窿间放松量较小，适合使用弹性面料和透气性强的面料制作。&&&&八分合体袖窿结构，它源于淑女装、少妇装类较合体袖窿中，追求美观合休、舒适宜穿的理想状态。由于该袖窿放松量较大，故穿着时的舒适性和兼容性也相对较强。&&&&七分合体袖窿结构，它属于太太装、胖体人装、职业装类半合体袖窿中，追求流行性合体造型的理想状态。由于该袖窿放松量最大，故穿着时的舒适性和兼容性最强。&&&&为此，目前制板中我们有意识将服装板型分为：青春装、淑女装、太太装、职业装、休闲装等板型，就是将以上不易表达的理论性技术内容，通过实际板型方式来表达出最实用内容。其中，制板中涉及体型、面料、造型等内容，都可以根据特定对象，用途等条件，分门别类地具体一一落实。 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
谈设计师的创意如何在板型手中实现&\+ B* m/ c&&&&&&
板型师在打板前，先要对设计师的意图心神领会，再系统考虑影响打板的效果的各个因素，灵活地把握服装各部位尺寸与后续工艺的关系，确定塑造怎样的板型。: T3 n: {+ \+ V) r# ^+ Z服装的款式设计与打板是互相渗透的，互相制约的，打板前应仔细分析款式图，这就需要板型师对设计意图有很好的领会，具备一定的文化修养，和较高的艺术修养，及时掌握时装的流行信息，这些是板型师能否领会设计意图的根本保证。9 P' M" A+ W5 x, z, d0 }8 ?对板型师而言，具有较高的文化水平是保证其提高艺术修养的基石。服装设计是艺术创作，如果没有高雅的审美情趣，是很难读懂设计作品的，比如有些板型师对设计师的怪诞离奇的风格不理解，在打板的时候把这些独到的艺术风格大大的弱化了，这样的服装很可能失去艺术的灵性。板型师需要有较好的审美观，和高雅的审美习惯，比如，在服装的整体造型中，肩线部位显得很重要，它决定造型的形态风格，合体女装的肩线中部微凹，肩点微翘的造型使女性柔美飘逸，而合体男装的肩线较平整可体现出浑厚阳刚之气。1 Q% y4 q% V& ~6 e: B3 Q板型师也应关注服装的流行信息，尤其要关心服装造型的流行，服装造型是时尚风格的象征，而打板是反应造型的手段。比如近年来女装流行合体收腰的服装，如果板型师固守着传统服装的松量，就很有可能对这类非常合体的服装松量把握不好，胸腰部的造型就不易塑造得贴体美观，这样，服装易缺乏时尚的神韵。6 @2 [. F$ Y5 n9 I. v! L* a5 b+ |仔细考虑用什么材料塑型，选用不同的面料做相同款式的服装，得到的效果可能会大相径庭。+ u9 g7 B% F4 j虽然有些设计师对服装用料有所说明，但具体到出样时就必须对用料考虑周全，细致，要精确到用什么衬料、纽扣、缝纫线等等，这些都直接影响到打板时各个细节的处理。比如，纽扣大小决定打板时扣眼的设计；缝纫线的选用除了要结合用料，还影响放缝量。服装材料品种有很多，它们的性能与风格有存在较大差异。同样造型的服装用不同面料就会产生不同的效果，比如，同是连衣裙，选丝织的和绵织的，两者风格截然不同，前者华丽飘逸，而后者朴素自然。若选用弹性面料还要考虑面料伸缩量对加放量和各部位规格设计的影响。9 S% ^! u0 o/ _/ d' t辅料的选择也同样重要，服装和人一样具备气质，一些微小的部位和细节处理好了，可以让服装的气质卓尔不凡。举例来说，如果服装的悬垂性要求高，若配有方向的无纺衬做其衬布，就要慎重，因为单方向的无纺衬会影响面料的悬垂性，而多方向的无纺衬则影响小。再如，薄衣料尽量选用最薄的衬布，而且打板时要考虑尽可能缩小粘衬的面积。当然板型师对用料的把握不是一开始就有的，而是在实践中积累经验加上想象力，创造发挥出来。在选料上，板型师对服装效果图的理解尤为重要，其思维应随着设计师的意图而变化，例如时装旗袍的用料远比传统范围广，可以采用除丝绸以外的麻、羊毛、裘皮、皮革及弹性纤维面料，板型师在打板时不必拘泥于原有形式，应注重的是形和神的表达。确定服装各部位的尺寸是最关键的的一步，好的板型宽出一根纱的量都显得多余。这里涉及到服装的号型标准，与日本等国家的服装号型相比，我国的服装号型标准更新慢(日本每年更新一次)，分档不够细、号与型的交叉配档不多，一般都是160/84、165/88这样的号型标准，如160/88、165/84等这样交叉配档较少，因此有很多体型不那么理想的消费者买不到合体的服装。人体是服装打板的依据，但人的体型是多种多样的，虽然我国有国家号型标准，但由于我国地域辽阔，人口众多，不同地域人的体型相关较大，就是同处一个地域的人的体型都很用同一个标准。因此，板型师在尺寸设定时不能照搬国家标准。0 f+ r" j&&|- }: z& \要做到灵活把握服装尺寸，板型师对人体结构应非常了解，并对人体与服装关系有深刻的理解。服装是流动的雕塑，在确定服装各部位尺寸时还要考虑运动因素，这就需要板型师研究服装人体工程学，从本质上了解服装尺寸设定的依据，并了解各部位的尺寸设定范围。板型师对服装各部位尺寸的精确把握至关重要，有人说，好的板型，宽出一根纱的量都显得多余，这种说法虽然苛刻了点，但某种程度上体现了板型师对服装尺寸精确把握的重要性，这点尤其体现在合身贴体的服装上，比如，肩宽的设计，经常容易偏宽；瘦型袖子的袖窿容易设计得偏大但若平面裁剪结合立体裁剪，这样的问题就容易解决了，对服装结构的细部处理，一般来说，服装效果图上没有详尽的说明，只有靠板型师去分析和设计，比如初旗袍是合体服装，对其侧缝线的设计若按合体服装的常见做法，将垂直线作为旗袍的侧缝线，虽然可以在前、后片的侧缝两侧得到相同的省量，但对于旗袍来说却并不合适，因为需要在后片增加省的个数才能收掉余量达到贴体，这样会损坏面料的完整性，另外，垂直的侧缝线也难以表达出优美的前倾曲线，故旗袍的侧缝线选择在垂直线与人体侧缝线之间，才是最完美的。! }) C" R9 ?! p( w" s' j* V打板的经验积累很重要，它能提高打板的技巧，比如对简约风格的服装板型，就需要考虑把结构线隐藏起来。&&
