一场铁道旅行,带你读懂日本九州
说到九州，估计绝大多数的人对它并没有什么概念，哪怕在地理上的位置讲不清楚，只是能够说出它在日本，至于当地的历史和人文，那就更加无从下手。毕竟，之前的我也是这个样子。
随着签证条件的日益放宽，去趟日本早就不是什么新鲜事情，更何况现在还可以办理三年多次或是五年多次的个人旅行签证，日本旅行，早早就列入到可以说走就走的旅行目的地之中。东京、大阪、冲绳、北海道，都是极其不错的旅行胜地，但毕竟先前都已经去到过，加之游人实在太多，常有被国人反客为主的错觉。机缘巧合下将目的地选在了九州，北京飞往福冈不过三个小时多些的时间，比不少国内的旅行还要轻松。
行前的准备再简单不过，一身换洗的衣物、摄影设备、各类证件、充电设备以及刚刚换好的日元，足以渡过一周的时间。所有的准备仅用一个背包就全部放置妥当，但依旧带了一个空箱子用来托运，即使个人并没有什么采购的需求，但给亲朋好友们还是应当准备些小礼物，更何况出发前早早就被身边的女士们嘱托再三，面膜、胃药、化妆品，一个都不少。
日本土地资源匮乏，像是机场这样的基础设施，往往距离城市较远，常常都需要半个多小时的路程才能抵达市中心。
But，福冈机场却是个例外。
福冈国际机场距离市中心也不过20公里左右的距离，这点距离对于日常习惯于乘坐高速列车的日本人而言简直就是转瞬即逝，从机场可以搭乘公交巴士或是地铁直接到达JR博多(Hakata)车站，单次车费260日元，上车购买即可。
如果在国内提前换好大量日元，首先是安全上面可能多少会有问题，更重要的是国内银行一般只有万元的钞票，这么大面额的纸币并不十分好用。随着中国旅游业的火热，世界大多数的旅游城市里都能寻找到带有银联标识的ATM机，福冈机场里同样有这样的几台，用银联的借记卡在ATM机上取出所需的现金，每次只取几千到一万日元，使用方便，又不会让荷包太鼓影响携带。
时间有限，九州的行程并没有留给自己太多空闲，几乎每天的行程都安排的很满，第一天下午才刚抵达福冈，便赶往驶向鹿儿岛的新干线列车。
JR九州铁路
九州旅行，也可以说是日本旅行，最方便的交通方式自然是搭乘火车。如果行程像我这样比较紧密，每天都需要搭乘铁路的话，极力推荐提前购买好JR九州铁路周游券，根据行程选择3天或是5天的时间，再根据活动区域选择种类。譬如这次的行程仅仅在九州一地，便选择了5天的周游券，实际使用下来，节省的开支过千元人民币。
带着兑换券到JR九州站售票处内的Railpass的办理柜台就可以兑换到正式的周游券，所有的自由席位都可以乘坐，如果想要搭乘指定席位的话，则需要再提前在柜台上进行预约。一些像是“由布院之森”、“指宿玉手箱”这样极具特色的观光列车，都只有指定席位可以乘坐，务必需要提前进行预订。
JR九州中文官网：/
JR九州官方微博：/jrkyushu
用蹩脚的英语向工作人员咨询了有关预订从博多到鹿儿岛中央车站的有关事宜，可爱的工作人员则用标准，略偏东三省地区的普通话给出了“没问题”的满意答复(笑)。
严格意义上的80后一代
这一代人的童年，乃至青少年，都不可避免的被来自日本的文化所充斥。
在来自日本的诸多文化符号中，偏偏对日本的铁路情有独钟，儿时偶然从杂志上翻阅到新干线的图片，便一发不可收拾的爱上了这极具未来感的交通工具，以至于如今每一次的日本之行，都会单独花费上一些心力用来拍摄与铁路有关的内容。九州之行，自然也没能省下这传统的环节。
在这九州之行的六天时间里，除去在酒店内休息的时间，相机基本就没有离开过手，尤其是每每到车站准备乘车的时间，乐此不疲的拍摄着那些在等候列车的行人们的百态神情。
对于即将乘坐的那些列车，早早就有了心理准备，仰慕已久的“由布院之森”、“指宿玉手箱”之类的列车，多少也有了心理预期，不曾想到在等待第一班要乘坐的列车时，惊喜来的这么突然。
毫无预兆的一阵骚动，手拿相机的男女老少们突然冲向了月台的尾部，远处橘黄色的车灯伴随着铁轨规律的颤动声响减速驶入月台。
依然是儿时在画报上看到的“长鼻子”的新干线的样貌，但这涂装让人不由气血上涌，BGM也不可抑制的自动开启“少年(しょうねん)よ 神话(しんわ)になれ......”。
紫色的主体涂装，搭配薄荷绿色和橘黄色点缀，尤其再加上车体上标写的EVA-01的字眼，不管你叫他是新世纪天鹰战士还是新世纪福音战士，不悲不喜，他就在那里。作为日本的国民级动漫作品，EVA的形象早已扎根在每个人的回忆之中，尤其是原作中的主角碇真嗣所驾驶的初号机EVA-01，永远都是各大手办卖场中的宠儿。这有如明星的架势一般，吸引众多市民赶来合影留念，也就不足为怪了。
由这突如其来的惊喜，开启九州铁道物语的篇章。
搭乘上Sakura号新干线前往鹿儿岛。
Sakura号上并没有太多的与众不同，本分而规矩着。车厢内没有太多的乘客，不过十来人而已，除了偶尔会传来一阵窸窸窣窣的交谈声，剩下的只有列车与铁轨摩擦发出的声响，一个多小时的时间里，没有听到过一次手机的响铃。
同样是乘坐公共交通，日本人显然要优雅得多。低头族自然也有，但并不常见，偶尔会有三两个年轻人把弄着手机在社交平台上浏览翻阅。更多的人则是从随身的行李中取出早已准备好的书籍，专心阅读，沉浸在自己的世界之中。即使不是在长途的列车里，例如每天清晨的地铁上，也常常会见到有人在低头翻阅书籍，不分男女老少。这样的场景，在中国已不多见。
下午五点多些，太阳光线明显黯淡下来，中途上车的乘客手中，陆续出现了便当的身影。作为列车文化的重要组成部分，便当向来充当着味觉指引的工作。几乎每一座大型的车站，都会有专门的铁路便当的售卖门脸，内容则大多以寿司或者丼饭为主，食材新鲜，营养搭配也非常丰富，通常售价在1000日元上下。一些JR九州主打的特色列车上，还会根据以途径的城市特产作为主打，提供特制的主题便当，比如说“九州横断特急”上就会提供有以当地特产-栗子作为主打的栗子便当。
JR九州鹿儿岛酒店
