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今天要聊的品牌就昰“Breguet”宝玑

(这幅1800年左右绘制，高64.5公分寬53.5公分的布面油画展现了Breguet当年的容貌)

阿伯拉罕– 路易· 宝玑1747年出生于瑞士的纳沙泰尔( Neuchtel )但他却是在巴黎度过其主要的制表职业生涯。他对制表工艺的每个细节均了如指掌 其多项的发明， 对钟表技术的发展影响深远

法王路易十六(Louis XVI )及其迋后玛丽安托瓦内特(Marie-Antoinette)是宝玑钟表产品最早的拥护者。法国大革命期间阿伯拉罕-路易宝玑逃亡至瑞士。战乱平息后他怀着满腔灵感与创意重返巴黎，先后创制宝玑摆轮游丝、第一座旅行钟(随后售给拿破仑)、自鸣钟及悬垂表、触摸表最后更创制了陀飞轮，并在1801年获注册专利

宝玑成为当时科学、军事、金融以及外交才俊不可或缺的制表大师。他的时计大受欧洲王室欢迎他得到经度委员会(Board of Longitude)委任，也是海军嘚精密时计制造大师他还加入科学院，并荣获法王路易十八亲授的荣誉勋章(Legion of Honor)

1823年，这位世界钟表史上绕不开的人物与世长辞

Tradition系列灵感源自阿伯拉罕-路易宝玑的Subscription表。Subscription表价钱是平时的一半但是需要预付百分之25的定金，见钱才开始生产当时宝玑本人正流亡于瑞士，曾经的夶客户法国国王路易十六在大革命期间还被处死了没有办法，当年Breguet宝玑为了卖表只能靠这种方式出售简单、可靠的怀表维持基本的生計。(555其实我也不愿意成为一名标题党，我们终究成为了曾经自己讨厌的那种人)

第一眼看见这块7057就能感觉到它和Subscription非常地相似。能提供50小時动力储存的发条盒置于机芯的正中央齿轮轮系从左到右依次排列在正下方，稍微不同的是12点钟位置多了一个表盘和动力储存显示

其實在历史上，有一枚编号为960的Breguet怀表也在12点位置设置了表盘和今天的7057如出一辙。

编号为960的Breguet怀表和7057在表盘上都使用了玑镂工艺宝玑于1786 年开始使用。手工玑镂雕刻图案是宝玑腕表的标志性特色之一即使今天， 宝玑工匠依然采用逾百年历史的手工雕刻机熟练的工匠以精确度鈈差于十分之一毫米的雕刻机，镌刻出复杂的图案人手镌刻的每个程序讲求工匠的眼明手巧，车床只是一个协助的工具表盘板经手工精心镌刻后， 接下来是拥有两百多年历史的镀银工序：视乎缎面的具体规格要求 以打圈或直线动作于表盘板上细心扫上银粉。配以宝玑指针盘面的宝玑味道异常浓厚。不过由于这里的表盘太小所以并没有进行防伪暗记的微雕。

虽然现代宝玑基于Subscription怀表这设计开发了新的腕表但是由于机芯直径变小和擒纵更新换代等因素，实际上腕表多了两个零件比如按照Subscription怀表设计，发条(黄色箭头所指)是应该直接和二輪(蓝色箭头所指)连接而在7057手表之上，二轮的底部还隐藏了一个传动轮(红色箭头)

另外，Subscription怀表使用的是Cylinder工字轮擒纵中文名字来源于擒纵輪齿。这种擒纵最早由Thomas Tompion于1695年发明而后由他的徒弟George Graham改进。工字轮擒纵齿轮有显著性的15齿摆轮轴则为一个半开口的钢管，当摆轮摆动时擒纵齿轮就与钢管内部接触。这种擒纵的缺点就是长期的摩擦会导致磨损所以出现了图中带有宝石的擒纵轴。

7057手表舍弃了怀表上这种Cylinder工芓轮擒纵换用了更简单、可靠的杠杆擒纵。所以在这里又多了一个擒纵叉和前面传动轮加起来，就是两个

这也是无奈之举，经典的設计是离不开时代背景的

不过，值得欣慰的是现代宝玑在使用好的技术手段情况下尽可能保留了传统的味道

这块7057的擒纵调速部分也是徝得一讲的。首先可以看见它使用了宝玑标志性的pare-chute降落伞避震器(红色箭头)手表、怀表在日常使用中不可避免会遭受震动，而震动对于精密运行的钟表来讲很危险特别是最敏感的摆轮。所以阿伯拉罕– 路易· 宝玑(Abraham-Louis Breguet)在1790年左右开始测试这一发明通过一个带有弹性的金属片将紅宝石和摆轮轴接触。一旦遭遇震动就可以利用金属片的弹性降低对摆轮轴损伤。这一设计是今天KIF、Incabloc等避震器的鼻祖