高档服装板型设计制作的要求&&&&&&&&&
高档服装板型设计制作的要求 1）数据准确。在绘制裁剪图时，要依照成品尺寸进行绘制，不允许有一点误差。2）可行性。成衣生产是大批量生产。纸样制作过程中一旦出现错误，势必导致大批量的错误在制作成衣纸样个时，首先要考虑到流水作业的可行性。例如，每一个缝头、折边、链接部位、裁片烫后的变形情况、布的缩水率、成衣完成后会出现的质量问题。同样一件衣服，有时候几种做法可完成成品，在制作纸样时就要考虑用那种做法简单、准确、快捷，这样制作的纸样才是实用、可行性。3）对点、对位。在袖笼与袖上的缝合时，袖上某个部位需要不缩容量，而其他部位需要所容量的情况下就出现距差，因此，必须采用对点对位方法的来解决。同时为了裁剪料及缝制工艺上的准确性，也要采用对点对位方法确保质量。4）成衣纸样有不同码数的配套纸样。例如，S、M、L码，有时甚至生产八个不同规格的码数，这样必须有配套纸样。纸样分为：面料纸样、衬布纸样、实样。5）纸样完成后要校队纸样尺寸、标记、主件、附件数量是否正确。现在的服装厂，很多业务是客户来料加工，也有自产自销自己的品牌服装的。因此，在提供生产技术资料时，就存在着一定的问题。生产资料中，有的很完整，但也有的不很完整。这样我们在纸样制作之前务必熟读所有客户提供的生产技术资料，发现问题或资料不全应及时向客户反映情况或提出一些相应的措施、方法，经征得客户同意后才能进行纸样制作。 &&&
牛仔裤的板型分析&&&&&&&&&&&&&&&&
摘　要　大多数斜纹布牛仔裤裤腿的内侧缝都存在左前右后的不对称现象，追踪市场发现，莱维(LEVI＇S)、LEE等一些较高档次的牛仔裤，同样采用斜纹布，其造型却无此现象，对其板型进行分析，得知左右内侧缝拧斜的原因是由于面料纬斜的特性造成的；而穿着舒适、运动机能性好，与该公司对牛仔裤运动松量的处理技法有着密切关系。　　关键词　牛仔裤； 板型； 分析　　分类号　TS941.2ANALYSIS ON THE PATTERN OF JEANSLiu Juan(Department of Clothing,Bejing Institute of Clothing Technology,Beijing 100029)　　Abstract The inside seams of most twill jeans' trouser legs are unsymmetrical, and this kind of unsymmetry shows left in front and right in back. However, LEVI'S, LEE and some top grade jeans made by twill have no this phenomenon. Therefore further analysis on the pattern of LEVI'S jeans show that the sloping characteristic of cloth's weft yarn causes the unsymmetry of inside seams of trouser legs, and its excellent sport function has close relation with the treating technique of LEVI'S corporation.　　Key words analysis　　牛仔裤的面料粗糙，造型简洁，色彩古朴单一，不仅穿着舒适，而且能够突出人体的曲线与造型，在流行周期日趋缩短的今天，牛仔裤何以能够经久不衰?缘自其独特的文化内涵和其他服装无法取代的使用价值。当然，牛仔裤也有其缺点，这些缺点是设计师、制造商在开发新产品时不容忽视的因素。莱维的牛仔裤可谓牛仔裤的鼻祖，其造型和板型可谓牛仔裤之上品，本文以莱维.施特劳斯公司的牛仔裤为例，分析采用斜纹牛仔布(NIM)制作的牛仔裤的板型问题。1　研究步骤及方法1.1　样品裤的准备　　以Levi's牛仔裤4条作为样品，型号与特征见表1。表1　牛仔裤的名称、类型及特征样品代号& & 名称& & 类型& & 基础系数& & 渐分窗系数A& & LEVI＇S636& &&&紧身型& & 1.25& && & 0.73B& & LEVI＇S608& &&&紧身型& & 1.24& && & 0.75C& & LEVI＇SLADY& &直筒型& & 1.2& && &&&0.8D& & LEVI＇S505& &&&直筒型& & 1.25& && & 0.71E& & 文献纸样& && && & 直筒型& & 1.26& && & 0.8　　有关牛仔裤的系数计算式［1］(以成衣尺寸为基准)：　　① 基础系数(BOTTOM)=臀围÷腰围；　　② 渐缩系数(TAPERED)=膝盖围÷大腿根围。1.2　样品裤尺寸测量　　测量牛仔裤的成品尺寸，列出牛仔裤主要部位的尺寸规格，见表2。表2　牛仔裤各主要部位的成衣尺寸规格　cm样品代号& &品牌& & 号型& & 腰围& & 臀围& &横档& & 膝围& & 档长& &裤脚A& & LEVI＇S636& & 27& && &72& && & 91& & 59.5& & 42.5& & 63.6& & 35.5B& & LEVI＇S608& & 30& && &76.8& &&&90& & 56.8& & 42.4& & 56.6& & 33C& & LEVI＇S505& & 28& && &72& && &&&87& & 53& && &42.6& & 58.7& & 40D& & LEVI＇SLADY&&30& && &76.2& &&&94& & 60.4& & 42.4& & 68.4& & 40E& & 文献纸样& && && &28& && &72.6& &&&93& & 59.5& & 40.5& & 60.3& & 39.61.3　获取样品裤裁片　　将裤子拆开成裤片，熨烫平整。