在鹿儿岛的住宿选择了JR九州鹿儿岛酒店，出门在外，还是更喜欢选择交通便利一些的地方住宿，免去搬运行李的麻烦，不为这些琐碎的事情影响到旅行的体验。不过，没想到竟然这么近~~从车站的闸口出来只不过20米的距离就到了酒店的前台~去过离火车站近的，还真没去过这么近的，以至于37分才下的火车，50分的时候都已经办好了入住的手续~~
一个人出行的难点不少，吃饭算是比较重要的一个。“一人食”的前提下，哪怕状态全开也只能到达原有74.3%的美味度，JUMP里的连载漫画《美食的俘虏》里的一龙会长毕生也是在致力于让大家可以同坐一桌分食而餐。
鹿儿岛中央车站的附近，尽是些高耸的写字楼，哪怕是已经晚上9点的时间，不少的格子间里还点着灯光，就在这栉比的高楼间，唯独有一片低矮的，由数十间居酒屋组成的村落，显得格外突兀。从车站的东侧出口步行向北数百米，这片村落名为“屋台村”。
屋台村里没有太多华丽的料理，满眼过去尽是些关东煮、炒面、拉面之类的小吃。在喧嚣都市的僻静角落里，这样的小店总会让人身感惬意，下了班后的年轻白领们一边饮食，一边八卦闲聊，互相吐露着烦心事情，在这生活压力异常巨大的城市里，这一处任人消遣放松的村落，大概比什么抗抑郁的药丸都要来得有效。
简单一碗味增的拉面，配上瓶冰凉的波子汽水，耳边传来陌生的嬉笑声音，即使语言不通，依然感觉一阵亲切，旅行与旅游，差别大致如此。
一天的奔波早已疲惫不堪，饭饱之后，困意也就跟着上来，没再多做停留，赶忙回到酒店准备休息。鹿儿岛中央车站顶层的摩天轮闪动着斑斓的色彩，透过房间内的百叶窗清晰可见，之前喝下的不过是汽水而已，意识却也开始变得迷幻起来。
俗话说：“早上吃得好，一天没烦恼”。
早餐是一天最重要的一顿，自然不能马虎，对早餐的尊重便是对自己健康的尊重。
酒店的早餐一定比便利店里的饭团之类的要营养丰富得多，一杯新鲜榨制的果汁流进胃袋，向身体发出积极的信号“新的一天，燥起来”。
和式的早餐区并不算大，古色的装饰风格颇为讨喜。原想着早一些来用早餐，避免和大群了人流冲撞，刚过7点就已经赶到了早餐区。和预想的稍有区别的是，不仅不是想象中人头稀疏的景象，反之已经有人开始站在一旁等位和退场的了，似乎全酒店的人都设置了6点来钟的morning call，只有我一人没有听到的样子。接下来的几天慢慢开始发现，几乎所有的城市，不管是商业中心或是旅游胜地，生活在当地的居民大多6点多些就会开始一天的工作，7点多的时间，大街上早已满是奔波的上班族，火车站旁的纪念品店更是不到7点就已经开始了营业。
早餐区的种类丰富，西式的早餐自然是有的，但毕竟身处和国，体验当地的食材更有意义。关东煮无疑是最受欢迎的一种，浓郁的咖喱饭足够振奋整个上午，小盒包装的纳豆，恩，这个得尝尝。搅拌均匀的纳豆拉扯出黏稠的丝线，盖在热腾腾的白米饭上，甜香扑鼻，再配上几块关东煮里的煮物，如此丰富，实在不该称之为早餐，视做Brunch都觉得有些含蓄了。
在火车站的东侧出口，市内的巴士枢纽也在这里，动物园、天文馆、海洋馆都可以在这里找到相对应的公交线路。在鹿儿岛，最著名的景点自是仙岩园无二。
去到仙岩园的巴士共有三种，红色的小圈观光巴士，蓝色的大圈观光巴士和迷你观光巴士，价格160日元到180日元不等。仙岩园位于鹿儿岛市区东北的一角，城市中大部分的著名景点都在沿途经过。接连的几个站名与西乡隆盛有关，立即掏出手机上网查阅一番，竟果真是生活于鹿儿岛，一直只是知道西乡隆盛作为明治维新中的三杰之一，大力推动了“尊王攘夷”的政治变革，不曾想竟然会来到了他的家乡。
西乡隆盛生于下级藩士家庭，是日本江户时代末期的萨摩藩武士、军人、政治家，他和木户孝允(桂小五郎)，大久保利通并称为“维新三杰”，在萨摩(今九州)推行将土地分给下级士族的政策，对侵略战争一直持反对的态度。西乡隆盛对百姓大施仁义，因此在日本人民中有巨大威望，尽管领导小资产阶级革命的西南战争失败，被定为叛逆，但是后来很多“叛军”都是日本主要派阀萨摩派的亲戚，革命成功之后，西乡隆盛最终得到平反。
这仙岩园，便是当时萨摩藩藩主岛津氏的别墅和庭园。
岛津氏先祖是秦氏，是日本著名的外来氏族，被认为是秦始皇的后代。岛津氏自从12世纪末的镰仓时代开始就统治萨摩地区，家风尚武，代代都有明主涌现，有“岛津无昏君”之说。萨摩藩受西方文化影响最早也最大，当时第28代藩主岛津齐彬以“矶”地区为中心推进以富国强兵、振兴产业为目的的集成馆事业，涉及造船、造炮、纺织、玻璃制造、印刷、电信、医疗、福利等众多产业领域以及军事的工业化发展。当时集成馆雇用了很多工人，使用的设备和技术都是日本最先进的，因此仙岩园一带又被称为“近代日本的发源地”，而齐彬经营集成馆的那段时期被称作“日本近代文明的黎明”。
仙岩园在建造风格和艺术上借鉴了大量中国的园林建筑技巧，虽然仙岩园内的建筑主要是日式风格，但是最被人称道的地方则是采用了中国园林传统的“借景”手法，把樱岛火山成为她的依靠，而锦江湾仿佛是其池泉的一个延伸，令这座传统庭园豪气十足，使得园内风景显得无限广大，人工和自然的调和让人叹为观止。仙岩园内池塘、小桥、石灯笼等搭配有序，达到移步换景的效果，既有日本庭园之美，又受中国文化影响，是日中两种文化交汇融合的最好见证。
仙岩园内的“曲水之庭”是全日本最大的保留有江户时代样貌的曲水流觞庭园，每隔一年就会举行一场类似中国古人饮酒赋诗的“曲水流觞”活动，吸引大批来自世界各地游客。平日在这里，每天也安排会有数场见学活动，如果时间允许，并对萨摩藩历史有所兴趣的，还是非常值得进去参观的。
恰巧遇到当地商社在仙岩园内举行活动，聘请了专业的工作人员穿着战国时代的大铠与番旗进行表演，着实让我等游人占了结结实实的一个大便宜。平安时代到镰仓后期的式样一样俱全，极尽做工之繁琐，每一套都价值不菲，单是能够近距离目睹，就早已值回了票钱。这样隆重的活动中，男士通常穿着正统的西装，女士则多身穿传统服饰-和服，色彩艳丽，温柔婉约。
这硕大的庭院内，还有一处专门用来侍奉猫神的神社。据说岛津家第17代当家岛津义弘在担任文禄、庆长官职时，带去了7只幼猫，因为他相信根据猫眼瞳孔的开合可以推测时间。岛津家的后人因此在庭院内修建了神社，并供奉着生还的2只，神社旁还有间猫屋，专门用来销售与猫有关的纪念品。