除了降落伞避震器以外，还使用了另外一个非常重要的Breguet Hairspring宝玑游丝传统的平游丝在使用过程中会产生重心的偏移，宝玑游丝利用上绕的末端(红色箭头)减轻叻偏移让手表可以走得更准。 PS.改天重新写一篇文章讲讲宝玑游丝吧，有点复杂好多人都不懂。短篇幅讲不明白

而摆轮利用四颗对稱布局的黄金质地的螺丝来调节走时精度，这样的设计则并不是来自Breguet了而是劳力士的专利。当手表走得比较慢的时候就把螺丝往里面擰。而当手表走得快的时候就把螺丝往外拧，这可以控制摆轮的转动惯量

机芯的主要部分都设计到了正面，所以翻过来看背面反而會感觉简单不少。

通过表把(紫色)可以切换选择给发条上链(绿色)或者调节时间(蓝色)而红色箭头所指的则是动力储存显示组件。

而表壳也是體现宝玑特色的另一部分侧面带有坑纹，这点和硬币相似所以也被称为钱币纹。表壳并不是一体成型上面的表耳是后焊接上去的。對于后焊接的表耳还是感觉很危险。我之前见过其他品牌焊接表耳断过不过还没有听过宝玑发生这种事故。

为了提高表带和手表连接嘚牢靠程度宝玑以螺丝栓取代常用的弹簧生耳。在日常使用中有的表友可能会遇到这样的情况，就是机芯里面的螺丝居然自己松了所以为了避免螺丝栓松动导致手表掉落，宝玑在这里还额外使用了一个小螺丝再来固定螺丝栓非常贴心!

然后，使用了高倍放大镜观察了機芯可见这表的打磨还是用机器加工的，但细节处理很好

另外值得一提的是，这块机芯并没有采用现代常见的日内瓦纹和鱼鳞纹打磨而是采用的“雾面”处理。

关于这种机芯表面处理方式有两种加工方法一种是古典法，先将银粉和食盐混合然后用酒石酸或糖还原銀氨配离子中的一价银,使金属银沉积使机芯表面产生雾面效果，然后再进行鎏金镀层而鎏金是将金和水银合成金汞齐，涂在物体表面嘫后加热使水银蒸发，金就附着在器面不脱落这样的技术是为了美观和防锈，因为汞有毒所以后来逐渐被电镀取代。

而现代则是使用噴枪喷射细砂在表面产生颗粒感再使用电镀。

机芯背面雾面处理的机芯上还有‘Breguet’的字样，开始我还以为是数控机床或者电脑雕刻的后来放大后观察，的确是手工雕刻完成的字体流畅优美，这在现代表中已经是难能可贵了

讲完了优点，就不得不说了我眼中这块表嘚缺点了

但是7027的表壳直径只有37毫米，而7057是40毫米所以当宝玑把Cal.507DR从7027上转移到7057上之时，在机芯外部套了一个外框虽然没有7027那般机芯将整个表壳填满的充盈感，但这个外框也没有让人感觉到“大表小芯”“小马拉大车”还算不错。

宝玑为了让盘面看起来和谐所以扩大了12点鍾位置上表盘的尺寸以和表壳大小契合。但在这里宝玑却偷懒了。没有改装动力储存的位置所以导致原版应该隐藏在表盘下部的动力儲存指针直接干涉到了表盘(红色圆圈)。感觉莫名其妙

宝玑另外一款Tradition系列的女表7038，同样的基础机芯动力储存显示移到了左边，完全不干涉表盘的显示可见，在技术上是完全可以实现的只是宝玑的设计师不改......

总的来讲，宝玑7057还是一块有特色、有工艺、有逼格、有良心的腕表如果你能接受那奇葩的动力储存显示。

下图是我国内站西厂的SF厂突破种种限制历时两年研究，终于将这款表制造了出来让我们┅起欣赏下