通常纸样分析是取右半身进行研究，为了考察与面料相关的因素，将左右裤腿分别展开，即：LEVI＇S　636，LEVI＇S LADY取左腿；LEVI＇S　608，LEVI＇S　505 MEN＇S取右腿。1.4　标示裤片标记线　　用白色单根粗棉线在服装的主要构成部位，如臀围、腰围、横裆、膝围、裤脚口等处，沿着面料纬纱方向穿入横向标记线；在裤脚口两端，沿面料的经纱方向穿入纵向标记线；在腰围前后中心沿经纱方向穿入竖向标记线。1.5　裤片整理　　以标记好的经纬纱向为基准，用熨斗整平裤片，使其横平竖直并将毛边清理整齐，得到LEVI＇S各款牛仔裤裤片的平面裁片。1.6　裤片数据采集与标注　　用数字化仪将牛仔裤各片读入计算机辅助服装纸样设计系统(日升公司的NAC-700系统)，并用服装CAD中的尺寸检查工具在各款裤片的各个部位标注数据，如平行距离、垂直距离、实线长度等。整理出各款裤型的纸样。1.7　纸样数据整理　　将各种不同裤型主要部位的数据归纳整理，并查阅LEVI＇S牛仔裤文献资料［2］，将其数据列入表中，参照对比，结果见表3。表3　牛仔裤各主要部位的纸样尺寸　cm样品代号&&品牌& &号型& &腰围& & 臀围& & 模档& & 膝围& & 档长& & 裤脚A& & LEVI'S636& & 27& & 72& && &91& && &59.5& & 42.5& & 63.6& & 35.5B& & LEVI'S608& & 30& & 76.8& & 90.4& & 58& && &43.5& & 66.6& & 33.5C& & LEVI'S505& & 28& & 74& && &87.5& & 55.5& & 42.5& & 59.5& & 41.6D& & LEVI'SLADY&&30& & 76.2& & 93& && &59.4& & 42.8& & 69.9& & 40E& & 文献纸样& && &28& & 72.6& & 93& && &59.5& & 39.6& & 60.3& & 39.6注：E为LEVI'S牛仔裤文献纸样。&&&&&
图解袖山高设计&&&&&&
图解袖山高设计
袖窿深制图公式的取舍&&&&&&&&&
如今，人们在保证服装服用功能（包括御寒和保护功能）的同时，还不断追求着视觉上的审美效果。作为服装结构设计人员，仅仅具备审美意识是远远不够的，只有在服装结构制图中正确认识各部位之间的相关性，合理安排比例，才能产生舒适、美观的视觉效果。这就需要服装结构设计人员经历充分的理性思维过程。过去，我国的服装结构制图长期沿用含有修正值的线性公式，也就是我们常说的比例裁剪法。但是，由于传统比例公式过于依赖经验和缺乏变化，使之越发不能适应现代服装造型的需要。这种情况的存在，使得国外形式直观、变化灵活的原型方法乘虚而入，逐渐被人们所认可和接受，一部分人甚至开始迷信原型。实际上，原型方法也存在着诸多问题，许多部位的调整仍无法摆脱对经验的依赖。也就是说，原型方法在服装各部位之间关系方面，依旧没有达到真正的理性认识。尤其是对于袖窿深变化的问题，原型更是没有很好地解决。&&&&& 其实，问题的关键在于思维方式的调整。让我们暂时抛开原型这个思维模式，运用真比例工具来寻找可以使服装结构设计更加简便、灵活和高效，而且可以使服装结构更加合理的方法。8 U; i! X* y5 u9 S* ?1 h2 K7 I　　服装制图公式决定着服装的外观形态，代表着服装结构变化的一般规律，反映着影响服装部位的相关因素。因为服装是立体的，影响其变化的决不仅仅是某一个因素。但是要研究服装的变化规律，还得排除干扰，把握一些起主导作用的因素，才能最大限度保证公式的准确、合理。. X, ~8 A&&M2 t& Q0 f1 W5 D/ u7 x, Y9 Z/ I( l! I3 b2 w$ `1 r' s　　例如，“袖窿深”是一个比较特殊的部位（如图），它不象“胸围”、“背宽”等可以直接测量的部位一样直观。这个部位的公式的是根据普遍的测量结果，结合视觉上的美观比例所设定的。对袖窿深产生影响的因素很多，但只有“胸围”和“身高”是主要因素，诸如“面料厚度”、“肩斜角度”等次要的干扰因素可以姑且不做考虑。为了清楚地理解认识服装的变化规律，从而更好的进行服装结构设计工作，笔者认为有必要对袖窿深制图公式加以分析。% R0 O6 {. o2 K% w% O　　在传统男装制图过程中，“袖窿深”部位多采用一些带有修正值的线性公式。其中，被人们普遍认可并广泛采用的有如下两种形式：　　
（1）1.5/10B 8&&& 　　　（2）B/5 38 q6 o. J& Q8 Q（公式中常数项单位是cm，以下同）% F. T$ q# ]&&r$ J5 T5 J3 g% v　　事实证明，在一般正常体型情况下运用这两个公式，其结果还是较为理想的，也比较接近美观效果的真实测量值。这说明过去前人在制定公式的时候是经过反复检验的，在一定程度上遵循了实事求是的原则，给后人继续探索提供了一定的事实依据。但是，问题的关键是公式的适用范围。其实上面的公式充其量只能说是在一定范围内接近真实测量值，只局限在一般较小的范围之中。而且形式不够准确、直观，没有明确反映真实情况，并且也不适应现今生产和教学的需要。' @* G; y7 v4 q+ y　　比如，在B（成品胸围）=100cm的情况下，&&（1）1.5B/10 8 =23- u2 ]+ j* x5 ]7 J7 d' d（2）B/5 3=23/ j! i& T5 E* j( ~4 U结果是相同（或接近）的。但是，如果B的值发生改变后会是什么情况呢？假设B=110cm，则" @0 x$ p) D4 {; F　　　　（1）1.5B/10 8 =24.5. g( D9 k3 n$ T2 A# G# w& ^3 H, d　　　　（2）B/5 3 =25+ h2 H' F* Y# T* K结果是不同的。, k! w4 K* K! ?! i' x1 }( S. Z" P　　为什么是同一部位的公式，计算结果却不相同呢？