与仙岩园相邻的集成馆，也包含在了票价之内，但是出于对文物的保护，并不允许拍摄。馆内保存有大量岛津齐彬时的炮支、纺织物、玻璃制品等实物，对于了解明治维新时期的历史大有裨益。
JR鹿儿岛中央车站
折返回车站，等待列车的时间稍显漫长，偶然的童心泛滥，径直奔向了顶层的摩天轮。
与台北的猫空缆车采取了同样的设计思路，特意设计了数个全透明的轿厢共有人乘坐。本就为消磨时间，自然不惧等待，每间隔三分钟左右的时间就可以等到一辆全透明的轿厢，看着地面的景物从脚间逐渐变得模糊，莫名觉得要暂发性的恐高症起来。
购物中心的顶层除了各式料理的店面，还有大量的抓娃娃机可以试试手气。虽然在抓娃娃界有着霍金的美誉，但还是忍不住想来试试手气，毕竟有着只花上几百日元抓到限定版手办的可能。
现实依然残酷，几百人民币扔了进去，终究什么也没能抓到。
指宿玉手箱
从鹿儿岛中央前往指宿，除去对于指宿砂蒸的好奇心作怪外，剩下的大半原因则是为了能够乘坐上JR九州の名物---“指宿玉手箱”号列车。
“指宿玉手箱”的线路并不算长，从鹿儿岛中央到指宿不过50多分钟的行程，但沿途的风景堪称绝美，绵延的南日本海岸线，在阳光的照射下透出幽蓝的光彩，记得在东野圭吾不少的小说作品中，都对这片海域有过描写。
指宿玉手箱的设计灵感来自流传于萨摩半岛的甚为久远的龙宫传说。从前有一个叫浦岛太郎的年轻男子。有一天他救了一只被孩子们欺负的乌龟。乌龟说:谢谢你救了我。把太郎带到了海里的城堡。那里有一个十分美丽又温柔的公主，太郎每天很快乐的在那生活，时间久了，很想回家。临别时，公主把礼物装到他的玉手箱里，并对他说，绝对不要打开这个箱子!太郎回到了陆地，却发现家没了。路人告诉他，300年前他的家还在。太郎很悲伤并打开了箱子，随后从中冒出一股白烟，那些在龙宫城中虚度掉的时间，随着这股白烟全部回到了他的身上，随即就变成了白发苍苍的老爷爷。
名为指宿玉手箱，这玉手箱便指代的浦岛太郎手上的这只，每当列车到站之后，都会从每节车厢顶部的排气口喷出白色的轻烟，以与整车的设计思路交相辉映。
这不可思议的神奇列车，大胆的采用了黑白双色进行车体的涂装，而内里极尽奢侈的使用了大量宽敞舒适的沙发作为坐席，举凡世界大大小小的各类列车中，指宿玉手箱算是容积率最小之一了。
车厢内席位的设计并非如以往常见一般尽是并排的座椅，靠近海的一侧，齐刷刷一排座椅正对着无尽的海岸线，每一位乘客都有各自的观景窗用来欣赏。另一侧则是宽大舒适的沙发座椅，四周密布着各种与指宿相关的主题书籍或饰物，透过前排乘客肩膀的空余之处，同样可以欣赏到湛蓝的海水。不论是座椅或是沙发，全都由九州地区特产的柚木作为主料，并附以绘有大海图案的织物，宛如龙宫公主所馈赠的玉手箱，如梦似幻。
虽然整列列车上只有我这一人是来自他国的游人，但其余的乘客们也丝毫不比我要表现的沉稳，不论男女老少，手上定会有早已准备好的摄像器材，几乎在列车行驶的全程中，都会有人在拍照留念。贴心的乘务员也准备有标有当日日期的列车模型和乘务员帽子供游人拍照留念，时间在乘客们此起彼伏的拍照声中过得飞快。
指宿砂蒸会馆
指宿城市很小，去到哪里几乎都可以采用步行的解决方案。
从车站出来，穿过正对着的中央商业街，在尽头处拐向右手边靠南的方向，再步行大约10分钟的样子，就能找到指宿砂蒸会馆。
从一侧的电梯上到二楼便是前台，成人门票1050日元，不过人民币数十元，相比之下，硬件远比国内的洗浴中心要好上许多。来到砂蒸会馆的大多是当地的老人和孩子，这里的游人并不算多，仅有的几个也能从对话中听出都是来自韩国。
前台免费提供浴衣，为了保护头发，砂蒸时一般还会带上一条毛巾垫在头部位置，避免头发与海砂直接接触，如果没有随身携带，也可以花上150日元在前台购买一条。
更换好浴衣，去掉身上全部的伪装(禁止着内衣裤砂蒸)，一层的玄关直通向砂蒸场。
砂蒸场其实就是海边沙滩的一块，很难想象距离大海这么近的位置，竟然还会有如此丰富的地热资源，砂地上忽忽冒着白烟，稍靠近些就能明显感觉到热气扑面而来。
娴熟的工作人员会在黑色的砂石地上用铁锹刨出一个个并排的人型深坑，过去将毛巾铺在坑边，枕在上面，身体剩下的部分都躺在坑中，勤劳的工作人员欢快的一锹一锹把砂石铺盖在身上，严严实实，除了头部外不留一寸皮肤裸露在外，将近50度的高温不留死角的烘烤，没过三两分钟就能明显感觉到穿在身上的浴衣已被汗水浸透。
砂蒸场的柱子上都挂有钟表，用来提示砂蒸的时间。虽然没有明确的限制时间，但一般都是10-15分钟为宜，太短达不到效果，太长又对身体无益。时间差不多的时候只要自己从砂石里起来就可以，刚出来的刹那浑身一阵轻松，尤其是膝盖部分，异常舒爽，从小穿短裙的日本人，之所以患风湿一类的疾病较少，也是与他们经常泡汤与蒸浴有关，如果关节不太好，倒是建议过来尝试一下，虽然一两次的体验肯定不会有什么彻底的改善，但一下能舒服上好几天也是值得的。
砂蒸过后回到男女各自的洗浴间，把沾满砂砾的浴衣扔进回收箱中，简单冲洗身上确保没有砂砾后就可以进到汤池中泡澡(至少男士们是这个流程)。
泡着正舒服，一旁学生模样的少年拍拍肩膀问道：“Are you first time to come here?”虽然同样的问题在20分钟前的砂蒸场前已经问过一次，当时早就给出了肯定的答复。不知是准备拿我练练口语，还真就是长了个外国人的脸。
一行的这些天里，入住的最好的酒店便是在指宿的白水馆。从砂蒸会馆门前乘上潟山方向的公交就可以直达白水馆的门前。
穿过密布的绿植，萨摩传承馆像是漂浮在人工湖之上，在夜间灯光的照耀下，更显得神秘。白水馆，便在萨摩传承馆的一旁。
与其说是酒店，可能度假村更为贴切，传统日式风格的建筑旁，大大小小的庭院里种满了精心修剪过的植被，几株参天的大树至少也有百余年的历史。
入住的花の栋全部采用了传统日式民居的设计理念，简洁、明亮，mini阳台可以直接欣赏到无敌的海景，不过近20平米的主间里竟然还隐藏着小小的化妆间，当然，化妆间对我并没有什么用处。