通过分析比较，我们发现这主要是公式中的修正值——“常数项”的存在所造成的。并且在规格变化的过程中，常数项越大，其变量的变化空间就越小，最终导致其结果偏离实际真实值越远。过去，人们对这种情况的处理方法是采取经验调节。但是，在没有正确理论引导的情况下，什么样的调节都会显得底气不足、苍白无力，无法准确说明问题。8 x) `! o&&a* p: a* Z' @- S+ p　　值得一提的是，有人采用“0.23B”这个公式来解决袖窿深的一般计算问题，排除了常数项的干扰，形式直观、便于理解。而且运用“真比例尺”还可以免除计算上的麻烦，快速、准确，为实际设计提供了便利。那么，是不是将其转化成如“0.23B”这样没有修正值的形式就是万能公式了呢？并不是这样。前面所说的一般指的是比较接近、近似实际情况，并不是十分准确的。如果理性地分析一下，我们就会看到影响袖窿深变化的不仅仅是胸围，还有其他因素在起作用。我们知道，公式是为了符合服装的普遍规律，即在服装规格改变时保持局部与整体的比例不变，也就是保型。服装生产中的推档、放码（推板），实际上就是在做保型的工作。推板的方式很多，但其中都隐含着保型的目的。我们经常采用的“点放码推板法”，是按照国家“五二、五三、五四”等系列标准执行的。即是以身高为5cm，胸围分别为2、3、4cm为一档进行推放的。由此我们可以看出，胸围和身高因素在服装结构中起着主导作用。在推档、放码过程中，必须对身高和胸围两个因素同时做出相应的调整，只有这样才能达到保型的目的。一般来说，我们国家多采用的是“五四”系列的样板推放标准。即身高变化5cm，胸围相应变化4cm，而身高中的衣长相应变化2cm 。既然这样，就可以估算身高和胸围这两个因素在变化时各自所占的比例了。例如我们通过测量得到：女子在身高160cm，胸围100cm，在保证通常视觉美观的前提下,“袖窿深”是23cm。由“五四”系列我们知道了上装中胸围和衣长的比例是4：2，我们可以根据这个基本比例对具体数据进行分配：把“袖窿深”=23cm根据4：2平均分成6份，胸围占4份、衣长占2份。从而得出的数据为15.333…：7.667…，精确到小数点后3位为15.333 7.667=23 。我们把得到的这组数字代回到控制部位的数据中去，因此得到了这样的一个公式：“0.153B 0.048h（身高）”约等于“0.15B 0.05h”。这正是目前“真比例技术”推出的“0.15B 0.1半号”这个公式。/ e3 p9 `! F' \) g( u! _' m( O% ~　　（注：什么是“半号”呢？我们知道，“号”所代表的就是身高，一般我们研究的人体身高均在100cm以上，这会给我们人脑的计算带来一定的不便。使用“半号”的话，不但可以方便计算，如果不超过“真比例尺”范围的话还可以免除计算,不仅如此，半号与相对稳定的人体上半身长度也有着对应关系。仔细观察这个公式,我们会发现，若将公式中比重较小的“0.1半号”简化成常数的话，恰恰是上面的“1.5/10B 8 ”这个公式！看来当初人们是出于简便的考虑，将公式进行了演化，殊不知这表面上的简化却掩盖了事物发展的真实规律。该做法不但没有得到充分的简化，反而给实际的研究、生产、学习带来了不必要的麻烦和损失，又有多少人从此被经验的大山拦住驻足不前呢！&&&&&&& 其实我们还可以根据胸围和身高对袖窿深影响幅度的不同，推出另外不同的袖窿深计算公式。如根据“五二”系列可得出公式：“0.12B 0.14半号”；根据“五三”系列可得出公式：“0.14B 0.12半号”。只是这两个公式在形式上和习惯上都不如“0.15B 0.1半号”来得理想，所以我们通常采用后者。其实，也可以将另一种形式“B/5 3”转化成“0.20B 0.04半号”的形式，因为起重要因素的胸围部分比较整，也是一种比较简便的形式。其实，无论是“0.20B 0.04半号”，还是前面探讨过认为比较合理的“0.15B 0.1半号”，都是我们通过理论上假想得出的公式。这些公式必须经过实际的检验才具有更高的可信度，假如上述公式与实际的美观效果、穿着需要不相符合的话，再好的推理也将没有任何的价值。因为“只有实践才是检验真理的唯一标准。”5 Z7 h# K3 O&&_8 M5 Q( G　　我们需要进行大量的、真实的测量工作，来验证上述公式的真实、准确程度。笔者认为：之所以说说过去的公式存在局限性，在一定程度上是因为测量的范围的狭窄和对美观效果缺乏理解所致。下面这些数字，是笔者在许多友人的大力支持下，分别对不同体型（包括矮胖、标准、瘦高等各种体型）进行了小范围的实测，力求数据真实、准确。下面，就让我们用这些数字来实际验证以上的推理。经考察，计算袖窿深的部分公式如下：* z( [* B- ~! N* C4 i　　　　（1）1.5/10B 8 ；
&&&&&&&&&&&&&&& （2）B/5 3 ；
&&&&&&&&&&&&&&& （3）0.23B；　　&&&&&&& （4）0.15B 0.10半号;
&&&&&&&&&&&&&&& （5）0.2B 0.04半号。' F" m1 Y1 n+ f' |5 P! p' w　　我们的检验思路是，把上述公式的计算结果同审美测量值相比较，哪个公式更加接近审美测量值，哪一个才是首选。我们采用“身高/胸围/袖窿深——适用公式”的形式进行排列，以方便大家观察和比较——# N$ O&&C( _&&@4 C2 |&&F! a7 ~2 P" n( g5 ]; X( j. g* G6 `　　一、160以下的人群：& && && && && && && && && && && && && && &&&(单位:cm)3 h) u: S- ?% e5 p0 c, f8 ]7 U- `公式实际身高/胸围/袖窿深 1.5/10B 8 B/5 3 0.23B 0.15B 0.1半号 0.2B 0.04半号5 w6 i( L6 S# L$ e5 B3 i' w" W　　　　　　　　　　159.5/105/23.65 23.75&&24&&24.15&&23.68&&24.19% T5 K+ E, X' K0 `" j/ H6 ~　　　　 　　159/101/23 23.15&&23.2&&23.23&&23.1&&23.38　　　　　　　　　 154/101/22.8 23.15&&23.2&&23.23&&23.85&&22.22& J% b&&C% ?2 ~! Y' `9 G　　　　　　 　153/105/23.5 23.75&&24&&24.15&&23.4&&24.066 R2 A# o% `&&r* P　　　　　 　153/101/22.8 23.15&&24&&24.15&&22.8&&23.26