晚餐定在了白水馆的味彩餐厅里享受地道的怀石料理。料理精致异常，全部选用了当地应季的食材，哪怕最不起眼的饭后甜点，也会用最精致的器皿裱装。看着一例例精美的菜肴上桌，人也会自然而然的优雅起来，细细品味起个中的奥妙，黑毛和牛在当地大豆熬煮的浓汤中涮至成熟，轻点些许作料整片置入口中;经过数十小时蒸煮的豚骨肉咸甜适中，如糖霜般缓慢化在口中，丝毫不需咀嚼;新鲜的海货们被匠人们切制成薄片，搭配现磨的芥末与酱汁，爽口而鲜嫩。全席饮食下来，至少也会花去一个小时的时间。
在这美妙的用餐期间里，餐厅的工作人员还会联系客房，以便客房的工作人员能够在客人用餐期间到房间内铺设好被褥并清理打扫。饱食之后回到房间，被褥被铺张在宽厚的垫子上面，再无多想，径直扑倒在上面，身陷入充盈的棉花堡垒之中。
如果时间充裕，酒店内公共的大小温泉也绝不容错过，大江户风格的元禄温泉足以与世界上最精美的建筑媲美，单是欣赏精美的设计装潢就是美事一桩，更不用提还是身泡在温暖的温泉水之中。
早餐依旧在酒店内解决，上午没有太多的计划，只想把所有的光阴消磨在这酒店里。换上酒店的浴衣，穿过布满精美陈设的走廊享用早餐。几乎所有用餐的客人都身着浴衣，不急不躁，拣选着喜爱的食物。
不同的酒店，早餐的用餐习惯也有所不同。较为普通的，餐后自然是由自己将剩余的餐食与餐具送到清理台上，出于成本的考虑，很少酒店会在餐厅聘请过多的工作人员，也就无暇去主动清理客人们用餐后的台面;较为高级些的，则会在餐厅的入口处分发用日文标写有“用餐中”字样的手牌，在用餐过程中只需要放置在桌面即可。用餐结束后无需亲自清理，只需要将手牌送回给入口处的工作人员，自会有人来清理打扫桌面供后来的客人们使用。白水馆，自然也属于后一种。
餐毕后并没有直接返回客室，酒店内闲逛时偶然在庭院的一角发现了装满九州本地漫画作家的漫画的书架，随手挑来一本欣赏，虽然文字部分不得而知，但好在大致的剧情仅通过漫画的绘画部分就能了解。
每天往返于鹿儿岛与指宿的“指宿玉手箱”号列车屈指可数，住在白水馆的客人们也多是搭乘“指宿玉手箱”而来，有鉴于此，酒店方面每天安排有两个班次的摆渡车往来于指宿车站与酒店之间。10点55分的火车，10点10分会有一班摆渡车从白水馆出发。
指宿车站的站前广场上，特意修建了一处足汤供路上的行人们休息放松。住在不远处的老人，也会牵着心爱的金毛犬过来和街坊四邻攀谈家长里短。稍感意外的是，足汤中央的雕塑采用的是典型文艺复兴时期风格的雕塑，略显突兀，不禁让人联想到在那不算久远的明治维新时期，多少来自西方的文化在与日本传统文化的磨合中如此这般突兀的存在并遗留至今。
即使第二次乘坐，也依旧不断在拍着照片，生怕错过了什么细节，愿意多尝试新的角度来记录这精致绝伦的列车。
折返回鹿儿岛中央，换乘新的列车驶往新的城市-熊本
当今世界上，最著名的几个卡通形象里，熊本县的营业部长兼幸福部长熊本熊(Kumamon)绝对是个中的翘楚，有关部长的表情包早已风靡于各大通讯工具之中。
部长憨厚贱萌的形象，让它超越了包括米奇在内众多卡通人物，一举成为全日本认知度最高的卡通人物。不过，部长大人也并非没有烦恼，由于减肥失败，一度被降职为代理营业部长。
在全日本各地都有自己的卡通萌物，然而这些地方萌物大多的默默无闻，但是每当“熊本熊”出现在公众视野中，总能吸引数以百计的粉丝拍照并推送到社交媒体上。他还出现在诸多的日本电视节目中，甚至曾在日本天皇和皇后面前表演。关于熊本熊的表演还有着诸多特殊的要求，比如每一天在世界各地只能有一只熊本熊出现。
“熊本熊”摇摇晃晃的招牌舞蹈上传到社交网站上以后，已经吸引了超过200万次的点击，在社交媒体“推特”上也有将近百万的粉丝。
据统计，在短短两年多的时间里，“熊本熊”为连许多日本民众都没有什么印象的熊本县带来了超过12亿美元经济效益，包括观光和产品销售的收入，以及相当于9000万美元广告和宣传的效果。
从熊本的火车月台开始，扑面而来的便是各种有关部长的海报、涂鸦、装置和纪念品商店，若是个心智不够成熟的少女，恐怕就真要在这里挪不动步了。
熊本市最著名的景点大概要数本丸御殿、天守阁和城彩苑三处。
熊本城与大阪城、名古屋城合称为日本的三大名城，为丰臣秀吉的旗下大将 --- 加藤清正耗费七年时间修建完成，前身是室町时代的隈本城。熊本城最有名的特色就是“武者返し”(令军队想放弃)，除去本身高耸坚实的城墙外，设计者在修建伊始就考虑到会被敌军围而不战的情况，因此便在城内广植银杏，甚至连城内铺床的材质，都是利用里芋的茎晒干做成的，围城战时可以作为战备存粮使用，因此熊本城还有着“银杏城”的外号，每当深秋时节银杏叶黄的时候，美的不可方物。在明治时代，熊本城作为连接南北的咽喉要塞在“西南战争中”稳住了日本的半壁江山，当时九州豪杰西乡隆盛的大军从鹿儿岛誓师北上，所向披靡。但是当大军杀到熊本城后，百攻不下，只得望城兴叹。
熊本城和绝大多数的景点一样，出入的景区门口旁都会放有具有当地特色的印章供游人盖章留念，九州旅行，随身带一个喜爱的本子总是能够派上用场。
熊本城内的天守阁并不需要单独再付费，从底部爬过数层就可以抵达顶层的观光台，熊本市各处都被尽收在眼底。相对而言，顶层的观光台对我并没有太多的吸引力，登高远眺的事情做得太多，并没有太多期待，更何况城市中最具古色的莫过于这熊本城，站在上面远眺出去，风景并没有太过惊艳。反倒是楼下的展列室更让人眼前一亮，展列室内藏有大量加藤与细川家族所遗留下来的甲胄、刀、剑、旗号及古玩饰物，品相大多完好。
天守阁中还有为数众多的人名牌，这些人并非是天守阁的修建者或是历史上的人物，而是通过为熊本城募捐修缮费用(一万日元以上)的施主们的名字，如果想将自己的名字长久的留存在这里，捐上一万日元也未尝不可。
恰好赶上下午放学的时间，不少大学生模样的情侣在天守阁的附近小坐休息，偶然发现一对，隔着不远的距离拍照太过容易就被发现，男孩儿却还是一脸笑容点头示意，单是从他略显稚嫩的动作中，就能感受到他满心的幸福感受，一段好的感情，大概就是这个样子。
熊本城内每天还会安排有专业的工作人员身穿战国时代的服饰为有人指引，其中不乏帅哥和美女。如果有需要，还可以上去要求合影留念，当然，因为是工作人员，合影并不需要付费。在这个看脸的世界里，那些长得帅气的武士，总是会被女孩子们围成一团。
从熊本城出来步行百米就是城彩苑。
城彩苑过往的历史并不清楚，现在俨然成为了一条特色的购物街区，熊本地方特色的美食在这里几乎都能寻找得到，偶尔两间纪念品店里，满满都是熊本熊的周边产品，食品、文具、玩偶乃至内裤都应有尽有。
正好遇到国内的一对情侣也在熊本，相请不如偶遇，约在了银座町见面。
熊本的商业街长约1km的样子，分为上下两段，除去各处悬挂或放映着的有关熊本熊的形象外，与其他大型城市的商业街并无二致。不对，还是有一些细节的区别，在这熊本市中心的中心地带，大街上满是身着和服的女孩，这样的场景只在京都的清水寺与符见稻荷大社里有见到，不由得为日本人对于传统文化传承所付出的努力而感到钦佩。身着和服的姑娘们漫步在街头，着实是一番美景，美丽，却又不显得突兀，哪怕漫步的街道旁满是摩天的楼宇，这有别于常态的服饰，却依然得如此和谐。大概这是各方努力的功劳，记得有一年新年时间来到日本，电视里正播放着神社参拜的礼仪与和服的分类，终日里各方媒介的宣传，让人们在不断变迁的时代里依然将传统的文化完好传承保留。反观国人，传统的服饰有多无少，少数民族的服饰暂且不说，如果有人穿着汉服漫步在街道，多半会在心里觉得是Coser哗众取宠的无聊行径而已，哪怕年代近些的中山装，也只是在国家元首的会面场合，才能从电视里看见它的身影，在日常，几乎是看不见的。
但是实际的情况还是有所出入，长期生活在日本的朋友在看过图片后给了新的解释：“这个是大学毕业穿的专门的和服，振袖+袴，据说人生只有那么一次机会穿，就是大学毕业的时候”。即便如此，先前的感受也并未受到太多的冲击，毕竟，这流传下来的习俗，也是文化传承的重要方式之一。
看见这些身着和服的姑娘，实在想去拍下几张照片来以记录，征求过一众身着和服的姑娘们后，无一例外都惨遭拒绝，拒绝的理由不多做思考，毕竟谁都有选择不被拍照的权利。若是像老法师们无所顾忌就上前对着别人一通乱拍，我可做不出来，不尊重别人的人，也难以获得他人的尊重。
和友人们在商业街附近草草吃过，径自步行回车站旁的酒店，路上偶然经过一家卡拉ok，十数名穿着和服的女孩恰巧出来，一众喜悦的表情溢于言表。刚刚大学毕业的时候，大家都曾一脸欢喜，对未来充满无限的希望，经过多年的拼搏，大多数人眼神里的光芒不见，逐渐被生活的重担压得透不过气来。愿这些刚刚毕业的姑娘们，都能找到属于自己的光明未来。
熊本之行实在太过仓促，不仅没有机会捕捉到原生态的部长大人，就连相关的周边也没能有时间购买。明明早就做了保证，多少也要带一些部长的周边回去，以安慰友人们那些无处安放的少女心。
早早从入住的Hotel New Otani吃过早餐出来，希望能够从车站的周边找到正在营业的店面采购些礼物，实在不行，哪怕去Family或者7-11这样的便利店，多少也得买几样带走。
才过早上7点，火车站的附近已经满是穿着短裙的女学生，和大多数西方国家一样，这里的学生无需考虑自己所处的片区，可以凭借自己的能力与意愿选择目标的学校，哪怕稍远一些，每天乘坐火车，多花上几十分钟的时间，也会欣然接受。
日本人的勤奋令人咋舌~本就没报有多大的希望，却在车站内赫然发现兜售纪念品的商店竟已早早的开始了营业，玻璃门上的营业时间上清楚写道从早6点40分开始营业。店内熊本熊相关的产品种类繁多，价格也都比较亲民，花上几百块人民币，买到不少部长相关的零食与纪念品，总共大概30几份，送人或是自用，应该都足够了。
九州横断特急
从熊本出发，横越九州，到阿苏山寻找到早樱的身影，再前往别府一探人间的地狱模样。
这一日所搭乘的交通工具，则是九州的另一名物-“九州横断特急”号列车。
鲜艳的红色车体，横穿九州中部，从日本最大的温泉地-别府，途径拥有世界屈指可数火山臼的阿苏，沿着缓缓流淌的球磨川沿岸进入到人吉的小山村，沿途风景秀丽，美不胜收，是中部九州观光的精简版本，来到九州旅行，这几乎是必经的一条线路。
“九州横断特急”仅有两节车厢，一节为指定席，一节为自由席，如果时间允许，尽量在行程前预定好指定席位以确保有能够休息的座位，不然则极有可能要站立在拥挤的列车过道上，尤其是从熊本到阿苏的一段行程，几乎站立的旅客数量与自由席上坐下的旅客人数不相上下。
列车的内饰较为简约，传统木漆的实木色地板、为了便于欣赏沿途风景而特意扩大的列车车窗、还有那些明显留有上世纪和风列车风格的座椅，组成了列车内的整体。
阿苏之后的行程，乘客相对之前的一段要捎上不少，偶尔还能有些空余的座位。拥挤的通道上留出了空闲的余地，可爱又稍显羞涩的列车员便会用托盘盛装一摞九州横断特急的纪念乘车证和印章出来，免费供乘客留作纪念。
从熊本出发将近一个小时的时间，就能到达著名的阿苏胜地。
阿苏是日本最著名的活火山之一，以起所具有大型破火山口的复式火山而闻名于世，由中岳、高岳、杵岛岳、乌帽子岳、根子岳五座火山组成，并形成中央火口丘群，称为“阿苏五岳”。阿苏五岳略呈椭圆形，南北长24公里，东西宽18公里，周围约120公里，面积250平方公里。在距今30～9万年前形成了日本最大的破火山口，同时也是熊本地区的温泉胜地。
任性的阿苏山近年来表现得异常活跃，日，中岳火山的第一火山口发生喷发，山体有轻微膨胀，火山喷发的浓烟高达约1000米;日，再次喷发出少量火山灰出来。
在阿苏火山的中岳火山口附近设有供游人使用的散步道，可以利用索道(往返1200日元)或驾车(过路费600日元)登上山顶。抵达中岳火山口的观景平台后，眼前展开的是一副袅袅白烟的景象。往火山口方向走去，会发现一处地藏菩萨，还有数个看起来像是碉堡形状的建筑。从离火山口最近的开放区域放眼望去，火山口中是一潭冒着滚滚白烟、翻滚的翠绿色液体。当然，在这里还会闻到从火山口内散发出的浓烈的硫磺味道，因为火山口会时不时地喷出有毒气体，景区在周围设立了若干的监控设备，当有害气体的浓度超过一定标准之后，便会禁止游人再做游览。看过活火山口的景观，继续在周围散步，还能看见旧火山口的样貌，没有白烟和液体，只剩下凹凸不平的疮痍。近距离观察活火山口是刺激而难得的体验，但根据火山烟雾喷出的情形，部分区域会禁止入内，有时还会遇到喷火警戒。