　　　　　　　160/107/24 24.05&&24.4&&24.61&&24.05&&24.6( M1 p3 Z6 }- Q4 i　　　　　　 　159/103/23.4 23.45&&23.6&&23.69&&23.4&&23.78　　　　　155/100/22.8 23&&23&&23&&22.75&&23.1: M9 ^3 `+ L! `4 e3 }* Q- ^) i　　　　　　　　159/96/22.4 22.4&&22.2&&22.08&&22.35&&22.38- [. F# v" p+ G& i9 E二、160至170的人群：& && && && && && && && && && && && && && && &&&(单位:cm)公式实际身高/胸围/袖窿深 5/10B 8 B/5 3 0.23B 0.15B 0.1半号 0.2B 0.04半号6 l' |3 T1 n&&i( c3 A, v- [　　　　　　　165/99/23 22.85&&22.8&&22.77&&23.1&&23.1　　　　　　　　　　164/102/23.5 23.3&&23.4&&23.46&&23.5&&23.68. p8 v) U1 x2 H, o0 Z# z　　　　　　　　160/107/24 24.05&&24.4&&24.61&&24.05&&24.6　　　　　　　165/100/23.2 23&&23&&23&&23.25&&23.3" w0 \% ^2 K6 }3 V& A5 B, E　　　　　　　　165/99/23 22.85&&22.8&&22.77&&23.1&&23.1　　　　　　　　165/98/23 22.7&&22.6&&22.54&&22.95&&22.9　　　　　　　168/100/23.4 23&&23&&23&&23.4&&23.362 l* t/ W!&
　167/102/23.6 23.3&&23.4&&23.46&&23.65&&23.74　　　　　　　　　　　&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
163/98/22.8 22.7&&22.6&&22.54&&22.85&&22.86x8 ?& ?* d6 K/ h6 B5 J　　三、170以上的人群：& && && && && && && && && && && && && && && && & (单位:cm)公式实际身高/胸围/袖窿深 5/10B 8 B/5 3 0.23B 0.15B 0.1半号 0.2B 0.04半号　　　　　　　　　　　　172/95/22.8 22.25&&22&&21.85&&22.85&&22.44　　　　　　　　　　　 175/98/23. 5 22.7&&22.6&&22.54&&23.45&&23.1" u* R; c4 E/ [* f' U2 g　　　　　　　　　　　　174/100/23.8 23&&23&&23&&23.7&&23.48" r( i7 }0 h% Q8 P8 v$ P& U　　　　　　　　　　　　182/97/23.6 22.55&&22.4&&22.31&&23.65&&23.04: z&&r$ _/ r& T8 X　　　　　　　　　　　　178/100/24 23&&23&&23&&23.9&&23.569 K$ w3 T1 t* t3 d　　　　　　　　　　　　173/97/23.2 22.55&&22.4&&22.31&&23.2&&22.86　　　　　　　　　　　　176/100/23.8 23&&23&&23&&23.8&&23.524 a) B7 }/ V+ @, V6 F　　　　　　　　　　　　174/101/23.8 23.15&&23.2&&23.23&&23.85&&23.68　　　　　　　　　　　　176/99/23.6 22.85&&22.8&&22.77&&23.65&&23.32" }&&Z4 ?+ M1 y, p' w3 U过以上大量真实的数据不难看出，在绝大部分条件下，“ 0.15B 0.1半号” 均较其他公式更加接近审美测量值，是最为理想的形式。它这不仅再次证明了身高因素在服装结构中不可忽视的作用，也最终验证了　袖窿深=0.15B 0.1半号&&& 这一男装真比例公式的科学合理性。* I* n3 H6 L( U" s4 A　　女装由于有明显的胸部突起，故而其袖窿深公式可以用0.17B 0.1半号来表达。& P( R&&r% N( u/ C, |- y+ t& S4 j& E　　通过以上分析和比较，我们可以对 “y=ax bz”这种复合式真比例模型在服装结构设计领域的存在加以正式确认。" N5 K/ d4 WW- X! Q
公式原型打板&&&&&