急忙与阿苏别过，继续登上“九州横断特急”号列车赶往别府，一探人间的地狱模样。
别府的名字对于大多数人相对陌生，若不是机缘巧合，很难有机会专程过来游玩一番，在国人的旅行地图中，日本似乎只是由东京、大阪和北海道三处割据，殊不知在岛国的南端，还有这样的景致。
别府隶属大分县，以其极其丰富的地热资源而著称，自然，温泉是少不了的。
漫步在别府温泉地带的街道，周边各处都在冒着白色的蒸汽，汤池的烟囱自不必说，就连街道上栅格状的井盖里，也会不时地冒出白烟，放眼过去，整座城市都被白色的烟雾笼罩成人间仙境的模样。
在这不计其数的大小温泉中，最为著名的自然是八大地狱温泉，形态各异，色彩夺目，动辄接近沸点的温度，让他们早已超出人类所能承受的极限，名为地狱，实在不为过。
达到别府站后，如果随身携带了大件的行李需要寄存，很可能会发现车站附近的所有Coin Locker都是满的，这时可以在站内的宅急便门店进行寄存，价格与Coin Locker相同，在其他的城市中同样如此，宅急便与7-11几乎都是万能的存在。
从别府车站前搭乘公交车就可以到达第一层的地狱-鬼石坊主地狱的门前。
在日语中，所谓坊主是指和尚的意思。因为在这片池中沸腾的池中热泥，不断往外冒泡，彷佛和尚的脑袋一样，所以被称为鬼石坊主地狱。该地狱还有个喷气口叫做鬼打鼾(温度100摄氏度，声音为98分贝)，能发出轰轰隆隆很大的声音。传说很早以前鹤见山的猛鬼们由于耐不住寒冷，曾经用石头被子裹住身体高声打着酣睡觉，鬼打鼾名字因此而得来。
与鬼石坊主地狱紧邻着的，是八大地狱中最为著名的海地狱。若是在搜索引擎中输入“别府温泉地狱”的有关字样进行搜索，大多数的图片都是取自于海地狱，天蓝色的温泉美的超乎常理。海地狱同时也是八大地狱温泉中中最大的一个，在1200年前鹤见山爆发时形成的。别府人常常利用海地狱的高温蒸煮鸡蛋，只要6分钟时间一篮新鲜鸡蛋就熟了。
在海地狱的一旁，专门设有用来蒸煮鸡蛋的吊篮，精明的商家将新鲜的鸡蛋放入吊篮中再置入温泉蒸煮，价格实惠，大多数的游客都不会错过这带有淡淡硫磺味道的别府特产-“温泉鸡蛋”。
紧挨着海地狱的是山地狱，上面所介绍的三层地狱紧密相邻，彼此之间不过步行数十米的距离。
山地狱归并到地狱温泉中多少有些牵强，这里很小的一湾汤池，这山地狱的名字是由于深藏地下的温泉透过地表山石间的缝隙露出徐徐蒸汽而来。虽如此，山地狱却是八大地狱中互动性最高的一个，热爱自然的别府人巧妙地利用了这里的地热资源，引入大量喜爱地热环境的动物在此休养生息，人们可以花上百十来日元在工作人员处换取不同动物各自喜爱的食物进行喂食，从驼羊到火烈鸟都可以进行投喂。
从山地狱出来穿过百米长的地狱通路，依着推荐的游览顺序便到了灶地狱。
从很久以前开始，在氏神灶门八幡神社的春秋二度庙会里，人们利用这片地狱的温度制作祭食，由此习俗才开始将这里称之为“灶地狱”。灶地狱里一共有6个各具特色的地狱，其中最漂亮的一个，温泉水呈蓝色，有袅袅升起的热气和朱红色的栏杆，一天之中不停的变化着色彩。
灶地狱的温泉水可以免费舀来直接饮用，刚从水管中流出的温泉水将近有80摄氏度，十分烫口，适量饮用可以帮助消化，并有很强的保健作用。饮水处还有用中文书写的“可以返老还童”的字样，任谁都会想要去喝上一口。
与灶地狱隔街相对的则是由鬼山的地名而来的“鬼山地狱”，又被称为“鳄鱼地狱”，在大正12年由当时的动物学者们初次利用温泉的热度饲养鳄鱼，利用温泉自身的温度来调节饲养池的水温，使其常年保持在28到30摄氏度之间。
比邻而居的温泉共有6处，6处中最后的一处便是白池地狱。
每日从白池中喷出的液体虽然是无色透明的热水，但是在重新落回池子的时候，却在温度和压力的作用下，失去了透明的特性，沾染上了浑浊的颜色，因此池子的表面会呈现出一片青白的颜色。表面上看似平静美丽，实际上这里的泉温高达95度，园里同时还利用温泉饲养着大量来自世界各地热带鱼种共有人参观。
余下的两层地狱-血地狱与龙卷地狱则要远一些，步行需要3公里左右的时间才可以到达，作为匆忙的游客，可能不是十分便利，尽可能搭乘公交来减少路上时间的消耗。
这里还有一段小小的插曲。
引导图上明明标写了步行的路线，但毕竟是向来不走寻常路，总是会因为一两处有意思的景致而改变了方向，街道遍布的足汤，偶尔飘出蒸汽的井盖，都拍得不亦乐乎，慢慢偏离了引导的路线，想必，我这种人没有什么随团游的资质，难免会给别人添些麻烦。
八大地狱的营业时间都不算长，下午5点左右基本就要停止入场，眼看所示时间不多，偶发性的强迫症逼使着身体不得不尽快赶到剩下的两处一探究竟。
有困难找7-11，凭借这一坚定的信念迅速在路边找到了一家7-11便利超市，准备去咨询前往后两处地狱的交通方式。还未到门前，正好走来位小型货车司机模样的青年，应该会对周围的环境更为了解。简单咨询过后，却发现英语似乎不太灵光，几经沟通都没能理解大意。
好在人类早在出现语言之前，就学会了如何用肢体进行沟通。掏出门票做了示意，本想只要指出大概的方向就可以，青年却一脸担心我到达不了的样子，主动邀请要将我拉载过去。这样的好事，原以为只会在美少女的身上发生。
坐在小型货车里，大约5,6分钟的路程，直接停靠在了血池温泉的停车场上。虽然对方始终戴着口罩，却依然能从眼角的纹路中感受到那口罩底下的微笑。每次的旅行，总会在偶遇的小事中被温暖，一份人情，会比迷人的景致更值得时间的推敲。
血池地狱以“赤热泉”而记载于《丰后风土记》之中，是日本最古老的天然地狱，早在公园8世纪就以“赤汤泉”闻名。其壮观的景象使得慕名前来的人们驻足欣赏。泉水泛着血红的色彩，好像是想象中地狱的景象，而这种红色全得益于水体中富含的铁元素。
血池温泉中含酸化铁，好似一池翻滚的血浆，夹杂着巨大的轰鸣声，被日本佛教徒认为是来自幽冥地狱中的激流。利用血池地狱的温泉红粘土制成的血池软膏可以治疗脚气，在日本很受欢迎。一旁的从血池中引出的足汤免费供游人休憩，这样的免费足汤，在别府市内几乎随处可见。
最后的一层地狱名为龙卷地狱，其最大的特色是它名为“间欠泉”，同时也是别府市指定的天然纪念物，每每间隔30到40分钟的时间就会喷出长达5分钟的热水和高达105摄氏度的蒸汽。全世界著名的有美国国立黄石公园的老忠实泉(Old Faithful Geyser)和冰岛、新西兰的一些间歇泉。和这些间歇泉相比，龙卷地狱间歇泉的间隔时间已经很短了。
晚上的住宿并没有定在别府，再乘坐10几分钟列车返回大分县的首府大分，为了便于之后的行程，依然选择在了火车站旁的JR大分酒店。除去紧邻火车站的因素外，更重要的是附近购物极为方便，餐厅、超市、便利店应有尽有，奔波了一天，实在不愿多走些路程去进食，简单的吃一份定食，舒缓一天的疲惫。
定在JR大分酒店其实还有另外一个原因，早先听来过的朋友介绍，说是在酒店的顶层有露天的无边温泉可以泡，况且酒店的价格并不算贵，相请不如偶遇，果断决定来约个泡。
换上酒店的浴衣，住宿的客人有专门的电梯到达酒店的第19层，分开男女，各自进去对应的更衣室，从更衣室的楼梯直接可以到达顶层的露天温泉。和大家所期盼的有所不同，温泉依然是男女分开的，巨大的由杉木搭建的木墙将男女间分隔开来。
大小两个汤池里泡着不少的客人，大多都并非酒店的客人，购买了门票等到上面来享受夜景，而住在酒店的客人，则无需另行付费。
露天的无边温泉，50度左右的水温，并不会感到燥热。如果觉得坐在池中的阶梯上不能得到较好的视野，大可以趴伏在靠近外的汤池边上，远处拥挤的路面上红色的灯光绵延至道路的尽头，很少能听到汽车鸣笛的声音，更多的是从四面八方寒风摩擦的声音，不敢身子探出太多，只把头手伸出水面，看着下方的灯光闪烁不断。
酒店的早餐算是Bigger较高的一家，起初进入用餐区看见零星的几个自助模样的器皿里，只有些关东煮、沙拉与糖心蛋，难以言表的低落心情汹涌喷出，这么些东西哪里能够吃好，这么大的酒店未免有些简单了。
随便挑选几样关东煮回到席位，一旁的服务人员顺势拿过了盛装有各类精致食材的食盒，感情酒店是这么个路子，连早餐都是定食。，精美的食盒和考究的摆盘，简直摄影师的福音，省去了自己再摆造型的工序，随随便便拍下来两张发到朋友圈中，都能引起阵艳羡的声响。
几日接连的奔波，不想再匆忙的游走，掏出整整一天的时间放在了大分县另一著名的温泉城市由布院。
这小小的山城因金鳞湖与一旁的汤之坪街道而闻名。
汤之坪街道
从由布站出来，顺着正对着的马路一路向前，陆续出现的引导牌上说明着前方的不远就是汤之坪街道。
想象着，这汤之坪街道大概就像是锦里或是南锣的样子罢了，街道两排的小店里贩卖着各式各样的纪念品，小吃店或快餐店飘出的香气吸引着饥肠辘辘的行人。
把守在街道入口的是一家名为“どんぐりの森”吉卜力专卖店，虽然在橱窗的角落里贴着禁止拍照的提示牌，但在向店主表示出对于吉卜力的喜爱之情后，依然得到了拍照的许可。
吉卜力的名字可能稍显陌生，但提到它的创办者-宫崎骏，确是无人不知，无人不晓。
那些在宫崎骏导演的动画作品中出现过的角色，都能在小店里寻找到踪影。小店的门口还真实的还原了《龙猫》中的场景，在七国山行的稻荷前站，憨态可掬的龙猫头顶着秋田蕗的叶子站在一旁，等待猫巴士的到来。
汤之坪街道上的店面全都各具特色，猫主题的纪念品店里从常见的猫罐头到巨型的猫玩偶应有尽有，可爱的店员小姐头戴猫耳的发饰，轻握双拳，肆意向客人们撒娇卖萌;街道中段的由府鲜花小镇由猫头鹰博物馆、数家咖啡厅与纪念品商店组成，所有的店面都被绿色的植物所覆盖，中心的纪念品街道明显留有模仿布拉格黄金巷的痕迹，低矮得只能弯下腰去才能探进店里，漫步小镇，放佛撞入爱丽丝的梦境一般。
汤之坪街道的尽头与金鳞湖相连。群山之中的这一湾湖水，在阳光的照耀下泛起粼粼波光，湖水清澈见底，靠近岸边的地方可以清楚看见小臂长短的锦鲤四处游弋。
金鳞湖虽小，却是一个不可思议的奇湖，湖的西边涌出的是温泉，而东边涌出的确是清水。温泉和清水的温度差使得湖面经常飘渺着浓雾，迷蒙中升腾起幻觉中的映像，是文人画家们最喜欢的地方。
接近正午时间，随意走进了一家Snoopy的主题餐厅。
放眼过去尽是些姑娘，顿时羞得臊了。餐厅的液晶电视里播放着Snoopy的动画，下方的书柜上也布满了Snoopy相关的书籍与玩偶。来得晚些，需要等位的客人，大多围坐在靠窗的等待区里，轮流抱着真人大小的Snoopy玩偶合影留念。
菜单中的各类佳肴也都精心的加入了Snoopy的元素，清凉甜糯的红豆沙中插入Snoopy图案的薄饼、牛排饭中的土豆泥被巧妙摆放成Snoopy的轮廓模样，再用其他的辅食加以装饰。
由布院之森
从由布院返回博多，自然要选择著名的“由布院之森”，在整个JR九州列车的愿望清单里，“由布院之森”至少排名在前五。同时，“由布院之森”全车只有指定席位，必须提前预定才能乘坐。
由布院，因丰富的自然风光、典雅别致的文化、热情好客的民风而闻名于世，同时也是全日本最顶级的的度假胜地之一。“由布院之森”也正是将这份人与自然的和谐画面浓缩进了小小的车厢之内，实木制的车内装饰无时无刻不在洋溢着木材本身所独具的温暖质感。
列车的车厢被有意抬高，进入列车后，需要再登上几节台阶才可以进入车厢内部。这稍抬高后的车厢，足以与日常所见的双层列车相媲美，更高的车体高度便于让乘客将沿途优美的景色收的更加全面。
列车的车头部分，操控室并没有和车厢一并抬高到同等的平面上，反而是采用略微下沉的设计，通过巨大的透明玻璃与车厢紧密相连。下沉的控制室四周环布着明亮的巨型玻璃，前方的景色一览无余，也正因为精巧的下沉设计，操控室的操作台并不会影响到后方车厢内乘客们的视野，列车长所享受到的美妙景色，乘客们也同样能够享受得到，几乎从列车的任何一个位置，都可以享受到270度的美景。