如何综合运用“原型法”与“比例法”制图　　在国际上，大部分先进国家的服装裁剪都是用原型法，但由于，原型在使用上不能直接裁剪 ，而且胸围放松量与袖笼深分两步确定，与我国传统习惯不符，因此，原型法不能全盘照搬，而且比例裁剪法在我国运用多年，也有不可抛弃的精华，对于一些传统款式，如西裙、西裤、衬衫、西装，套用公式，简单正确，并可以在布料上直接裁剪，方便快捷。因些，只有在传统的比例裁剪基础上，运用原型法的结构方法，才能将两者的优点结合，开拓一种裁剪的 新路。　　下面以女装基本衣片为例。?　　一、 测量部位：　　原型裁剪法的测量部位是：常见的日本文化式只需测量胸围、背长、袖长三个尺寸，领围与肩宽的确定不够准确，登丽美式测量的部位则过多，程序复杂，不利于使用。比例裁剪法的测量部位中没有背长，腰节线的确定不够科学。通过比较得出：选择领围、胸围、肩宽、背 长、袖长这五个部位测量较为合适。　　二、 尺寸加放：　　原型法裁剪的尺寸加放分两步进行，第一步先考虑人体基本合体松量加放10cm，第二步再根据款式继续加放。比例裁剪法习惯胸围净尺寸，直接裁剪，更为方便。通过比较得出：将胸围净尺寸，加放后得到成品尺寸，再进行制图。具体可参考如下：无吊带上装，胸围加放 为 0；紧身衬衣为4.8cm；普通衬衣为8-10cm；宽松衬衣12-20cm；西装8-10cm；大衣为15- 20cm。制图方法：?　　1、衣片：　　(1)、 胸围是成品尺寸。?　　(2)、 领口：　　领围的框架有两种方法确定，一种用胸围计算，一种用颈围计算，后者适合做立领衬衫和旗袍领，更为科学。因此，选用1/5领围计算。?　　(3)、 肩斜：　　肩斜量可以用定量法、公式法或角度法确定，三者的结果相差甚微，而采用定量法可省去计算的麻烦。故采用定量法确定肩斜：普通衬衣前肩斜5cm，后肩斜4.5cm；有垫肩的外衣前肩 斜4cm，后肩斜3.5cm。?　　(4)、 肩宽：　　根据从人体测量得出的总肩宽，按比例裁剪法的1/2肩宽，计算出前后衣片的肩宽。?　　(5)、袖笼深：　　袖笼深的计算有两种方法：一种计算上平线到胸围线的距离， 包括肩斜量；另一种计算肩斜点到胸围线的距离，不包括肩斜量。前一种方便，后一种精确，本文采用后一种。袖笼深随款式不同而变化，夏天单衣为B/6+1；春秋上衣为B/6+3；冬季大衣为B/6+5 。　　(6)、胸高点：　　在比例裁剪法中，确定胸高点的方法是：以胸围线和胸宽线为依据，确立相对的位置，但是，由于胸围线和胸宽线随款式而变化，所以这样并不准确。在原型裁剪法中，胸高点由乳高和乳距确定，以人体为本，既科学又准确。乳高是指从侧颈点到胸高点的距离，乳距是指左右胸高点的距离，根据体型的不同，可从下列数据中找出对应的胸高、乳距，然后确定胸高 点。?　　身高为155、160、165、170、175的分别对应乳高为23、24、25、26、27；净胸围为80、84 、88、92的分别对应乳距为17、18、19、20(cm)。　　(7)、胸省：　　胸省的大小通常根据人体确定：一般人的胸省量为2.5cm-3.5cm，取3cm较为合适。胸省量 还可以按款式变化作出调整。胸省量与服装胸部造型的关系为：当胸省量为3cm时，胸部造型立体感较强；当其为2cm时，立体感一般；当其为1cm时，立体感较差；当其为0时，则无立体感。胸省的位置设计在侧缝腋下处，运用省道转移，增加腰省时更加方便。　　2、 一片袖：　　(1) 袖山高的确定有三种方法：AH/4+(2.5-3cm)、前后袖笼深的平均值-(4.5-5cm)和前袖笼深-(3.5-4.5cm)，本文采用后者：前袖笼深-(3.5-4.5cm)，因为它在使用时较方便 。?　　(2) 袖肥由袖山斜线确定：前袖山斜线=前AH，后袖山斜线=后AH，按图示画出袖山弧线。由于弧线长于直线的原理，此袖山已经包含了1cm的吃势，若要增加吃势，则可以在前后袖 山斜线上直接平均加放。?　　3、 两片袖：　　(1) 以胸围线为袖山底线，袖山高=衣片袖笼弧/3+1。?　　(2) A点到袖山底线的距离=袖山高的1/4。?　　(3) 从A点作水平线，与前袖笼弧线相交于F点；在袖山高的1/3处，作水平线与后袖笼弧 线相交于J点。?　　(4) 线段AB=弧线FG+1，线段BC=弧线HJ，直线段ED=弧线EJ。?　　(5)从胸围线向上0.8-2cm作水平线，与袖笼弧线相交，可以调节前袖偏量"○"。　　(6) 衣片腰线即为袖肘线。?　　这样画出的袖山弧线比衣片袖笼刚好有2.5-3cm的吃势。　　上述基本外形确定以后，既可以直接裁剪，成为一件式样简单的外衣，也可以运用省道转移、分割变化，随心所欲地进行款式设计。在教学中相应作以下处理：?　　(1)、 将服装结构制图的教学分成四大类型：裤装、裙装、男上装、女上装。?　　(2)、 在裤装与裙装的教学中，先用比例裁剪法，分别讲述普通西裤、西裙的结构制图，再 用西裤和西裙作为原型，讲述裤装和裙装的款式结构变化，包括长度变化、腰线变化与外形变 化等。?　　(3)、 在女上装的教学中，先用上面介绍的方法讲述基本衣片的结构，再以此基本衣片为原型，分类讲述省道转移和分割线、外形、领子、袖子等变化。?　　(4)、 在男上装的教学中，先用比例裁剪法讲述男衬衫与男西装，再以男衬衫为原型讲述男上装四开身的款式结构变化，以男西装为原型讲述男上装三开身的变化。?　　这种教学方法，使学生既掌握传统西裤、西裙、男衬衫、男西装、女上装基本衣片的比例裁剪法，在款式不变时能直接裁剪，款式变化时又能以此为原型进行相应结构改变。实践证明，比例法与原型法的有机结合，在教学上能够使课堂内容紧凑丰富，用基本款式为原型讲述结构变化时，相同部位的不同变化清晰明了，学生易学易用，有较强的实用性，值得推广。 &
服装制版各部位名称简写
AH=袖窿弧长&&&&&&& DB=双排扣&&&&&&&& MH=中臀围&&&&&& AS=肘围
EL=肘长&&&&&&&&&&& MHL=中臀围线&&&&& B=胸围&&&&&&&&& EP=肘点
N=颈、领&&&&&&&&&& BC=袖宽&&&&&&&&&& ED=前腋深&&&&& NP=肩顶点
BD=胸高&&&&&&&&&& FL=前长&&&&&&&& NSP=颈肩点&&& BN=后领围&& FN=前领围&&&&&&&&& NWL=背长&&&&&&&&& BNP=后颈点&&& &FNP=前颈点&& OS=外长&&&&&&&&&&& PW=乳间距&&&&&&&& BP=乳峰点&&&&&& FR=前直裆
PS-掌围&&&&&&&&&&& BR=后直裆&&&&&&&& FW=前胸宽&&&&& SB=裤脚口&& BSL=后肩线&&&&&& H=臀围&&&&&&& &&SL=袖长&&&&&&& ST=乳围&&&&&& ST=袖山&&&&&&&&&&& BW=背宽&&&&&&&&&& HL=臀围线&&&&&& SDS=肩斜
CB=后中缝&&&&&&&&& HS=头围&&&&&&&&&& SD=腋深&&&&&&&& CF=前中缝
I=内长&&&&&&&&&&&& SSP=肩袖点&&&&&&& CPW=领尖宽&&&&& IL=下裆长
TL=裤长&&&&&&&&&&& CP=领尖长&&&&&&&& KL=膝围&&&&&&&& TR=裤直裆
CW=袖口宽&&&&&&&&& L=衣长&&&&&&&&&&& TS=腿围&&&&&&&& W=腰围
服装各部位代号
B=胸围&&&&& W=腰围&&&&&& H=臀围&&&&& N=领围&&&&&&&& S=肩宽&&&&& L=衣长&&&&& SL=袖长&&&&& AH=袖窿弧长&&& TL=裤长&&&&&&& WL=腰节
CF=袖口&&&& BP=乳高点&&&& NL=领围线&&&& OL=立裆&&&&&&& HS=头围
KL=膝围线&& EL=肘线&&&&&& NP=颈点&&&&&& BN=背宽&&&&& BL=胸围线
WL=腰节线&& HL=臀围线&&&&& * = 实围
国际服装通用代号&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
CO=大衣&&&& SS=裙裤&&&& TS=T恤&&&&& PT=裤子&&&& SK=裙子
VT=马夹&&&& TK=茄克&&&& SLO=风衣
车缝用线计算方法&&&&&&&&&&&&&&&
1.&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 平车（用线量=车线长度X3）上线为1.5倍，下线为1.5倍（粗，细线均相同）2.双针（ 用线量=车线长度X3X2）单条线长度同平车3.松紧带车（ 用线量=车线长度X6）上线为2.5倍，下线为3.5倍（粗，细线均相同）4.三线拷边（ 用线量=车线长度X12或用线量=车线长度X14）一条SP线为3倍，二条特多龙线为9倍注：若为无内里布，则三条线均需用SP线，为14倍5.四线拷边（ 用线量=车线长度X13或用线量=车线长度X16）二条SP线为4倍，二条特多龙线为9倍注：若为无内里布，则四条线均需用SP线，为16倍6.五线拷边（ 用线量=车线长度X17或用线量=车线长度X19）三条SP线为8倍，二条特多龙线为9倍注：若为无内里布，则五条线均需用SP线，为19倍 &
低胸高腰紧身背心裁剪图
规格：胸围（Ｂ）90厘米，肩宽（S）34厘米，衣长（L）50厘米，腰围（W）72厘米。　　用料：114厘米（门幅）*250厘米。　　工艺要求：胸围放松量6厘米。胸省转移至高腰分割线内，抽摺。衣身收腰型，大鸡心领口，窄肩，前肩线向下6厘米断开，平行推出抽褶的量。断开线向下有三层荷叶边，A、B两层同时展开后一起缝在断开线内。C层展开后缝在衣长线内。前后分别展开。将前后侧缝取消，波浪效果会更佳。&&&&&&
时装版型的数理特征
　　服装版型设计从数学意义上的定义应该是改变旧的数学模型或模型组合，建立新的数学模型或模型组合的过程。　　这里，我们进一步探讨了数学意义上的版型设计本质，目的不在于强迫人们摒弃其他版型设计手法（如立裁法、原型法等），只接受数理意义上的结构设计理念，而在于提醒人们：以纯粹数理关系为基础，加以审美、流行、形体、性别、年龄、文化、政治、经济、气候等诸多因素的调节或改变，最后仍以数理关系反映出来的结构设计思路是完全行得通的，也是不容回避的。　　服装结构的数学模型与具体的一种或一类服版型形是严格对应的，其实质是代数与几何图形之间的对应关系。因此诸如以基型板或称原型板为基础进行款式结构变化的结构设计方法，其实与直接改变数学模型具有相同的本质。只不过前者形象性略好但繁琐些，后者较为抽象但很直接罢了。这一点能很好地解释为什么一个水平较高的板形师能够摆脱原型片或基型片，熟练地打出一件新款服装的样板：原来，原型片或基型片早已储存进他（她）的大脑，操作时以数理的形式输出在手指端了！　　那么，服装结构数学模型直接控制着服装结构的哪些方面，并且都有什么表现形式呢？　　主要是控制着服装结构的基本框架，如衣片纵横定位线以及曲线凸凹幅度等。其表现形式最常见的便是y=ax公式，属于二元一次真比例方程，当然也有y=ax+bz的三元一次真比例方程式（如立裆深＝0.17×臀围＋0.1×半身高），它们同属于一次方程。有的学者尝试试用高次方程（如y=ax2&）来做某些结构曲线（如领口弧）的数学模型，其合理性固然存在，但其复杂性是令几乎所有应用人望而却步的。其实，在二维空间（平面和曲面）内研究服装结构问题，固然应该摆脱一维空间（单线）上的加减法模型，但也不适宜采用多维空间的乘方、开方模型，而只须采用乘除法，运用各种形式的比例式模型即可满足需要——至少在相当长的历史阶段内是这样。　　有初学者认为服装的形态是三维的，因此服装结构也应是三维的。这个判断犯了想当然的错误。服装的形态指的是服装包围的空间，以体积论，固然是三维的，而服装结构指的是由各个面料单元形成的诸多曲面，以面积和形状论，具有二维的属性，它是服装所包围的空间最表面部分。这也是服装版型分析暂时没有必要建立高次复杂数学模型的一个重要原因。
直裁最快捷的服装制板术（上）&&&&&&