列车的车身涂装运用了大量的墨绿色彩，与“由布院之森”的名字相得益彰，途径的线路大部分是山林地貌，通身墨绿的列车如鱼贯般穿行于绿色的海洋，与自然融为一体。
浓郁的墨绿色不仅运用在车体的涂装上，在工作人员的制服设计中也运用了大量这样的色彩，原本稍显沉闷的颜色，此时却显得格外具有生命活力。可爱的乘务员小姐站在列车吧台的后面，面带灿烂笑容，向前来采买餐食的乘客兜售列车便当与波子汽水，便当不仅价格实惠，而且味道也非常不错。
一份“由布院之森”限定的圆盒便当，再加一瓶冰凉的波子汽水，边享用美食，边透过车窗欣赏沿途的风景，列车上的时光，竟也可以如此美妙。
JR博多CITY
回到博多已是将近7点的时间，虽然才吃过便当，却依旧想当然的饿了。
赶到今晚的住宿地JR九州Blossom博多中央酒店，稍作整理外出觅食。
根本无需多做选择，车站前的JR博多CITY就足以解决包括饮食和娱乐在内的所有需求，更何况与车站相接，从酒店出来只要通过马路就可以到达。
JR博多CITY做为2011年3月开业的综合性商业中心，是目前日本规模最大的车站建筑，也是福冈市新兴的购物天堂，是每个去福冈旅行的人都一定会去到的地方。
先在B1层的多幸桥本店里快速解决了晚餐，便开始在博多城的游览，说是游览，一点也不夸张。
从博多站前的广场可以直接搭乘电梯到商场的二层，二层室外的走廊部分搭建有开放式的直播间，博多城市电台的DJ们每天在这里直播，并于来往的游人互动，虽然语言不通，也能从DJ丰富的肢体语言中感受到蓬勃的热情。
五层的口袋妖怪的专营店里，尽是带着孩子前来选购的家长，可爱的毛绒玩具总能讨得孩子们的欢心，摆在店面最显著位置的，自然是活泼任性，万年不肯进化的皮卡丘，十多年过去了，还是没能进化成雷丘。儿时的回忆一股脑涌了上来，初中的时候手上有一台Gameboy的游戏机，男生们每天课余就是在用金手指调出各种稀有的精灵并加以训练，现在再看看专营店里的这些，很多已经叫不出名字，还有不少连见也没有见过。这日本国民级的动画，至今依然连载。
再往上的几层，生活的气息开始浓郁。开放式的料理教室里，美丽的家庭主妇们在跟着老师学习着传统的烹饪技艺;七层的绝大部分空间被书店所占据，杂志、艺术小说乃至升学考试的辅助教材应有尽有，在书店的各个角落里都有人在静心阅读。收银台前，便于携带的文库本小说最受欢迎，不难想象到这些书籍即将出现在地铁、公交这样的地方，陪伴主人渡过漫漫旅程。阅读，牵引着世界的变革。日本的强大，与他们热衷于学习的精神必不可分。
整座博多城最让人眼前一亮的，要属顶层的天台。
站上博多城的天台，整座城市尽收眼底，热爱的摄影的人们占据着最佳的角度，收藏下独家的博多夜景。如果是在白天，这里还有供孩子们游玩的火车，沿着轨道周而复始的运转。经过一段步道，天台的角落里还隐藏着古色的神社，石砌的鸟居上挂着写有“铁道神社”的牌匾。
酒店的早餐并非仅向投宿的旅客开放，任谁都可以花上一千多块的日元前来享用丰盛的早餐。几日的早餐里，最爱的就是博多的这一餐。
早餐的种类丰富异常，多种熏烤的鱼鲜，滋滋的发出声响，引人垂涎，新鲜烤制的可颂飘出诱人的黄油香气，食量大些的，还可以自行盛上一大碗九州自产的白米饭，舀上一大勺牛肉的咖喱酱汁盖浇上去。
丰富的美食依然难得可贵，酒店的设计者们还在餐厅的环境设计中倾注了大量心血。用餐的手牌、料理间的幕布，甚至每例菜肴提示牌的字体都经过了精心的设计，苍劲有力，张扬又不是韵味，每一个毛孔都要竖起，光是看着这些精巧的设计，都觉得置身在北野武的电影之中，豪气万丈，比平时都要多吃上一大碗的饭菜。
Drug-Eleven
除去熊本的纪念品提前在熊本购买之外，其余的伴手礼都积攒到了最后的这天采买，省去一路携带的麻烦。
先前答应过友人们的大多是面膜、护肤品之类的东西，听取了酒店前台MM的推荐，到Drug-Eleven的连锁店里购买，保养得这么好，推荐的自然不会差吧。
Drug-Eleven仅在车站的附近就有三家之多，里面全部是日常生活的用品，熟悉中国市场的店长特意用中文在比较受欢迎的商品旁做了注释，这倒方便了我这样对护肤品一窍不通的男士，根据朋友们的清单够买完全后，再随着店主的推荐将销量靠前的商品各买了一些。
记不清是从那里得到的咨询，牙膏尽量每每用尽之后应当选择其他品牌的牙膏使用，据说这样会对牙齿更有好处。国内的牙膏早就用了一个遍，现在每去一个国家就会买上几款牙膏带回国使用。日本已经来过几次，本想着应该用的也差不多了，却在这里依然找到了几幅陌生的面孔，不由分说统统搜刮一遍。
前往机场，从博多站可以选择高速大巴或是地铁两种方式。个人比较推荐高速大巴(天神方向)，260日元直达机场的国际出发入口;地铁稍有不便，到达机场后还需要乘坐免费的摆渡车才可以到达国际航班的航站楼前。
博多机场的免税店种类较少，并没有什么大品牌的专卖店在这里，只能作为最后的查漏补缺对待。日本旅行手伴礼的明星--Royce生巧克力和白色恋人都可以在这里买到，Royce生巧更因为太过受欢迎，每人限量只可以购买最多60盒带走。
最后的小Tips：
1，日本实行“左行”，除去路面的常见交通环境外，在搭乘电梯时也应靠在左侧使用，留出右侧作为快速通过通道。
2，大型城市中标有银联标识的ATM已经很普遍，现取现用更加安全。平时消费时多保留些百元的硬币，在乘坐公共交通时格外有用。5日元硬币的发音在日语中同“缘”，常被用作祈福时使用，5日元的硬币我是一个也没舍得花掉。
3，搭乘JR九州列车前，需要提前确定是否含有自由席，像“指宿玉手箱”和“由布院之森”这样的仅有指定席的列车，哪怕拿着周游券也是无法直接使用的。
4，酒店内多有准备日式的浴衣，在酒店内穿着无妨，但请勿穿到酒店范围之外的公共场合中去。
5，日本电压为110V，充起电来较慢，出行前多准备一两块充电宝非常实用。
6，公共场合全部禁止吸烟，在商场、景区、以及火车上都会有专门的吸烟区域供烟民们使用。
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