　所谓直裁，即不通过打纸样，直接在服装面料上进行裁剪。当然很少有人直接操刀裁剪，操刀之前一般先用画粉划出裁剪图线。笔者走访过一些服装裁剪速成班，经了解得知，其采用的教学方法主要为直裁。事实上，我国民间的个体裁缝店也涌现出了大批富有实践经验的裁缝高手，他们的直裁技术非常值得称道。直裁在我们民间有着非常广阔的天地，可以说是我国传统服装职业教育的主要教学方法。这种方法为何在我国的传统服装职业教育中出现？是否适用于我国今后的服装职业教育？要回答这些问题，就要深入分析直裁的优点，并了解其存在的人文基础和教学应用情况。　　直裁优点　　直裁的最大优点，是可以提高裁剪速度。据了解：有经验的裁剪师可以在三、五分钟内完成一条裤子的裁剪，可以在十几分钟内完成一件西装的裁剪。　　直裁速度为何如此之快呢？笔者对此进行了解分析。了解得知，一个主要原因是由于其在制图过程中只对主要控制部位进行计算，如胸围大、臀围大等，而相当一部分的部位用“定寸估算”来表示。　　例如：半裤口&&&&&&&&7寸(约23cm)　　小裆宽&&&&&&&&&1.5寸(约5cm)　　后窿门大&&&&&&&&4寸(约13cm)　　用“定寸估算”方法裁出的衣片为什么也不影响穿着呢？我们对于直裁服装的各个关键部位进行了一下分析，发现各部位的尺寸都在某一固定范围波动。　　1、当胸围在100cm~120cm范围变化时：　　前胸围大在24cm~29cm范围内波动，波幅不足5cm；　　前胸阔在18cm~22cm范围内波动，波幅不足4cm；　　前后横开领在8cm~10cm范围内波动，波幅不足2cm；　　手巾袋口大在10cm~12cm范围内波动，波幅只有2cm。　　2、当臀围在105cm~125cm范围内变化时：　　前臀围大在25cm~30.5cm范围内波动，波幅不足5cm；　　后窿门大在12.5cm~15cm范围内波动，波幅不足2.5cm；　　小裆宽在4.2cm~5cm范围内波动，波幅不足1cm。　　从上面的例子可以看出，服装各个部位的尺寸的波动范围一般都很小，基本上在5cm之内。且由于放松量所起的调解作用，使得即使所采用的定寸与标准的尺寸之间存在着差异，只要不是很大，都能够保证其做出的衣服能穿。这正是定寸直裁至今仍有生命力的一个重要原因。　　为什么说前、后胸围大和前、后臀围大等主控部位需要严格计算呢？这主要是为了保证服装在胸围和臀围等主控部位的总尺寸。如裁前设置的臀围H=105cm，为保证成品裤子仍是该尺寸，就需要通过计算对前后臀围大进行精确的尺寸分配：前片臀围大为0.24H=25.2cm；后片臀围大为0.26H=27.3cm。也有通过H/4-1和H/4+1来分配的，其道理是一样的。　　那么为什么又说其他各部位的尺寸可以估算呢？这主要是因为其他各部位的尺寸不会对成品尺寸产生根本性影响。仍以臀围H=105为例：无论前后窿门怎样取值，最终的结果只是在裤子造型方面产生变化，并不会引起裤子成品臀围H=105的尺寸变化。许多裁缝高手正是掌握了这个绝窍，并结合自己多年的实践经验，将服装的各个部位尺寸进行比例估算，迅速地绘出这些部位的图线。经验更为丰富的人甚至连估算过程也不用，只需根据主控部位的尺寸，凭直觉绘出这些部位。　　就直裁制图的放松量本身而言也不是很严格。直裁中放松量的确定也有很大的成分是为了快，其尺寸尾数大多为偶数，目的是为了计算迅速。就此，其制图的严谨性也大打折扣了。
直裁——最快捷的服装制板术（下）&&&&&&&&&
直裁——最快捷的服装制板术（下）
&&&&&&&& 定寸直裁的速度确实很快，但却是以牺牲造型的准确和裁片的精度为代价的。也就是说，过去我国服装职业教育部分采用直裁作为教学内容，是特殊历史时期的产物，不是因为直裁科学准确，而是因为我们对服装结构的要求偏低而已。　　1、在面料上直接进行制图、裁剪，根本不打样板、排料，这对于工业化生产来说不合适。排料对于工业生产来说是至关重要的，因为它关系到面料的利用率，即产品的成本问题，是不容乎视的。直裁对于服装工业来说，是绝对不能接受的，这也是个体裁剪与工业化生产之间的本质性区别。　　2、直裁的“快”是以牺牲服装的造型的准确为代价的。无论版师的实践经验多么丰富，仅凭估算或直觉来绘各部位的图线，其准确度都是要大打折扣的。这与当今要求的高精度，高质量的工业化大生产大相径庭。　　3、直裁制图中的加放量很不严格，尾数多为偶数，且加放量以宁大勿小的原则，并没有严格的要求。对于工业生产来说，首先不能达到设计预期的设计效果，再则从成本合算的角度来看也不是很经济。　　&4、现在进行直裁的个体裁缝店和一些搞直裁教学的裁剪班还在以“寸”为计量单位进行操作和教学。用“寸”做计量单位，不但其精确程度上不是很高，而且很难与当今的市场接轨，不能够适应工业化生产，终究会被市场淘汰。　　借助工具实现直裁　　有关专家曾这样要求初学者：对具体部位尺寸的估算要本着循序渐进的原则训练自己，不可因为某些部位不影响成品规格而迁就自己，任取尺寸。不加选择和计算地任取尺寸，也许在表面上很快地做到了“快速”，但制图的准确性会很差，具体地说就是服装的造型很差。长此以往，对服装各部位的比例关系会更加心中无数了。　　也就是说，初学者要想真正学会快速直裁，必须要经过先求准确，再求熟练的过程才行。　　“定寸直裁”不论是对于“教”，还是对于“学”，都有着很大的局限性。其根本原因是由于没有形成系统的服装工艺理论，或是理论太陈旧，缺乏科学性。是不是说：既快速又准确；既适用于个体裁剪又可用于工业生产；既利于教又易于学的裁剪方法不存在呢？　　当然不是，关键是要对本已快速的直裁方法进行一番改进，使其准确度得以提高。　　笔者所在的课题研究小组致力于服装制板工艺理论的研究，经过长时间的探索、论证、实践，得出了一整套新的服装制板工艺理论——服装真比例制板工艺理论。将服装制图中的每个部位用真比例的形式推出，使制图在科学、正确的道路上运作。　　&俗话说：手巧不如家什妙。直裁的许多部位的尺寸凭直觉或估算，无论如何也比不上凭专业的制图工具来得准确。我们研究并使用了服装纯比例制图尺，将人脑进行的计算工作由该尺完成，操作者只需要按照比例数去找相应的线段即可，彻底省却了计算这一步骤，这岂不是又快又准吗？　　使用服装纯比例制图尺，打破了“以数找型”的传统概念，用一种几何的方式——以“线段找型”——来完成服装制图，在保证并提高了直裁速度的同时，又克服了准确度差的缺点。服装真比例制图尺即可用于尺寸纷繁复杂的个体裁剪，而且也完全适用于高质量、高效率的服装工业化制板，个体裁剪与工业裁剪之间的区别只有产品数量及面料利用率了(即成本差异)。其}